Benoit Grieu - Globe Trotter

En Normandie (dans le grenier): J''ai eu beau chercher mon certificat de vaccination internationale qui peut m'être demander au passage de la frontière mozambicaine. Je ne l'ai pas retrouvé. Il a failli me faire rater l'avion. J'ai perdu deux heures à essayer de le localiser. Je pensais qu’il était dans un sac plastique avec ma dizaine de passeports périmés. Une fois, la main dessus ou dedans selon la façon dont on voit les choses, il n'y avait pas plus de carnet de vaccination. Je sais que j'en ai deux en cours de validité plus un tampon de vaccination sur une feuille volante. Je n'ai pas pu mettre la main dessus. J'aurais pu et du faire mon sac hier soir mais je ne savais pas si j'allais avoir la baladeuse pour éclairer le grenier. Dans le doute, je me suis abstenu de vérifier. Au lieu de quitter au lever du jour vers 9h00, je quitte la ferme à 11h30 en direction de l'aire de service de Bolleville. Je remonte la A29 jusqu'à celle de St Saens. La bifurcation est quelques kilomètres plus loin. Il me faut saisir un véhicule qui monte vers Calais et même mieux l'Angleterre si possible. Je le trouve en la personne d'un chauffeur anglais qui dépasse la BP et s'arrête à la Total après avoir dépassé Abbeville. Eh bien oui ! Nos repères ne sont pas les mêmes si mon interlocuteur est chauffeur d'autobus, de camion, de taxi ou bien encore passager d'une voiture. A St Saens où je m'arrête assez souvent, je trouve toujours des véhicules qui montent vers Calais alors qu'habituellement je vais en direction d'Amiens / Lille avant de les quitter à l'embranchement de la A26 qui file vers St Quentin. Le jeune Britannique avec lequel je suis arrivé à la Total fait son gas-oil. Pendant la demi-heure nécessaire au remplissage des deux larges réservoirs, je vais et je viens devant les voitures garées à la recherche d'une occasion. L'aire de repos fonctionne dans les deux sens, ce qui me fait courir beaucoup plus et me donne davantage de travail. Je crois tenir un vieux tacot immatriculé en Grande-Bretagne. Raté ! Son propriétaire est français et remonte vers la côte d'Opale, de Boulogne à Calais. Je continue sans relâche. Une voiture immatriculé dans la Haute-Vienne (86) conduite par un anglais m'accepte à bord après les avoir convaincus, lui et sa french lady de m'emmener. Je suis allé rapidement chercher le routier dans les toilettes pour lui demander de m'ouvrir la porte de la cabine afin de repêcher mes sacs. Je le présente au couple qui va m'embarquer, une façon de le pousser à témoigner en ma faveur car je sais par expérience que mon prochain chauffeur, la soixantaine, ne va rater une chance de lui demander quelque chose à mon propos. Le couple franco-britannique se rend en Angleterre via le terminal de Boulogne où ils me laissent juste avant de passer à la caisse. Je veux saisir un camion et lui demander de me passer gratuitement en cabine. Les passagers dans les véhicules particuliers sont payants alors que la compagnie de transport paye pour le passage du camion qu'il y ait une ou deux personnes dans la cabine. Les choses s'annoncent plutôt mal. Il fait très mauvais temps et il pleut averse. Je m'abrite à la barrière de péage et suscite la curiosité des receveuses. Il y a très peu de poids-lourds qui rentrent sur le port. Des tracteurs viennent apporter des remorques pour les décrocher sur le quai avant qu'un cariste ne les embarque lorsque le ferry est à quai. Norbert (Dentresangle) et Transalliance (immatriculé en 51 de la Marne) n'ont pas le droit d'embarquer des personnes à bord (pour des raisons de sécurité). Dans le cas où l'un d'eux m'accepterait, ma présence serait notifié sur la carte d'embarquement. Les temps deviennent durs. Fin avril, je suis revenu d'Angleterre avec un Roumain qui rentrait chez lui mais c'était en passant par Calais où il y a plus de traversées quotidiennes. J'en ai fini de galérer à Boulogne avec seulement quatre bateaux par jour. Si je rate celui de 16h15, je peux toujours espérer attraper celui de 22h40. Quand le traversier dégueule sa cargaison de véhicules, j'essaye d'en attraper un pour remonter jusqu'au péage mais je manque de motivation. Il a déjà refait le plein de ferrailles lorsqu'une voiture apparait. Je n'hésite pas et me dirige vers ses occupants pour leur demander de m'aider. Je ne peux pas de toute façon monter à pied sur le ferry. La jeune fille à la caisse me vient en aide et leur confirme que je ne peux que les accompagner si je veux monter sur le pont. Le couple franco-britannique accepte difficilement. Je donne 17 livres sterling pour mon passage. C'était ça ou bien rester à quai. Attendre le suivant et passer la nuit à m'éponger le front à cause de la pluie sans compter les inquiétudes à propos de mon avion prévu le lendemain en fin de matinée à l'aéroport d'Heathrow.

Sur le ferry, je n'ai plus qu'à faire le tour des salons et demander au petit bonheur la chance à un véhicule qui continue vers Londres. Je renvois à leurs volants les routiers espagnols puérils et qui vont décharger des pommes à trente minutes de Douvres. Sans un mot d'anglais, ils me paraissent un peu tendres pour avancer en terrain miné. Leur seule suggestion est celle du taxi. Ma troisième tentative auprès d'un jeune père est la bonne. Il avance sur la Motorway 20 (autoroute 20) et nous tenterons de voir si quelqu'un, à l'aire de service de Maidstone, ne continue pas vers la rocade M25. Il travaille dans les placements financiers à Dubaï et vient de passer une semaine dans sa propriété dans l'Orne qu'il vient d'acheter pour la somme de 500 000 euros, deux maisons autour d'un lac. Il n'en est pas à son coup de maitre puisqu'il est déjà propriétaire d'une maison sur le lac de Der depuis quelques années, un achat de 150 000 euros. J'ai bien peur qu'avec la crise, sa poule aux œufs d'or ne soit tarie. A Maidstone, il m'attend en téléphonant tandis que je contacte les véhicules qui repartent vers Londres. Je trouve un camion de l'Est qui part sur la M3 et qui peut me déposer sur Claket's lane, la dernière station avant l'aéroport de Heathrow. Le chauffeur me dit qu'il va se garer plus loin. Je grimpe avec mon "nouveau-riche" pour me trouver confus lorsqu'il n'y a pas de camion garé au niveau des pompes à essence. Je n'ai plus qu'à recommencer. Greg va chercher sa fille à Gatwick et peut me laisser à Claket's lane. Elle va s'occuper de sa femme, sa mère en fait, atteint de la maladie d'Alzheimer. Il veut s'évader avec son camping-car et aller à la pêche. Les Anglais pêchent pour le plaisir et relâchent leurs prises. Quel fair-play et drôle de manière de concevoir la pêche et la vie par extension de façon désintéressée. Je finis ma route vers l'aéroport en conversant avec un Allemand qui part sur la M4 vers Reading puis Bristol tandis qu'il me dépose à deux miles du terminal 3. J'entreprends de marcher sur la route et de vérifier si je ne peux pas m'abriter pour la nuit sur le bas-côté. Une voiture à l'arrêt, côté glissière attend visiblement que je parvienne à sa hauteur. Je presse le pas pressentant que le chauffeur veut m'embarquer et me déposer à l'aéroport. Je ne me suis pas trompé. Un grand noir sort et demande à me fouiller avant que je n'embarque. Il a été dans la police et travaille à l'heure actuelle dans la sécurité. Il rentre chez lui et me laisse au terminal 3. Le lieu n'a pas l'air bien vivant et est sur le point de clore ses portes pour la nuit. Deux types à l'intérieur du bâtiment m'envoient à l'étage chez Costa's, une cafétéria ouverte toute la nuit. Avant de monter, je sollicite un balayeur qui m'autorise à me poser sur un banc métallique proche. Un Indien est dans la même situation. Il ne reste pas dans mon voisinage. Je dors de tout mon saoul. Au petit matin, le banc sert à soulager les passagers avec un léger handicap avant d'embarquer. Je suis sommé de me lever vers 5h50. Air India procède à l'enregistrement. Je suis entouré de vieilles Indiennes impotentes en surcharge pondérale. Un Lettonien rattrapé par des troubles cardiaques, vient s'asseoir accompagné d'un responsable de vol. Les secours arrivent. Je peux me lever et aller enregistrer. Le vol accuse une demi-heure de retard à partir de Londres et une heure à partir du Caire où nous devions transiter trois heures, ce qui me laisse le temps de me connecter à côté de du "VIP lounge" et d'envoyer un courriel à Antoinette pour la prévenir de notre retard.

Deux orages depuis mon arrivée à Johannesburg. Chaque soir, il pleut. Cela fait du bien d'être à l'abri. Il y a deux nuits, c'était l'aéroport à Londres. Depuis hier soir, Antoinette m'accueille. Une armoire à glace. Elle est taillée au carré comme si les rames de son canoë dont elle est mordue, l'avait sculptée dans le roc. Nous avons bu une bouteille de vin rouge Stellenbosch, pas du meilleur assurément bien que je sais depuis aujourd'hui pour avoir visité leur site que le domaine a des origines françaises. Cela me fait une belle jambe puisqu'il est juste consommable et me déçoit d'exporter notre mauvaise réputation avec de la piètre qualité en terme vinicole.
Le remplacement de mon passeport - il me suffit juste d'en demander un nouveau puisque le mien est archi tamponné sur toutes les coutures et les pages - se fera plus facilement à partir du consulat de France à Joburg qu'à la sous-préfecture. Un comble tout de même ! La chargée de l'état-civil n'a besoin que de mon extrait de naissance et d'une adresse à Jobourg. Je préfère qu'elle garde l'actuelle. Elle doit demander l'autorisation de le renouveler à la sous-préfecture et attendre leur réponse. Je garde de toute façon mon passeport pendant toute la durée de l'opération. A suivre...

En attendant autant s'informer et lire la fiche de recommandations à l'usage des Français en Afrique du Sud. Quelques mesures simples à appliquer:
- éviter de se promener seul(e), en particulier de nuit avec le nom des quartiers où il est déconseillé de se rendre.
- n'avoir qu'une faible somme d'argent sur soi, ne pas porter de bijoux de façon ostentatoire et n'avoir sur soi que des photocopies de pièces d'identité.
- Préparer son itinéraire, marcher ou conduire vers un but précis.
- avoir sur soi un téléphone cellulaire opérationnel et mettre en mémoire les numéros d'urgence.

Comme si ces mesures de prévention ne suffisaient pas, quelques conseils sur la conduite à tenir en cas d'attaque dans la rue ou dans le véhicule:
- si possible, prendre la fuite, sinon garder son calme.
- ne pas tenter de résister.
- ne pas faire de mouvements brusques.
- éviter de dévisager le ou les agresseurs.

Trois hôpitaux sont spécialisés dans les cas de viols et à l'arrivée à l'hôpital, il est conseillé de prendre le traitement préventif du HIV maximum deux heures après les faits.
Après l'hospitalisation, il faut tout de même s'assurer que la police a été prévenue, informer le consulat qui peut apporter un soutien logistique auprès de la famille et bien sûr réunir la documentation nécessaire afin de régler le cas échéant les factures médicales.
NB: Le consulat tient à disposition deux fiches plus détaillées : 50 conseils de sécurité (plus particulièrement à l'intention d femmes en Afrique du Sud) et le vol des voitures en Afrique du Sud. Je vous laisse apprécier la qualité du service de documentation.

Je suis rentré à pied après avoir lu tout ça. A un feu, alors que j'étais encore en ville, un blanc n'a pas même daigné baisser sa vitre. Je l'ai envoyé au diable. Antoinette, ma gardienne commençait à s'inquiéter car il faisait nuit depuis un bon moment et l'orage venait d'éclater. Ma banlieue n'est pas répertoriée parmi celles sur la liste du consulat mais Antoinette m'a mis en garde. Son inquiétude à mon sujet pouvait donc se comprendre. J'ai bien vu à la tête des gens à qui je demandais ma route qu'ils semblaient étonnés que je me dirige vers Brixton. Il ne m'est rien arrivé bien que j'ai du remonté caroline's street et longé le cimetière pendant un bon bout. Je ne me suis pas senti du tout en danger, ce que je ne recherche d'ailleurs pas. Aucune chance de me faire violer. Je me suis naturellement adressé à des noirs pour demander mon chemin car il n'y avait pas un chat blanc dans la pénombre. Il me manquait le numéro de la maison et j'ai du me protéger de la pluie pour pouvoir retrouver le papier où Antoinette avait écrit son adresse et la lire avant de revenir sur mes pas. Elle n'a pas de sonnette et nous sommes sortis en voiture du garage ce matin. J'ai du me réorienter et l'appeler à partir du trottoir sous la pluie battante, la tête et les épaules abritées d'une bâche plastique tirée d'une poubelle.

En sortant ce matin, j'ai recroisé Caroline et longé, en direction de Newtown, le crématorium hindou érigé en 1908 avec des fonds collectés par le Mahatma Gandhi . Je me suis arrêté à l'Africa muséum où quelques expositions sont dignes d'intérêt comme celle de la présentation du séjour de Gandhi à Johannesburg dans les années 1900. Que diable, Gandhi, est-il venu faire dans cette galère ? Gandhi était avocat et est venu défendre les droits des travailleurs indiens déplacés par les Britanniques, qui travaillaient dans les mines d'or de Johannesburg. Arrivé en Afrique du Sud en 1893, il vécu à Jobourg de 1903 jusqu'à 1913, changeant souvent de lieu de résidence soit vingt ans au total dans le pays pendant lesquelles sa vision personnelle de la résistance passive (satyagraha) s'est petit à petit mise en place. Lors de son arrivée à 33 ans à Jobourg, Gandhi n'est pas accepté à l'hôtel Grand National mais à celui appartenant à Mr. Heath à condition qu'il ne prenne pas ses repas dans la salle à manger mais dans une annexe afin de ne pas froisser les propriétaires du lieu. Lorsque le valet de la Victory House, responsable de l'ascenseur qui vient d'être installé, lui défend de l'utiliser, il refuse catégoriquement de monter l'escalier. Les Européens étaient portés en chaise à l'étage. Après avoir signé un accord avec Jan Smuts, à l'époque secrétaire général du Transvaal, une tentative d'assassinat sur Gandhi par un hindou le suspectant d'avoir trahi les siens eut lieu à l'angle de la rue principale et Van Brandis. Le révérend Joseph Doke, pasteur de l'église baptiste, le recueillit et le soigna. Gandhi fut emprisonné à quatre reprises en Afrique du Sud, ce qui lui permit de développer sa philosophie de la non-violence dont s'est inspiré Nelson Mandela dans sa lutte contre l'Apartheid.

En marchant depuis ce matin à Newton dans les murs, c'est-à-dire en ville intra-muros, je ne croise que des noirs, excepté un albinos, un noir décoloré sans aucun doute. Dans les rues commerçantes, la foule dense se presse et s'intéresse aux petites boutiques, Je déambule et passe visiblement inaperçu. Lorsque ma curiosité me pousse à passer la tête à l'intérieur de la "Dance factory", j'assiste à la répétition d'une comédie musicale où il n'y a qu'une seule noire pour une vingtaine de blanc(he)s. Etonnant, non ? Je cherche ma direction et de la part de ceux à qui je demande, je reçois la même réponse :"je ne suis pas d'ici et ne connais pas bien le quartier".

ça y est ! Je me balade à volonté en ville avec que des noirs autour de moi. Je ne risque pas de croiser des blancs, ils sont tous au volant. Si je suis à une intersection et que je cherche ma direction, inutile d'essayer d'en arrêter un, il vous roulera dessus plutôt que de s'arrêter. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé lors de vos déplacements en voiture de verrouiller ses portières et de ne pas s'arrêter même en cas d'objets sur la chaussée ou d'accrochage car il peut s'agir d'un piège. Hier matin, lorsque nous sommes sortis avec Antoinette, un Européen en panne d'essence lui a fait signe de ralentir et nous a demandé de le secourir avec deux litres de carburant. Il a tellement insisté et fait preuve d'empathie dans sa requête qu'il en paraissait pitoyable. "C'est un piège" en a conclu rapidement Antoinette qui m'a affirmé qu'il y avait une station d'essence deux blocs plus loin et que le gars n'était pas sans l'ignorer. Elle ne lui a pas soufflé un mot de l'existence de cette station.

Parfois, je me retrouve planté comme un gai-luron au beau milieu d'un croisement où j'ai besoin d'information. Je ne peux pas trop dépendre des locaux pour les renseignements car ils restent très évasifs. Dans la rue frère ce matin à Westcliff, une Afrikaner m'a conseillé de me montrer résolu et déterminé. Elle m'a invité à repasser chez elle. Je n'aurais pas eu cette chance si j'étais noir.
Encore une remarque et j'arrête sur le sujet de la sécurité, je vous le promets. Deux mondes en fait vivent l'un à côté de l'autre, les blancs dans leurs maisons de maitre et les noirs comme subordonnés qui leur servent de gardiens, de jardiniers...etc. Le luxe inouï des propriétés dans certains quartiers résidentiels, qu'elles soient possédées par des blancs ou des noirs, contrastent singulièrement avec celles plus modestes de la majorité noire.
Les riches se font peur et en deviennent paranoïaques. Le système veut qu'il y ait un bon et un méchant, ce qui fait le bonheur des agences de gardiennage. Si l'une des propriétés venait à ne pas avoir de système de sécurité, elle serait probablement vandalisée, ce qui justifie toutes les précautions prises. Chacun évolue dans son moule et remplit la fonction assignée en fonction de sa couleur de peau. Tous les noirs ne sont pas mauvais, sinon je me serais déjà fait buter depuis deux jours que je marche à pied dans Jobourg. J'ai connu il y a une vingtaine d'années cette ségrégation raciale dans certains états du sud des Etats-Unis (Louisiane, Alabama...).

Pas plus tard que vendredi, des grêlons impressionnants de la taille de l'ongle de mon pouce sont tombés. Lundi sera pluvieux. Dimanche, je prends les vents du nord qui me poussent en direction de la frontière du Lesotho. Je décolle avec Antoinette qui part vers Deneysville s'entrainer en kayak. En mars / avril, elle a en vue de descendre complètement l'Orange river du début jusqu'à la fin, ce qui n'a encore jamais été réalisé. Elle me laisse à une bifurcation sur la route vers Heilbronn, distante de 48 km. Les communes autour s'appellent Frankfort, Petrus Steyn, Reitz et Bethlehem que j'ai au préalable écrit au feutre sur un carton. Deux véhicules de noirs stoppent plusieurs mètres derrière l'endroit où j'essaye d'attraper un véhicule. Les deux sont intéressés par l'argent, le premier allant à Durban et transportant des passagers, le second une voiture particulière dont le chauffeur commence par : "Combien vas-tu me donner pour aller à Bethlehem ?" Je le remets à sa place et lui réponds : "Je n'attends pas une voiture sur le bord de la route pour ensuite payer mon passage". La troisième occasion est la bonne en la personne d'un noir costaud qui en profite pour ramasser deux femmes et deux enfants qui viennent juste d'arriver et n'ont pas encore traversé la route. Il n'y a pas un blanc qui se serait arrêté ! Heilbronn est en vue. Je demande à la station-service à un Afrikaner, un blanc de descendance hollandaise né en Afrique du Sud, s'il ne continue pas vers Bethlehem. Il conduit un pick-up auquel est accroché une remorque sur laquelle est attaché un bateau. Réponse négative de sa part bien qu'il me passe sous le nez une fois que je me suis positionné à la sortie du bourg. Cela promet de ne pas être facile. Je bouge à pied et avance après un certain temps d'attente. Deux camions sont passés mais ils préfèrent dépanner et embarquer leurs frères de couleur, ce que je comprends aisément. Un combi VW s'arrêtent beaucoup plus loin que là où je suis positionné. Je presse le pas bien que je m'attende à ce qu'il reparte d'une seconde à l'autre, une blague d'un mauvais goût comme une autre mais qui peut amuser deux blacks en train de jouer un tour à un pauvre blanc. J'ai tout faux. Mac Kenzie vient d'acheter le combi pour le transformer en transport collectif. Le chauffeur, un maillot du Barça sur le dos, n°14 au nom de Thierry Henry, se bat avec le levier de vitesse et tente vainement de se familiariser avec. Mac Kenzie a passé six mois en RDC Congo (Zaïre) en tant que soldat de la paix pour les Nations-Unies et empoché 120 000 Rands (environ 12 000 euros) à la signature du contrat plus un salaire mensuel de 340 dollars, la somme au total n'étant pas négligeable. Il se rend bientôt au Darfour, Soudan et plus tard, en Somalie pour des missions similaires. Ils se rendent à Ficksburg à la frontière avec le Lesotho. Je ne pensais pas y être sitôt mais puisque l'occasion m'est donnée de passer la frontière en début d'après-midi, je saisis ma chance. Quelque chose me dit - mon intuition - que je serais à Bethlehem à Noël.




Le Lesotho (un peu d'histoire) : À partir des années 1820, Moshoeshoe Ier, chef de la tribu kwena (« crocodile ») parvint à unifier sous son commandement les vingt trois tribus de Sothos du Sud. Il pactisa avec les missionnaires protestants Français Thomas Arbousset, Eugene Casalis et Constant Gosselin, de la « Société des missions évangéliques de Paris parmi les peuples non chrétiens » (cette société s'est constituée à Paris le 4 novembre 1822, SMEP). L'évangélisation-christianisation du territoire commença ainsi précocement (28 juin 1833, arrivée de Arbousset, Casalis, Gosselin, auprès de Moshoeshoe -ou, en français : « Moschesch »- à Thaba-Bosiu) permettant aux Sothos de recevoir finalement un degré d'instruction occidental assez élevé, notamment par la fondation d'une école de théologie pour former d'abord des évangélistes qui aideront les missionnaires puis, rapidement, ensuite, des pasteurs, une école industrielle, une imprimerie, une bibliothèque...etc.
Dans les années 1850, le royaume de Moshoeshoe était menacé par l'expansion des Boers qui venaient de fonder l'État libre d'Orange à ses frontières. Les Boers convoitaient alors la riche vallée du Caledon. En dépit de rapports d'abord cordiaux entre le roi des Sothos et le gouvernement de l'État libre d'Orange, les relations dégénérèrent en guerre de frontières. Retranchés dans la région de Thaba Bosiu, Moshoeshoe, sur le conseil des missionnaires français de langue française, fit appel en 1868 à la Grande-Bretagne pour demander à se placer lui et son peuple sous sa protection. Le protectorat allait bien être établi mais les Sothos perdaient la moitié de la vallée de Caledon (soit 50% des terres cultivables), devenue une frontière entre le royaume et la république boer, l’actuelle république d’Afrique du Sud. Le développement de l'éducation fut laissée à la charge des missions chrétiennes jusqu'aux années 1950 alors que les élites locales étaient formées à l'université de Fort Hare en Afrique du Sud. En 1946, l'université de Roma était fondée au Basutoland par des catholiques.

La rivière Caledon sépare les deux pays. Un pont la traverse. Il y a l'air d'avoir de la circulation, plus des deux-pieds d'ailleurs que des quatre-roues. La voie réservée aux piétons est séparée de la chaussée par une glissière et par un grillage côté frontière, ce qui lui donne des allures de couloir de prison, de ceux qui conduisent vers la cour où les criminels tournent en rond toute la journée. Ici aussi, les aller et venues durent toute la journée, ce qui occupe sur le passage beaucoup de personnes. Chacune y va de sa petite affaire comme dans les couloirs derrière les murs où les jours sont comptés, les privilégiés n'hésitant pas à s'installer et à vendre des denrées alimentaires et des boissons. Bien que le tampon ne m'autorise à séjourner que quatorze jours, Matara m'admet jusqu'au 12 janvier. A la question où je vais sortir du Lesotho, je réponds "Sani pass" (le col de Sani). Aucune inspection, aucune fouille, je suis libre. Je sors du tunnel et vois le jour, une jeune femme me laisse passer. Comme toute bonne frontière qui se respecte, il y a du peuple à la sortie. Certains essayent de me vendre des bâtons de bergers. Un gars vient trainer devant moi et me fait savoir qu'il va à Maseru, la capitale. Je ne suis pas intéressé et fonce droit devant, le sac sur le dos. Je ne suis même pas sollicité pour changer de l'argent. J'ai bien vu et lu une inscription vantant le tourisme au Lesotho mais il n'y a pas foule. Ma première impression est plutôt bonne. Je ne suis pas harcelé. Les gens ont l'air plutôt tranquilles, agréables et joviaux. Je n'ai visiblement rien à craindre d'eux. Je m'éloigne du centre avec une voiture attrapée au passage et continue la route à pied. Un transport en commun me ramasse avec Justice au volant, un nom bien pressenti car il s'arrête juste avant qu'il ne se mette à pleuvoir à seaux. Il termine son parcours dans une ligne droite à mi chemin entre Leribe et Botha Bothe d'où je suis repêché par Lisbeth et son compagnon, revenue faire une petite visite au Lesotho après y avoir servi en tant que "Peace Corps" il y a dix-sept ans. Ils retournent en Afrique du Sud et repartent mardi de Johannesbourg vers Atlanta (Géorgie). Je les quitte à Botha Bothe et monte casser la croute sur un promontoire pour éviter d'attirer la foule et les badauds allant et venant sur le trottoir. Derrière mon dos, le gardien de l'école primaire arrive à pas feutrés et fait son curieux. Il me demande à manger et essaye de me vendre le lait de sa vache. Je me lave les mains et la bouche au lavabo dans la cour de l'école et sors par la barrière. J'avance de deux pâtés de maison et demande ma direction. Le paysage est magnifique et j'irai bien me perdre bien dans les vallées avoisinantes. Plutôt que de suivre la route, autant prendre des raccourcis par la montagne puisque je suis venu pour marcher et traverser le Lesotho, découvrir leur mode de vie traditionnel d'une richesse et d'une simplicité inégalée, un contraste saisissant avec le voisin sud-africain. J'avise deux couples auxquels je demande de me nommer les villages qui mènent à Oxbow. L'une des deux femmes m'écrit sur le papier : Sekubu - Ha Selomo - Tsime - Muela. Au moment où son mari qui m'accompagne, me met sur le bon chemin et va me laisser continuer seul, deux policiers font leur apparition. Nous pouvons faire un bout de chemin ensemble. Je les laisse après une demi-heure de marche et pousse, entouré de magnifiques paysages de montagnes, jusqu'à Sekubu. Je croise Flora, une jeune fille qui veut être mon amie, au beau milieu d'un arc-en-ciel avec en fond d'écran, une féerie de lumières couchantes. Mon appareil refuse de répondre présent pour immortaliser l'instant et je rate ainsi plusieurs clichés qui me restent en mémoire. Des enfants me conduisent à Mamolelekeng, l'institutrice de Sekubu, qui m'accueille à bras ouverts. Beaucoup de femmes sotho sont fortes mais elle les bat toutes à plat de couture et dépasse les normes. Elvis, son mari, boulanger à la maison, n'est pas revenu de Bhota Bhote.



Elle m'ouvre la porte de sa guesthouse de luxe, une petite pièce où trônent deux fauteuils double et deux à une seule personne ainsi que deux tables, une grande en bois contre le mur et une petite en verre entourée des fauteuils. La maison est constituée de trois pièces, le lieu de vie qui sert de chambre à coucher, une cuisine élargie qui accueille des étagère et sert d'épicerie et celle qui permet de recevoir. Elle reçoit un salaire de 5000 lotis brut, ce qui donne un peu plus de 3000 lotis après déduction des taxes. En complément, elle achète des poussins à 4.70 lotis pièce qu'elle revend cinquante lotis pièce après deux mois et son mari fait du pain qu'il vend lui-même douze lotis l'unité. Lorsqu'il descend en ville le vendre, l'aller-retour en taxi lui coûte le prix d'une miche. Elvis de retour, nous dinons de pep, une polenta de maïs blanc à laquelle nous ajoutons une purée de sardines à la tomate. Bien que frugal, mon corps apprécie la nourriture après tous ces efforts. Nous discutons de tout et de rien. J'apprécie l'appréciation de Mamolelekeng à propos des Sud-Africains : "ils vivent comme des animaux". Que ce soit d'autres Africains qui parlent et pensent ainsi de leurs voisins en dit long sur la réalité sud africaine. Je n'aurais pas du tant attendre et aller au lit plus tôt. Je m'éteins fatigué et raide comme un arbre mort tandis qu'une myriades d'étoiles illuminent le ciel austral.



Une bouillie de sorgho saupoudrée de sucre roux me remet sur les deux pieds. Je fais déguster avec succès de "la vache qui rit" et de la confiture sur des tranches de pain découpées et tartinées. J'y joins deux rondelles de saucisson qui ont moins de succès. Je n'insiste pas et le remets dans mon sac. Je leur ai dit au réveil que je resterai aujourd'hui et retournerai charger mes piles à Botha Bothe. Je les vérifie et quelle chance ! l'appareil fonctionne. Je change d'avis. Vu qu'il n'est que dix heures, je décide petit à petit de reprendre la piste et ses chemins de traverses.

Prochaine étape : Tsime - Muela où un projet ambitieux développé conjointement par le Lesotho et l'Afrique du Sud a abouti à la construction d'une usine hydroélectrique, ceci afin de réguler les abondantes ressources en eau du Lesotho.

Les Sothos connaissent tous quelques mots d'anglais et sont capables dans un style très décontracté de me demander : "where are you going ?" L'atmosphère est bon enfant et très détendue. Les adultes ou les enfants rigolent pour un oui ou un non. Je rejoins une voie carrossable et un pick-up chargé de victuailles m'aide à atteindre Ha Selomo. Le gars au volant me demande de lui trouver du travail en France. Il veut plus d'argent, ce qui fait le malheur de beaucoup de toujours en vouloir plus. Une camionnette rouge de livraison de pain nous dépasse. Sur les conseils du chauffeur, là où il me dépose, je grimpe un contrefort rocheux qu'il m'indique et franchis la falaise, ce qui me permet de changer de vallée et de panorama.



Les gamins me suivent. Deux fillettes étonnamment portent en écharpe, l'une un baigneur, l'autre un ours en peluche d'une trentaine de centimètres. Je sors du sentier pour sauter dans la benne d'un tracteur qui transporte du matériau de construction. Revoilà la camionnette de livraison avec laquelle je vais jouer à cache-cache pendant plusieurs kilomètres, la doubler pendant qu'elle délivre le pain puis me faire dépasser tandis qu'elle approche son prochain dépositaire. Le chauffeur du tracteur ne parle pas visiblement l'anglais mais le comprends. Certains Sotho, par timidité - ont peur de s'afficher et s'affirmer dans cette langue. Je parle avec des gestes pour finalement me rendre compte qu'il comprend l'anglais. Le même scénario se répète parfois sur le bord de la route où je demande si je suis bien dans la direction de Timse. Les gens ne répondent pas et j'insiste en montrant du doigt la direction de Timse. Quand il n'y a plus rien à faire et que je crois la situation au point mort, ils finissent, à ma grande surprise, par me répondre en anglais. Deux adolescentes, Ginette et Daphnée, se mettent en tête de me guider vers Muela et m'accompagnent avec cinq garçons, un bon bout de chemin. Pour les remercier, je leur donne un bonbon à la menthe dont je récupère les papiers les enveloppant. Les enfants n'ont pas l'air malheureux au Lesotho, ils parlent relativement bien l'anglais et sont chaussés, ce qui n'est pas le cas de tous les petits Africains. Deux détails qui en disent long sur le niveau d'éducation du pays. Dans les hautes terres (Highlands), là où je me balade en ce moment, le niveau d'anglais est moins bon.



A cran de falaise, voilà qu'il se met à pleuvoir. Je les ai quittés de l'autre côté du petit cours d'eau et, une fois celui-ci traversé, j'ai commencé à grignoter du pain et du saucisson avant le nouvel effort de l'ascension. Bien mal m'en a pris car des gouttes de pluie s'annoncent. Je suis conscient que je dois marcher sur la roche nue pour franchir l'à-pic. Celle-ci rendue glissante à cause de l'orage qui menace va s'avérer dangereuse. Je me dépêche de m'élever autant que je le peux tant qu'elle est encore sèche. A mi parcours, je hâte le pas vers un pan de la falaise présentant une concavité de la taille d'un homme et pouvant me protéger de l'orage qui vient d'éclater. Je remets le couvert et me rassasie. Je lis un peu avant de repartir. J'en ai finis avec la roche et continue un sentier entre des feuillus qui me baptisent à mon passage. Une cascade m'attire dans son antre mais ce n'est pas la bonne voie. Je reviens sur mes pas et cherche le sentier. Il suffit de poser le pied sur une pierre puis sur une autre en escalier et le sentier se révèle alors à moi comme un ruban magique qui se déroulerait à mon passage et me permettrait l'accès sur le plateau. Je suis tout mouillé, surtout les pantalons et les chaussures. C'était bien la peine de m'être mis à l'abri de la pluie. Je n'ai pas imaginé cette portion de chemin. Je pensais continuer sur la roche mouillée. J'ai anticipé la chute en pausant. De la terre noire épaisse me colle tellement aux semelles qu'elle en rend incontrôlable les chaussures. J'agrippe les arbustes qui m'entourent pour progresser dans mon ascension et vlan ! je glisse et me retrouve sur le flanc gauche, le pantalon noir maculé d'humus. Je me relève à grand peine, le terreau s'étant insinuée partout. Seul, le sac à dos n'est pas touché et est resté propre. Le soleil refait son apparition et sèche la roche, très rapidement, qui fume.



Sur l'escarpement, avant de traverser le village, avec de l'eau d'un robinet public, je me débarrasse de la saleté accrochée à la jambe du pantalon sans m'apercevoir que la hanche a été touchée. Je donne l'impression d'avoir été surpris par l'orage tellement je suis dégoulinant de partout. Une fillette me fait la conversation en chemin vers Tsime que je pensais avoir atteint à la mi journée lorsque j'ai sauté rapidement dans la remorque du tracteur. J'ai encore une muraille à franchir et je serais à Muela ce soir, Inch'Allah. La colline derrière moi, je retombe sur une route asphaltée hors-pair et arrête la voiture du directeur de la compagnie hydroélectrique qui repart vers Botha Bothe. Une jaune de la police me file sous le nez. Je continue à pied jusqu'au centre d'information de la même compagnie et contacte Lawrence chargé de la sécurité du bâtiment. Nous allons voir Bennett, l'assistant de la clinique, qui loge sur place et accepte de m'héberger. Le bureau de réception de l'infirmière au nombre de trois dont une Kenyane, m'accueille pour la nuit. Il est doté d'un lit médicalisé, d'un bureau et naturellement d'une prise électrique. Je peux brancher mon e-book et recharger mes piles. Luxe suprême, une baignoire est disponible. Je m'en donne à cœur joie même si il n'y a pas d'eau chaude. J'en profite pour laver mes vêtements. Je goûte au plaisir d'un cinq étoiles. Il pleut abondamment dehors tandis que la nuit s'avère très profitable.



Le matin, réveillé à cinq heures, j'écris et je médite avant de faire mon sac et passer dans la pièce de Bennett où je prépare du thé en quantité et une soupe de pâtes instantanées à la sauce thaïe avec un fond d'haricots. Mes anges gardiens ont goûté à la tisane hier soir et ce matin, ce sera du thé birman additionné d'une herbe de Sibérie qui décuple les pouvoirs. J'ai mis dans mon sac avant de partir du thé acquis de longue date car je ne pensais pas en trouver en Afrique du Sud dont cette herbe magique or Antoinette a chez elle du thé comparable à du Ceylan originaire d'une région de Mpumalanga, la seule qui produise ce breuvage du matin. Dans chaque district, une clinique a été construite avec, à tour de rôle, une infirmière de garde. Un Kenyan, retourné au pays pour quelques semaines, fait même fonction de troisième infirmier à Muela.

Prochaine étape : Oxbow et le col de Moteng (2820 m). Je pars tôt puisqu'il est de bon ton de libérer les lieux pour huit heures. Lawrence (deux filles, sa femme Laurentine, tél 58400694 à côté de l'université du Lesotho, à Roma) m'accompagne jusqu'au tunnel LHDA – et remonte avec moi les deux contreforts avant de me laisser à proximité de l'asphalte. Je suis tout étonné de retrouver le goudron. Mes pieds préfèrent cheminer sur le bas-côté de façon à ne pas me démantibuler les genoux. De même pour les chevaux, les humains ont besoin de garder leur allure naturelle et le goudron casse les jambes. Entre deux combis taxis, un 4x4 m'ignore. J'attends le passage d'un pick-up en provenance de Maseru qui me dépose au col de Moteng (2820 m). Il tourne à droite et deux Sotho et un Chinois vont vérifier l'état d'une antenne réceptrice pour les cellulaires, installée sur un pylône à proximité. Le brouillard est tellement épais qu'on ne voit pas à cinq mètres. Je marche à contresens et entends un :"Hé Man !" sortir d'un pick-up surpris de me trouver là. Je repasse de l'autre côté au moment où un Toyota 4x4 flambant neuf manque de m'écraser. Il ralentit sa course et finit par stopper. Deux couples belges à l'intérieur, les hommes devant, les femmes derrière, ont décidément du mal à se décider pour m'embarquer et me sortir du brouillard dans lequel je suis empêtré. Il est surtout dangereux de marcher sur le bord de la route dans ces conditions. Le chauffeur, visiblement plus âgé, est le plus réticent pour me venir en aide. Ils finissent par m'accepter à bord presque à contrecœur et en freinant des deux pieds. Le passager, un jeune apparemment cool en tongues, passe derrière à côté de sa copine et je m'assois à sa place. Inutile de dire que je me fais tout petit pour ne pas me faire jeter. Je tente de faire un peu la conversation et obtiens des renseignements. Ils sont en vacances. Je présume qu'ils ont du emprunter le luxueux véhicule à une connaissance du chauffeur, raison pour laquelle celui-ci ne se montre pas très enclin à me secourir. Les deux minettes lisent chacune un guide, le Routard pour l'une et le Lonely Planet pour l'autre. Ce guide pourrait avoir sa place dans mon sac mais entre leurs mains, je trouve cela presque incommodant. Elles roulent en voiture de luxe. Ils n'avaient pas beaucoup de raison de s'arrêter et toutes les excuses sont bonnes pour fermer les yeux lorsque quelqu'un dérange. Il est normal que la voiture attire l'œil. Je suis même choqué et impressionné de tout cette opulence et étalage de richesse. Comment peuvent-ils voyager ainsi au milieu de populations plus démunies ? Osent-ils sortir de leur engin sur roues ? Normal que certains soient tentés de les dépouiller de leur bijou et les laisser repartir à pied. Nous sortons de l'épais brouillard au niveau du motel d'Oxbow peu engageant où ils ont prévu de faire une pause. Nous le passons trop rapidement, ce qui les oblige à faire demi tour. Je crois avoir vu qu'il était fermé mais je préfère me taire. J'ai l'intuition que le chauffeur saisirait n'importe quel prétexte pour me descendre du véhicule. Il est le seul à vouloir faire demi tour. Comme il a le volant, le pouvoir de décision lui appartient. Il s'exécute et je choisis ce moment pour les quitter et sortir de leur machine rutilante. Je sais pertinemment qu'il vont repasser devant moi dans un instant. Je lui laisse le plaisir d'être parvenu à ses fins et de me repasser sous le nez. Qui sont les barbares ? Les noirs ou les blancs ? Elles peuvent maintenant se dire qu'elles ont rencontré un vrai routard. Je n'avais pas tort. Ils repassent plein pot quelques minutes plus tard. Ils ont beau foncé, je reconnais la voiture et leur adresse un petit signe amical, un geste de bienveillance à leurs égards. Je ne leur en veux pas, ils sont ignorants. Un pick-up les suit et me ramasse pour me déposer à l'embranchement de la mine de diamant de Letseng. J'attrape un blanc-bec au volant d'un pick-up avec un vieux ridé mais ils prennent la piste de la mine. Je continue à pied et un autre pick-up de la mine me pousse un peu plus loin, là où il doit récupérer des documents et faire demi-tour vers Botha Bothe. J'en attrape un autre tandis que je croquais un morceau de pain et une pomme. Il se rend à Mapholaneng où il me dépose sur la place centrale inondée de musique sotho. Je prends immédiatement contact avec un pick-up sur la portière duquel est écrit: "Community Mekokhlong". J'avance vers la sortie et une jeune fille, T-shirt à bretelles et joli chapeau à dentelles lui donnant un côté sexy, poussant dans une brouette son jeune frère endormi sur des sacs, m'apostrophe et me demande de la nourriture pour le nourrir. Je lui réplique que je n'ai plus rien sinon pour mon pique-nique que je vais prendre au pied du panneau qui indique Thaba-tseka. Je suis à peine assis et commence à sortir les aliments. Le même scénario se répète. Le chauffeur avec lequel j'ai pris contact ralentit et un petit signe de ma part fait le reste. Il s'arrête et je saute à l'arrière jusqu'à Mokotlong, assis sur des sacs de céréales en compagnie de deux autochtones. Il remonte la rue principale animée et me laisse au centre. Je marche et m'assois un peu plus loin sur un banc, près d'un bâtiment en tôle qui offre différents services dont Internet et d'où sort de la musique qui remplit tout le quartier. Je regarde et observe les passants tout en déjeunant. Certains tentent de m'approcher. Il ne doit pas être bien vu en Afrique qu'un Européen mange dans la rue, sur le trottoir presque, à la vue de tout le monde. Les Blancs mangent habituellement au restaurant. Je mange des légumes crus, ce qui encore moins compréhensible pour un esprit africain. Qu'à cela ne tienne, je n'en fais qu'à ma tête et l'expérience est très enrichissante pour saisir la vie de la petite bourgade qui tient plus d'une ville du Far-West, la dernière frontière avant l'Eldorado. Le mien va se résumer à aller à la frontière à pied par des pistes de traverses et monter le Thabanna N'tlenyana, le plus haut sommet africain au sud du Kilimandjaro. Je quitte en allant toujours plus à l'ouest et tourne sur ma droite au niveau des pompes funèbres, la dernière boutique de la petite communauté au bout de la rue principale, peu engageante j'en conviens. Est-ce un signe de mauvais augure ? Je continue à pousser plus en avant et grimper l'échelle qui mène au ciel. Il y a beaucoup de monde sur cette piste qui conduit au Paradis, du moins au plus haut sommet du pays, le Thabanna N'tlenyana, dernière étape avant le passage du col vers l'Afrique du sud. Un vieux Mercedes-Benz puissant et vrombissant m'embarque en cabine tandis que le gravât qui servira à la construction et les ouvriers qui le déchargeront sont assis à l'arrière. Il parcourt une vingtaine de kilomètres avant de décharger au milieu de nulle part, près d'une maison dont seuls les murs ont été montés dans un milieu naturel d'une beauté à couper le souffle.



Nous avons roulé en visionnant des paysages grandioses où peu de gens restent et vivent. Je n'ai pas d'autre choix que de continuer à pied. Je papote pendant quelques minutes avec une jeune fille curieuse, rentrant chez elle, au village, situé à l'abri d'un contrefort montagneux, généralement l'endroit protégé où sont établis les cases. Je dois abréger à cause du temps couvert qui annonce la pluie. Je peux deviner la clinique dont elle m'a parlé, à l'intersection proche. Ce sont à deux soignantes auxquelles j'ai affaire quand je débarque dans la cour. Je ne les sens pas très accueillantes mais ont-elles le choix ? Il n'y a dans le coin qu'une infirmerie, une agence du ministère de l'agriculture, un Chinois et quelques Sotho racoleurs ou errants. Qu'est-ce que ce Chinois est venu faire ici ? Ouvrir un magasin où l'on trouve de tout, business oblige. Il est l'épicier du coin. Ils sont partout en Afrique du Sud à être venu du continent et à avoir pris enseigne pour faire leur beurre. Ils ont ça dans le sang après tout. Je ne sens pas mes deux interlocutrices très bienveillantes, à mettre sur le compte de l'inexpérience et non sur leur mauvaise volonté. Elles doivent mourir d'ennui dans cet endroit isolé et considéré comme l'un des plus froids du pays. Après m'avoir ouvert la porte de l'ancien dispensaire bâti en 1966 dans lequel je dépose mes sacs, nous nous asseyons dehors, abrités sous l'auvent et tapons la discussion. Le gars du ministère de l'agriculture nous y attend. Cela doit être une habitude quotidienne. Fidèle à la façon d'être des Sotho, il ne me parle pas. Je suis dupé et pense qu'il ne comprend pas l'anglais puis, au détour d'une conversation, il s'immisce et participe au débat sur les maladies les plus courantes auxquelles les soignantes sont confrontées, c'est-à-dire les contagieuses; dont les pulmonaires y compris la tuberculose en recrudescence et les maladies sexuellement transmissibles. L'ingénieur agronome, la quarantaine, me confirme que les paysans n'utilisent pas de fertilisant même si les directives gouvernementales en recommande l'emploi, à cause de l'altitude, pour une meilleure productivité. Le Lesotho vit essentiellement d'agriculture. Célibataire, il vient de perdre sa mère à laquelle il était attaché et ressent le besoin qu'une personne l'accompagne et partage son quotidien. Sa mère remplissait cette fonction à merveille avant qu'elle ne s'éteigne. L'infirmière-sage-femme dispose d'une maison avec des panneaux solaires et d'une cuisine équipée, ce que je constate lorsqu'elle m'invite à partager du pep et une tisane de Roiboos avant de se coucher tôt. Pour accompagner le pep, elle me propose du ketchup Heinz, du nom du créateur de la fameuse sauce tomate dont la femme est actuellement l'une des plus grosses fortunes du monde, celui-ci étant décédé. Il me suffit de voir ce qui traine sur les éléments de l'infirmière pour deviner que son hygiène alimentaire n'est pas des meilleures, essentiellement des produits de multinationales de la malbouffe. Si j'avais su qu'elle possédait une gazinière, j'aurais préparé un vrai diner au lieu de grignoter. Tout le monde décide d'aller se coucher à l'heure où les poules vont se percher. L'ennui est mortel et tue à la longue. Elles sont en poste pour une année monotone et difficile avant de retourner à l'hôpital de Mokotlong dont elles dépendent. Pour résumé la situation: dans un trou paumé, un gars bien sous tous rapports, la quarantaine, cherche une compagne et deux filles indépendantes, salariées, attendent d'être réintégrées dans leur unité hospitalière d'origine, le portable collé à l'oreille. Elles peuvent recevoir des appels en montant sur la colline voisine. Quel est le besoin d'un téléphone portable dans ce cas ? Tuer le désœuvrement, la mélancolie et la lassitude.

Des voix fortes et bruyantes viennent me perturber vers 5h00 du matin. Contrarié, je sors de ma méditation, roule mon sac de couchage et fais mon sac. Je ne les quitte pas avant d'avoir préparé du thé, bu un café, grignoté un biscuit et fait la vaisselle - deux éviers pleins - de la nurse qui a été appelé à 4h30 pour une naissance. Un gars m'a répondu quand j'ai frappé chez elle et m'a donné l'autorisation d'entrer mais ne s'est pas levé pour autant. Il a certainement finit le pep hier soir avec les sardines à l'huile réchauffées dont les casseroles sont restées vides. Il ne lui serait pas venu à l'idée de les laver. Il occupe le terrain tant qu'elle veut bien le laisser l'empiéter puis, un beau jour, elle se retrouve enceinte et voilà, une destinée de labeur et de douleur toute tracée.

Sur les conseils de l'agronome, je dois passer quatre villages et, à partir du dernier, une demi-heure me suffit à rejoindre le sommet du Thabanna d'où je peux rejoindre le col en marchant sur la ligne de crête. En partant à 6h00, je serais au col de Sani à 9h00. Entre les prévisions locales et la réalité, la différence est énorme. Je marche à bonne allure sans m'amuser en chemin. Je traverse le premier village de Mohale et le second de Moeaneng. Je laisse le troisième sur ma droite. Je manque presque de faire demi-tour lorsque deux gamins, l'un monté sur un âne, me font douter. Je me rappelle des mots de l'agronome qui m'a signifié que je devais laisser Qobellong sur ma droite. Je n'atteins pas le quatrième. Au pied d'une colline où je marque la pause et avale un morceau de pain et de chocolat, deux anciens qui en descendent me montrent la voie à suivre. Je dois avouer que les traces de pas ne sont plus visibles. A moi d'improviser. Il n'y a pas âme qui vive excepté trois Ibis du Cap qui s'envolent à mon approche. Les formes géographiques, semblables à celles rencontrées sur le continent nord-américain et australien, sont disproportionnées et d'une taille surdimensionnée par rapport aux normes européennes. Les collines verdoyantes à la taille XXL ont été dopées comme tous les légumes génétiquement modifiés entrevus sur les marchés sud-africains. La tomate parfaite existe, je l'ai rencontrée. La colline surfaite existe, je l'ai grimpée. Après un long passage herbeux, je me retrouve en face d'une paroi ou je veux plutôt continuer comme je l'entends mais trois gars assis sur un muret ne le voient pas du même œil. Je les imagine en train de surveiller leurs troupeaux de chèvres et moutons. Quand je prends des photos, l'un d'eux s'approche, le bâton à la main. Deux le sont, pâtres de métier, et l'autre monte au col, chargé d'un sac en toile et d'une valise. Ils finissent par me faire changer d'avis et je suis mon guide. Il a harnaché son sac de graminées qu'il va valoriser en le vendant à la frontière du Kwazulu-Natal, province d'Afrique du Sud, avec des morceaux de jute émincé dont il a entouré sa charge.



Une valise est posé sur l'ensemble de la charge. L'ascension est rude. Est-ce du à la carence en oxygène mais nous nous arrêtons souvent. Les pauses sont nécessaires car nous sommes à bout de souffle. Je lui chipe sa valise que je passe en bandoulière sur l'épaule droite. Il nous faut beaucoup de temps pour parvenir au sommet du versant que nous avons fini par vaincre. Inutile de dire que les trois heures nécessaires pour atteindre le sommet du Thabanna sont loin derrière moi. Il faut encore une heure pour l'atteindre mais en attendant de plus rudes épreuves, je déjeune de pain, de saucisson, de salade verte, de chou cru et d'une pomme. Je donne du pain et un bonbon à mon guide ou suiveur selon la façon de voir les choses. Il est plus à la peine que moi. Sa valise légère est inconfortable à porter. Je garde mon état d'esprit et la remets en bandoulière jusqu'au pied du Thabanna. Je me débarrasse de tout cet encombrement laissé sous la surveillance de mon ange gardien et procède jusqu'au sommet. D'un espace tabulaire où ont été élevés des petits tas de pierres empilées à la tibétaine, se dégage une vue remarquable de lignes de crêtes. La vue est dégagée et le ciel clair. Trois bergers, allongés sur les rochers, emmitouflés dans de vieilles couvertures non lavées, décident de redescendre en même temps que moi. Ils font preuve de curiosité et veulent poser des questions à mon alter-égo. Je lui intime l'ordre de repartir s'il veut me suivre. Nous commençons à descendre abruptement. A l'approche d'un gué, nous croisons deux occidentaux qui nous ignorent totalement. Ont-ils des œillères ou bien jouent-ils sciemment ? Je n'ai pas de réponse si ce n'est un point de réflexion un plus haut au pied de la roche qui me laisse penser qu'ils y campent et ont de bonnes raisons professionnelles de nous éviter, s'ils recherchent de l'or ou du diamant par exemple. Ils disparaissent vite de notre vue. Mon ami sotho croit les avoir vu plus loin dans le lit de la rivière alors que nous les retrouvons puissance deux, allongés sur l'herbe et se prenant en photo. Ils se sont en effet multipliés par deux. Je distingue clairement trois garçons et une jeune fille, tous en short. Je ne dois pas être loin du col. La frontière ferme à 17h00 côté Lesotho, ce qui permet aux derniers véhicules de franchir les huit kilomètres de mauvaise piste et d'atteindre le poste d'immigration sud-africain avant 18h00, l'heure de fermeture. Le trio d'américains veut me parler en français mais je continue en anglais. Ils sont montés hier et ont campé dans le coin. La frontière n'est pas bien loin "deux heures tout au plus" selon eux. Ils pensent la passer aujourd'hui afin de retrouver leur véhicule vingt kilomètres plus loin, à Underberg, en Afrique du Sud. Il est nécessaire d'avoir un 4x4 pour franchir le col de Sani. Je les trouve un peu jeunes et peu préparés pour la marche en montagne. L'un d'eux est en tongues car il ne supporte plus les chaussures.



Au moment où je repars, voilà qu'ils nous suivent. Ils connaissent le chemin le plus court bien que ce ne soit pas le même que celui envisagé par mon complice. Je suis obligé de le quitter et lui rendre sa valise. Je rattrape le groupe que je dépasse si je veux arriver à temps avant la fermeture du poste-frontière. Je reste sur les hauteurs en contournant la colline. Je veux garder mon niveau d'altitude au cas où il faudrait franchir un autre mur, éviter de descendre inutilement pour remonter, ce qui fatigue le corps indubitablement. Je suis obligé de plonger car une vallée irriguée s'ouvre devant moi. Quelqu'un me suit mais je n'ai pas le temps de voir de qui il s'agit. Toujours pas de trace d'une piste carrossable visible à l'horizon. Le groupe a certainement sous-estimé la distance jusqu'à la frontière. Ils sont loin derrière moi car je ne les aperçois plus. Lorsque je suis en train de rejoindre la rivière, je vois mon compagnon, grand sourire aux lèvres, arriver à grandes enjambées. J'attends qu'il me rattrape et nous nous reposons sur le bord de la rivière. Afin d'éliminer la sueur et la fatigue, ce qui revient à revivifier le corps, j'en profite pour me baigner tout nu comme un ver. Sensations agréables de délassement, le corps rafraichi reprend de sa vigueur. Je n'ai pas repris la valise. Je sais vaguement quel est le chemin à suivre. Je pars devant si je veux avoir une chance de suivre mon idée. Le bain, avec ses effets revigorants, me propulse rapidement sur le versant d'une colline puis d'une autre. Dieu, que la ligne d'arrivée est loin. Lorsque je tombe sur un berger, je pointe du doigt Sani.



L'autre m'indique la direction à suivre. Il doit maintenant être proche de 17h00 et un brouillard dense fait son apparition, ce qui jette des doutes dans mon esprit quant à mes prévisions. Je suis en bonne conditions physique. Il peut m'arriver de tituber et mon pied gauche a tapé dans le droit à plusieurs reprises, un signe de fatigue qui ne trompe pas. Je sens que je suis au taquet et que je suis au bout, même si le but pressenti n'est pas loin. Des baraques fantômes surgissent du brouillard après une série de pierres relevées qui m'ont servies de repères. Elles ont été placées là pour marquer l'itinéraire. Je vois la piste et un pick-up arriver sur le lieu. Le chauffeur, un vieux Sotho, parle l'anglais convenablement mais ne m'autorise pas à rester dans les prémices dont il est le propriétaire. Il me conseille d'avancer jusqu'à la frontière et de demander le gîte là-bas. Arrive dans l'entrefaite, de retour de la pêche, un combi conduit par Greg, le manager des Sani top chalets, accompagné de Roger, un brave gars le cœur sur la main, la cinquantaine, né de parents britanniques. Greg me donne pour la nuit un chalet en cours de rénovation, tout ce dont j'ai besoin pour étaler mon duvet. Dans la soirée, vers 21h00, accoudé au bar, je rédige mes notes lorsque apparaissent deux Espagnols commandant un double puis un triple whisky. Ils ont l'air de cow-boys et se sont mis à la page quand il s'agit de boire du whisky dans le bar considéré comme le plus haut d'Afrique du Sud. Ils enquillent les whiskys comme des Mexicains enfileraient des téquilas. Roger est de la partie puisqu'ils les sert. Je me tais puisque je veux profiter de mes deux heures d'électricité disponible pour écrire. Je comprends naturellement ce qui se dit. Roberto, le leader du groupe, né de parents britanniques, fait fonction de traducteur-accompagnateur. Il a vécu en Afrique du Sud et connait le pays mieux que les autres. Trois couples, originaires de Burgos, l'accompagnent. Avec une ou deux bières entre deux whiskys pour se "faire péter" la tête plus rapidement, la soirée s'annonce chaude. Ils conduisent des 4x4 avec des tentes intégrées sur le toit. Dehors, le vent souffle violemment. Les filles veulent les monter, les gars, moins vaillants après plusieurs verres, hésitent. Au moment d'éteindre le groupe électrogène, peu avant 22h00, Roger leur dit qu'ils peuvent disposer du bar, y boire - marquer leurs consommations – et éventuellement y rester dormir. Roger leur dit qu'il va se retirer, fumer un joint et se coucher. Les Espagnols sautent sur l'occasion pour savoir s'il sait où ils peuvent trouver de l'herbe. Roger va leur en chercher et leur laisse le fond de son paquet de tabac qui contient rien d'autre que de l'herbe. Les Espagnols sont très vite déconnectés de la réalité tandis que les filles jusqu'alors sobres, se mettent à fumer, la possession de marijuana pour la consommation personnelle a été un moment légalisée en Espagne il y a quelques années. A l'extinction des feux, je délaisse mon notebook et rentre dans le jeu. Je me soumets au jeu des questions et des réponses à la lueur de bougies allumées, les accompagnant en buvant du roïboos. Cela va durer trois heures. Je ne pense même pas à regarder l'heure lorsque je regagne mon rondavel, ma case d'une nuit surmontée d'un toit conique.

Le matin, réveillé tôt, je reste dans mon "chalet" d'une nuit, à méditer, dans l'attente de mes amis espagnols qui ont proposé de m'emmener. Cette après-midi, une pensée m'a traversé l'esprit: "Si j'allais au Swaziland !" et voilà que tout s'est mis en place presque à mon insu pour me favoriser le déplacement entre les deux bantoustans puisqu'ils se rendent dans le parc Imfolozi à une centaine de kilomètres de la frontière swazie. Les bantoustans, encore appelés homeland, sont des régions qui ont crées pour rassembler les populations noires sous l'apartheid et considérées comme indépendantes de l'Afrique du Sud.
Le mercredi 16 décembre, jour férié en Afrique du Sud pour marquer la réconciliation après la fin de l'apartheid, nous traversons l'état du Kwazulu-Natal, l'état le moins peuplé d'Afrikaans (17%) en roulant sur de petites routes locales. Nous pénétrons en terre zoulou à partir de Greytown et mes amis me déposent à Ulundi, la capitale historique du Zoulouland. Je trouve refuge pour la nuit sur les hauteurs, en pleine nature dans un ancien bâtiment laissé à l'abandon mais avec encore suffisamment de toiture pour m'abriter en cas d'orage. Inutile de dire que la nuit est bonne si ce n'est qu'un couple a la même idée que moi et vient me perturber à une heure avancée de la nuit. Je ne les ai pas entendu arriver mais leur conversation me réveille avant qu'ils ne quittent en voiture. Je ne pouvais pas savoir en élisant ce lieu par le plus grand des hasards que j'avais choisi l'endroit de prédilection où un Don Juan venait honorer ses conquêtes. Je n'ai pas vraiment pu me rendormir. Je descends sur la route et commence à marcher un peu avant 6h00 du matin. En Afrique du Sud, l'été, il fait jour dès 5h15 du matin. Un jeune Zoulou, à l'origine enseignant, passé à l'élevage de poulets plus lucratif, se rend à Vryheid et me laisse dans un épais brouillard à l'intersection qui conduit vers Pongola où je m'assois et écris mon journal en laissant passer le coup de chaleur dans le President's café, une enseigne de restauration rapide. Tout ce qui s'y trouve et s'y mange est sans goût, la vue seule de la nourriture à l'odeur infecte est la marque de la fabrique industrielle - du pain de mie et des petits pains ronds doux sans consistance - comme les boissons, les sodas avec ou sans édulcorants, comment peuvent-ils avaler cela avec plaisir ? Je regrette le pain sotho. Ce sont des intoxiqués dès le plus jeune âge de la "Junk Food". Ils ne connaissent rien d'autre. Il y a beaucoup de similitudes avec la façon de se nourrir à l'américaine. Ils donnent l'impression de manger et d'avoir quelque chose dans le ventre mais cela ne durerait que quelques minutes dans mon estomac. Pourtant, ça ne désemplit pas dans la boutique de prêt à consommer ou à emporter. J'ai réussi pour l'instant à sortir et sauver du lot de "Junk Food", le beurre de cacahuète et le "Biltong", spécialité de viande séchée de koudou ou d'autres animaux sauvages et bien sûr les vins, les blancs étant moins chers que les rouges.

A la zone frontalière, je choppe Alberto Da Silva d'origine portugaise comme son nom l'indique, qui retourne à Jobourg. J'ai failli décoller avec un combi-taxi de femmes swazie qui revenaient d'un enterrement et se dirigeaient à Pretoria mais elles ont finalement refusé après que le propriétaire du transport collectif leur ait demandé leur avis. Alberto, né d'un père portugais et d'une mère swazie, essaye de remplir son pick-up, récemment acquis, de passagers payants. C'est un deux-places et j'occupe le siège à ses côtés. Lorsqu'il m'embarque au dernier contrôle des douanes avant de franchir définitivement la frontière, la douanière lui fait remarquer le risque qu'il prend en dépannant un inconnu. Crâne rasé, il affiche sa détermination bien que son hyper activisme dénote une pointe de susceptibilité et d'irascibilité. Attention à mes mots et à ne pas le brusquer. Cinq passagers payants ne lui suffisent pas mais vu l'heure qu'il est, il ne peut guère faire mieux pour une fin de journée. Nous sommes arrêtés un peu plus loin par un jeune policier qui lui fait remarquer qu'il n'aurait pas du s'arrêter à l'endroit où il a embarqué les personnes qui attendaient un moyen de transport. Je prends parti et sur le ton de la plaisanterie, je lui dis qu'Alberto est pétri de bonnes intentions et qu'il l'a fait pour les aider. Celui-ci change de sujet et me demande si je pense arriver à Jobourg en entier avec Alberto au volant. Je perçois qu'il le considère comme quelqu'un à qui je ne devrais pas faire totalement confiance et surtout ne pas laisser ma vie entre ses mains. Il sait apparemment à qui il s'adresse. Je n'ai pas dit que j'étais étranger. Nous en restons là et c'est à peine si je fais attention à sa mise en garde. Pour parcourir les trois-cents cinquante kilomètres du poste-frontière d'Oshoek jusqu'à Jobourg, trois heures et demie sont nécessaires. Nous allons battre tous les records avec une heure de moins. Je suis serein et confiant à côté d'Alberto et n'ai aucun doute quant à atteindre ma destination finale. Suis-je assis à côté d'un Michael Schumacher qui s'ignore ? En fait, Alberto a faim et est en manque, ce qui le pousse à dépasser ses limites. Je ne pense pas que ce soit le cas du pilote allemand. Une jeune mère et son enfant sur le bord de la route et le voilà tout bouleversé, presque au bord des larmes. Je tiens le nourrisson, une mimique adorable, dans mes bras tandis que les autres montent derrière. Il n'a pas l'habitude d'entendre de la musique, encore moins de chanter en français ou parler en anglais, autant de sons inhabituels qui le tirent de sa somnolence. Je ne fais pas attention derrière mais la pensée me traverse l'esprit : "si la mère a l'idée de s'en débarasser en se disant qu'il serait mieux avec un blanc, je me retrouve avec un mioche sur les bras". Alberto embarque un Nigérian jusqu'à Middelburg et essaye de le brancher sur un plan dope. Au "Bangkok Hilton", autre nom de Bangkwang à Nonthaburi, la Thaïlande en a viré presque trois-cents il y a deux ans, cela représentait à peu de choses près d'un tiers de la prison qui se vidait. L'autre hésite - à cause du blanc ? - ou n'est apparemment pas dans le coup bien qu'il peut fournir un numéro de téléphone d'un ami revendeur. Il se dédit au moment de nous quitter. J'ai glissé à l'oreille d'Alberto qu'il était peut-être plus sage de continuer jusqu'à Jobourg et conduire une heure supplémentaire plutôt que d'essuyer un mauvais coup de la part de gars qu'il ne connait pas, d'autant plus que l'orage menace. A Jobourg, il a ses repères. C'est sa ville, elle lui appartient. Je suis satisfait de la tournure que prennent les événements. Il m'a déjà dit qu'il me déposerait à Brixton, un quartier peu recommandé de Jobourg. Nous essuyons plusieurs grains et ne nous en sortons pas mal. A l'arrivée, Alberto me demande de patienter tandis qu'il ne ralentit pas sa vitesse alors que nous sommes en ville. Emporté dans sa précipitation, il manque de buter des piétons à plusieurs reprises. Cela me fait froid dans le dos. Je comprends qu'il est au taquet et a besoin immédiatement de sa dose. Il ne peut plus attendre. Le temps lui est compté avant qu'il ne fasse une crise. A Hillbrow, des Nigérians dans une rue pentue vendent du crack et de l'héroïne au vu et au su de tous les passants. Il achète plusieurs cailloux et une dose de blanche pour un montant de 100 Rands (à peine 10 euros). Je prends soin de verrouiller la portière de la voiture garée à cheval sur le trottoir et la chaussée. Il ne doit pas y avoir des masses de blancs, même en plein jour, dans ce coin plutôt déconseillé de Jozi. Nous allons nous garer dans une station-service où Alberto se sent en confiance et a ses habitudes. La pluie maquille complètement les vitres de buée comme si nous étions dans une bulle invisible aux regards extérieurs. Il sort la came de ses poches et tout son outillage, ce qui lui sert à la préparer avant de la fumer ou la filtrer et se l'injecter. Trois cailloux successivement retenus par un coton au bout d'une éprouvette, sont chauffés à la flamme d'un briquet. La fumée inspirée et inhalée est gardée dans les poumons autant de temps qu'il lui est possible de retenir sa respiration. Cela lui permet de retrouver sa tranquillité et une certaine sérénité comme si le crack l'avait assommé. Il se confie à moi et se demande à deux reprises pourquoi je suis encore à ses côtés. Il passe ensuite aux choses plus sérieuses avec la piquouze qu'il prépare méthodiquement. Il mélange la poudre blanche, qu'il a préalablement chauffée, à de l'eau qu'il dilue puis remplit sa seringue avant de se piquer. Il cherche une veine sur son épaule gauche puis sur le dessus de sa main avant de se tourner vers l'épaule droite. Il pique, fouille et repique à chaque fois sans succès, sans émotions et sans douleur apparente. Le sang ne reflue pas, l'aiguille n'a pas trouvé la veine. Je lui proposerai bien de l'aider à se piquer mais je préfère détourner légèrement la tête. Au moment où je pense qu'il pourrait sur un coup de tête ou de folie se servir de son aiguille et me piquer dans le bras ou ailleurs pour une raison ou une autre, il me confie qu'il n'a jamais partagé sa seringue sauf une fois lorsqu'il a été initié par un Afrikaner. Ils n'avaient qu'une dose pour deux qu'ils ont partagé. Comme il était novice, son mentor l'a laissé se piquer d'abord avant de finir la seringue. Il y a presque deux heures que nous sommes là quand je lui fais remarquer qu'il faudrait que je regagne mon toit pour la nuit. Il lui vient l'idée de m'inviter à manger avant de me déposer chez Antoinette. Il me propose des fast-food (Mac Donald, KFC) que je refuse catégoriquement avant que l'idée d'un restaurant bengali "Bismillah" à Fodersburg, 71 Mint road (tél: 838 6429/30) ne me séduise. Je ne peux pas refuser sa proposition même si je sais que je vais rentrer un peu plus tard que prévu. Il me propose d'emmener la nourriture et la consommer chez Antoinette. Je veux l'apprécier à table, assis sur place. Le mouton biryani accompagné de curies, de grandes galettes de pain et de yoghourt s'avère excellent. Je jouis pleinement du moment quel qu'en soient les futurs conséquences car je pressens qu'Antoinette va me faire un caca nerveux à mon retour. Lorsque nous nous levons, Alberto fait figure de nain à mes côtés. L'imperméable qui le revêt donne l'impression de gonfler le personnage maigrichon qu'il protège. Je ne me suis pas trompé. J'ai un mal de chien à pouvoir appeler Antoinette de l'extérieur car elle n'a pas de sonnette donnant sur la rue. Les enfants de retour de l'école en abusait lorsqu'ils passaient devant sa grille. Elle l'a déplacée. Sa voisine m'entend la première et la prévient. Lorsqu'Antoinette parvient à ouvrir la porte et les trois barrières qui nous séparent, elle affiche un air maussade, visiblement en colère. Alberto qui voulait la rencontrer est en train d'attendre, assis dans sa voiture de l'autre côté de la rue. Bien intentionné, il veut être certain que je n'ai pas à attendre seul dans la rue de ce quartier malfamé. Fin du premier round. Alberto me laisse son numéro de portable et me demande de le rappeler mais je ne pense pas que ce soit nécessaire de le faire. Il y a des êtres que l'on croise qu'une fois. Le deuxième round commence par un K.O rapide. Sans explication, si ce n'est que je suis rentré samedi soir sans lui téléphoner au lieu du dimanche soir comme je l'avais prévenue, Antoinette me demande de chercher ailleurs un autre hébergement. Je la quitte le dimanche matin avec juste le nécessaire pour me sustenter y compris un livre de 650 pages : "Around Africa on my bicycle" écrit par Riaan Manser publié aux éditions Jonathanball en Afrique du Sud.

Henti d'origine afrikaner et Bronwen de souche écossaise me dépanne pour la nuit, un couple sans histoire un peu ennuyeux, un second bébé à venir en cours de préparation. Il est informaticien et a beaucoup de mal à lâcher son ordinateur ne serait-ce que quelques minutes pour être avec nous. Seule, sa fille retient son attention. Lorsque je prépare un roiboos dans la cuisine en me versant de l'eau de la bouilloire électrique, un soupçon de méfiance fait qu'il ne peut pas s'abstenir de venir voir ce que je fabrique même s'il le sait. Il m'a pourtant confié qu'en onze ans de présence ici à Randburg dans la banlieue de Johannesburg, il ne lui est jamais arrivé rien de fâcheux. Le soir, avant d'aller dans ma chambre, il me demande d'emmener de l'eau fraîche car le système de sécurité ne permet pas d'avoir accès à la salle à manger ou la cuisine. Je peux disposer et aller et venir de ma chambre jusqu'aux toilettes, c'est tout ! Je ne suis pas en prison mais... c'est tout comme. Quelle vie !

Je suis chanceux de rencontrer Ola, une moitié camerounaise, l'autre nigériane et GG, sa colocataire, une jeune fille magnifique, modèle à mi-temps et informaticienne à plein temps, née au Kenya de parents sud-africains. Ola comme son nom ne l'indique pas, est un thésard de la linguistique et de la pensée cognitive. Il revient de Pékin, Chine où il a assisté à un séminaire sur le sujet. Il a fait escale à Paris où il a des amis français, à Londres et en Irlande d'où il est revenu il y a quelques jours. Il prépare une montagne de riz avec deux morceaux de dinde qu'il noie dans une sauce saupoudrée généreusement d'épices avec en fond de musique, des paroles d'un groupe français, lesquelles lui ont été gravées sur un CD par Alex, son ami français.

En fin d'après-midi, je musarde autour d'un lac dans un parc de Joburg qui renferme le zoo et le bowling lorsque je décide d'approcher un couple en balade et leur demande de me situer l'espace vert dans la ville par rapport à d'autres points de repères. Ils reviennent justement d'un tour du monde en Land-rover. Ils sont partis pendant sept ans. Leur itinéraire les a conduit par voie terrestre depuis l'Afrique du Sud jusqu'au Havre, où ils ont embarqué pour Buenos-Aires en Argentine avant de remonter le continent américain jusqu'à San Francisco, puis une seconde traversée en bateau jusqu'à Port Kelang en Malaisie. Ils sont autrichiens de naissance, ont vécu à Paris, sont installés depuis vingt ans en Afrique du Sud et actuellement à la retraite. Ils n'ont aucun mal à s'exprimer dans un excellent français et lui écrit un livre en allemand sur leur voyage autour du monde. Je leur parle de mes projets de bicyclette au Mozambique. ça fait tilt ! Ils conversent entre eux en allemand. Je comprends le sujet de la conversation. Voilà Jenny qui arrive pour me repêcher au beau milieu du lac mais la dame m'a déjà fait la proposition. Ils ont deux vieilles bicyclettes dont ils ne se servent pas. Si je venais les voir, pour en faire une seule à partir des deux usagées. Voilà une rencontre fortuite certainement pas due au hasard. Ils habitent dans une belle avenue à proximité du parc mais je ne veux pas faire attendre Jenny. Rendez-vous est pris pour demain ou même mieux, le lendemain puisque c'est Noel.

Gavin and Jenny sont hyper cool et d'une grande gentillesse sans compter qu'ils ont dans leur jardin plusieurs plants de cannabis, ce qui les rend encore plus cool. Ils ne fument pas du tout et ne savent pas comment se débarrasser de cette mauvaise herbe dont quotidiennement je mange les feuilles aux effets bénéfiques pour l'organisme. Les ouvriers qui ont participé à la construction de leur maison ont laissé tomber derrière eux leurs mégots qui ont ensemencé les plates-bandes. Jenny me propose ensuite d'aller récupérer mes sacs restés chez Antoinette. Je ne les récupère que le lendemain. Quant à la bicyclette, c'est mon cadeau de Noel. Je me fais plaisir. Il y a bien longtemps que je n'ai pas été gâté. Les deux bicyclettes sont en excellente condition bien qu'elles n'aient pas roulées depuis plusieurs mois. Le couple les avait proposées à leur jardinier qui les a refusées car il s'est acheté une voiture. Il y a une Raleigh homme et une femme, toutes deux avec des dérailleurs shimano, ce qui me donnerait presque des ailes et des envies de remonter à Paris avec, après avoir lu le tour de l'Afrique en bicyclette. Je ne sais pas quel vélo il a utilisé mais il a cassé beaucoup de rayons et eu une multitude de problèmes de pignon. Alors, vélo tape-à-l'œil ou du solide, je vous le dirai plus tard quand j'aurais quelques kilomètres dans les jambes. Riaan Manser voyageait avec 40 kg, j'en aurai tout au plus une dizaine. Dave et Jenny et toute la communauté de Linden ont du économiser et pourvoir à l'achat de véhicules pour le commissariat du quartier. Les policiers non équipés arrivaient trop tard alors que les voleurs avaient décampés et pris le large. A Jobourg, des rumeurs courent. Les polices de proximité seraient tellement sollicitées qu'ils n'ont pas le temps de répondre aux appels téléphonique et à la demande croissante des riverains en difficultés.

J'ai quitté Jobourg de nouveau. Décollage laborieux s'il en est car les véhicules sur la route des vacances et du sud - un petit air de côte d'Azur déjà connu - me passent sous le nez sans crier gare. Ils sont pleins (de passagers) et chargés (de bagages). Un gars en moto s'est arrêté sur la bande d'urgence dans l'attente de quelqu'un, je suppose. Je vais lui parler et lui demande conseil même si j'ai la réponse à mes questionnements. Un automobiliste s'arrête un peu plus loin. Mon interlocuteur pense qu'il s'est arrêté pour me prendre mais je n'ai pas levé le bras puisque je discutais avec lui. Il s'agit d'une ancienne connaissance de Craig qui l'a reconnu et voulais renouer contact. Je saisis des bribes de la conversation. L'autre lui demande des nouvelles du Malawi où Craig est resté un moment. Il attend son copain pour aller à Boksburg porter des fleurs sur la tombe de sa mère. Du coup, avoir approché Craig, me donne l'opportunité de sauter dans la voiture où sont assis celle qu'il me présente comme "sa femme" (84 ans), il a le mot pour rire car elle est en fait sa tante (Auntie) et un garçonnet d'une douzaine d'années que je soupçonne d'être son fils. Le conducteur, vendeur de véhicule de profession, me parle de ses virées en stop, sans le sou, à St Tropez, l'endroit qu'il a apprécié le plus en Europe. Il me dépose sur une aire de service d'où je continue avec un jeune couple à l'arrière d'un pick-up jusqu'à celle juste avant la sortie de la dite-ville. Je fais le tour des véhicules bondés le plus souvent. Une jeune et jolie fille se déplace vers le Cap mais je ne la sollicite pas. Après avoir demandé inutilement à un homme qui remonte vers Jobourg, j'en profite pour faire de même avec ses voisins. Le couple éprouve apparemment des difficultés de communication et a du mal à boucler leur garçon, assis sur le siège arrière, avant de repartir. Le père, en furie, se met à crier et tourner autour de la voiture tel un ours agressif et me rend responsable de ce qu'ils leur arrive. Les vacanciers sur le parking sont en effervescence devant cette grosse brute qui leur a fait peur. Je m'éloigne forcément de leur véhicule ne voulant pas être pris en grippe, ni recevoir de coups car, à le voir, il est capable de tout. J'avise un pick-up qui fait l'aller-retour à Winburg depuis Johannesburg pour une visite familiale. Je saute derrière où un matelas est occupé par un membre du clan et le chauffeur me dépose à huit kilomètres de la petite bourgade alors qu'il commence à pleuvoir. Je ne tiens pas à rentrer en ville pour trouver un véhicule à la pompe à essence. Le ciel menace et des œufs de pigeons commencent à descendre et me gifler le visage. Une Mercedes couleur métal marque l'arrêt. Avec l'aide du chauffeur, ses occupants sont dans l'attente d'un véhicule pour aller à Marquard. Le transfert effectué, je tente ma chance sans succès avec le même moyen de transport. Je reste planté là, sous un ciel chargé, sans moyen de m'abriter. Je suis complètement mouillé en quelques minutes. Je n'ai pas pris soin de tout protéger de la pluie excepté les dispositions habituelles concernant l'ordinateur et le passeport. Il est naturellement trop tard pour y remédier. Je marche un peu et l'unique protection que je peux envisager est celle d'un panneau de signalisation à un croisement avisant des risques d'embourbement à la fin d'un espace de stationnement asphalté qui permet aux taxis collectifs de ramasser et déposer les passagers. Je sors un peu tardivement la housse orange aux bandes fluorescentes pour en revêtir le sac-à-dos. Je le porte sur la tête dans le sens de la longueur pour me prévenir des trombes d'eau. Le grain s'étant abattu, je sors de ma planque dégoulinant. J'ôte mes deux T-shirts que j'essors puis me déchausse pour faire de même avec les chaussettes. Plusieurs voitures sont passées sans s'arrêter. Une pluie d'une telle violence ne permet pas de dépasser une vitesse moyenne de trente kilomètres à l'heure, encore moins de faire attention s'il y a une personne dans le besoin sur le bas-côté. Je ne cherche pas à excuser les chauffeurs. Ils peuvent me voir naturellement et me ramasser. Par pitié, une antiquité avec un couple qui va visiter son cheptel dans une ferme une quinzaine de kilomètres plus loin sur la route vers Bethlehem, me repêche. Bien que je sois mouillé, la dame me fait une place à ses côtés au lieu de sauter à l'arrière. Elle risque de sentir l'humidité au niveau de ses jambes nues car elle est en bermuda tout comme son mari, à l'accent anglais cassé, au volant. Ils me poussent de quelques kilomètres. Cela ne m'avance pas beaucoup car au croisement où je descends, il n'y a pas plus moyen de s'abriter. Je suis juste un peu plus isolé et la petite route qui part vers Marquard est très peu fréquentée. Le ciel chargé menace toujours autant. Le fait est qu'ils ont changé le bac de douche et l'ont déplacé un peu plus en campagne. A perte de vue, des étendues d'herbe parsemées de rochers affleurant en surface et délimitées par des clôtures, sont habitées par des bêtes à cornes, le plus souvent des taurillons engraissés pour leur viande. Je ne patauge plus dans des ruisseaux d'eau. Les gouttes tombent épisodiquement mais un vent froid qui sèche mes T-shirts, s'est levé. Je suis trempé, l'endroit idéal pour attraper la crève. Le couple d'éleveurs-engraisseurs me propose un lit. Ils me reprendront si je suis encore sur la route d'ici une demi-heure lorsqu'ils repasseront et m'emmèneront à la maison à Winburg. Décidément, il est écrit que je visiterai cette bourgade. J'ai pourtant prévu d'être ce soir, à Roma au Lesotho. Eh bien, non ! Il en sera tout autrement. Deux voitures passent sans pouvoir m'emmener, l'une est trop chargée avec cinq personnes à bord et l'autre tourne à deux kilomètres. Chris vient de passer Noel en famille chez sa mère à Welkom et va visiter des amis qui campent au pied d'un barrage à Tweespruit. Il ne s'arrête pas habituellement mais il l'a fait parce que j'étais blanc. Il est, avec mon précédent fermier afrikaner, le second caucasien à me ramasser sur le bord de la route. Tous les passages dans les autres véhicules depuis mon arrivée en Afrique du Sud ont été lé fait de noirs. Chris n'ose pas imaginer la période d'insécurité pendant de la coupe du monde de football avec l'augmentation de la criminalité. Près de 40% de chômage dans certains coins. Il faut trouver un moyen ou un autre de gagner sa vie. Dans une ligne droite, il s'est fait "serrer" il y un an par deux voitures de noirs qui l'ont forcé à se garer dans le fossé. Un révolver sur la tempe, ils lui ont retiré le radiocassette, pris le cellulaire et l'argent. La voiture, trop difficile à revendre, ne les intéressait pas. Nous laissons Clocolan derrière nous tandis que j'étale tous mes papiers mouillés sur le tableau de bord pour les sécher. Je descends entre Ladybrand et le poste-frontière. Lui continue par Marseille avant d'arrive à bon port à Tweespruit. Sitôt déposé, sitôt repris par une voiture de ministre ! J'ai vu la plaque diplomatique avec les emblèmes du Lesotho, apposée à l'arrière de la voiture officielle. Je m'assois dans le siège arrière gauche lorsque le passager à l'avant me demande de me déplacer et d'occuper celui de droite, le gauche étant réservé au ministre, ainsi le veut le protocole. La population si elle me voit, peut penser qu'il s'agit du plénipotentiaire et commencer à le saluer par erreur comme s'il s'agissait de lui. J'obtempère. Ce petit incident diplomatique me fait sourire. J'ai le droit à une autre saucée sous les remises qui abritent l'immigration. Pour éviter d'être douché une nouvelle fois, un Chinois au volant me transfert des bâtiments en durs sud-africains vers les hangars métalliques aux toits de tôle du Lesotho. La déferlante est impressionnante avec des spirales de vent aspirant tout sur leur passage et déplaçant des montagnes de poussière. Une Citroën express me permet de contourner Maseru et trouver refuge sur les marches de la cathédrale. Je fais une pause pique-nique et me dore au soleil, précipitant le séchage de mes affaires étalées sur le parvis. Je redécolle du rond-point avec Cécilia, deux bouteilles de vin, un Shiraz rouge et un Chardonnay blanc sur le siège à côté d'elle. Elle monte les boire avec des amis sur le plateau qui domine Maseru. Je lui demande si je peux la suivre. J'ai l'idée de redescendre à pied en direction de Roma pour voir Lawrence. Toutes les routes ne mènent-elles pas à Roma ? Nous emmenons Chief, son copain du moment, à la petite réunion d'amis où je suis entretenu par la propriétaire des lieux qui a vécu une partie de son enfance en Belgique. Atour des deux couples invités, l'un carbure à la bière, l'autre boit du vin que je suis invité à goûter tandis qu'une sixième personne enrhumée se rattrape avec des demi-bouteilles de vodka Smirnoff originaire de Russie disponibles sur le marché de Maseru, heureuse conséquence d'une mondialisation sans frontières. Le débat auquel je ne prends pas part avec des propos divergeant sur la Bible fait rage. J'étais loin d'imaginer, même en tant qu'observateur, assister à un tel sujet de discussion ce soir à Maseru dans la petite capitale du Lesotho. Les deux hommes s'accordent pour affirmer qu'Arbousset, l'un des premiers missionnaires, leur a volé leur identité et enterré leur culture. Différentes opinions sont émises à propos de l'existence de Dieu et de l'Esprit-Saint. J'écoute en souriant sans me lasser des avis opposés. Il y a autant de concordance dans les avis émis qu'il y a de personnes dans la pièce, chacun y allant de son grain de sel et de sa compréhension des textes bibliques. Moroici, la tenante, la plus versée dans les textes et la plus endoctrinée, s'écrie : "Dieu, Pardonne-lui ! Il ne sait pas ce qu'il dit" lorsque Chief argumente que le Christ était marié avec Marie-Madeleine. Je finis la soirée dans mon sac de couchage dans une pièce attenante à celle occupée par Cécilia et Chief. Au réveil, du thé avec des miettes de biscuits me satisfont. Chief est presque sur le point de s'offusquer si je ne me débarbouille pas lorsqu'il me présente un baquet avec un fond d'eau tiède, la résultante de deux bouilloires d'eau chaude à laquelle a été ajoutée la quantité nécessaire d'eau froide pour une douche rapide dans les toilettes tandis que je laisse toutes mes affaires y compris l'ordinateur en plan. Je suis serein et n'ai aucune crainte d'être volé. Il est appréciable de pouvoir faire totalement confiance à des personnes que l'on connait à peine. Rares sont les pays dans le monde à l'heure actuelle où le voyageur peut encore agir ainsi. Cécilia m'embarque chez elle pour rencontrer sa fille avec laquelle je parle français. Refiloe va participer à la mise en place d'un projet éducatif visant à enseigner le français début 2010 dans les écoles et les collèges de la capitale Maseru, un gros bourg dans lequel les vaches vont faire leur emplettes. Il n'y pourtant pas de manifestation d'agriculteurs revendiquant la fin des quotas ou se plaignant d'une subite augmentation ou baisse des prix du lait. Regardez ces bêtes à cornes, elles sont en avance sur leur temps et sont venues fournir leur lait directement aux clients, pour un produit bio plus vert, du producteur au consommateur, réduisant les effets du réchauffement climatique en restreignant les couts du transport et par là même occasion l'effet de serre. Chief, venu emprunter la Toyota-wagon de Cécilia pour voyager à Jobourg, repasse chez lui et me dépose au carrefour de la route qui part vers Mafeteng et Roma. Il me confie que tout est lent dans le pays et qu'une fois que l'on a connu Jobourg, on ne revient pas à Maseru. D'ailleurs, tout le Lesotho est à l'image de sa capitale. Ha Makhalanyane est ma prochaine halte puis une Sotho élégamment habillée se dirige vers Nazareth. Je suis à proximité de Roma où une live-band donne un concert avec des airs de jazz devant l'université du Lesotho. Roma rassemble quelques boutiques sur la route principale - deux bars, deux vulcanisateurs, un cybercafé et plusieurs cabines téléphoniques - et se scinde en deux autour du campus universitaire quand les habitations traditionnelles côtoient les maisons de construction plus récente, un quartier établi à côté des grilles du campus, le second de l'autre côté du goudron et s'étirant au pied de l'escarpement vers l'ouest. Avec le "jazz in Roma" dans les oreilles, avec l'aide des gardiens de surveillance, je foule les pelouses universitaires à la recherche de mon ami Lawrence introuvable. Lui qui semblait facile à repérer devient une cible impossible à atteindre. Je fais demi-tour jusqu'à Thoteng, un quartier de maisons où je vais pouvoir le localiser. Deux noms me sont donnés pour le localiser : "lolitle" and "Gravey". Je demande de l'aide à une mamie et ses petits-enfants, tous la vingtaine d'années. Sans succès. Depuis 14h00, je le cherche en vain. Il est 18h00 et je baisse les bras. Eux ne veulent pas en rester là et ne désespèrent pas de mettre la main sur mon "Lawrence". La grand-mère d'une bonté sans égale, loue des chambres à des étudiants, de véritables petites maisons individuelles en agglos avec des rideaux aux fenêtres. Devant l'heure avancée, je lui demande par hasard si elle n'a pas un endroit pour mon duvet. Elle me répond qu'elle est veuve depuis peu et qu'elle ne peut pas, selon la culture sotho, héberger quelqu'un du sexe opposé et m'invite avec remords de ne pas pouvoir me loger, à partager une assiette de riz accompagné de poulet, d'haricots et de carottes râpées. L'un de ses petits-fils m'accompagne à l'autre bout de Roma, le quartier où se trouve l'hôpital St Joseph pour trouver mon homme dans une tentative de la dernière chance. L'intendant de l'hôpital nous dépose à la bifurcation non sans m'avoir affirmé que le Lesotho manque de personnel médical. Je ne suis pas sans savoir que beaucoup de personnel paramédical ont obtenu des visas de travail pour la Grande-Bretagne. Les un(e)s quittent leur terre pour une vie meilleure en Europe, illusion devenue réalité. Le médecin me garantit un lit au cas où je ne peux pas trouver Lawrence. La propriété sur les hauteurs tout en long commence avec un air de forteresse miniature avec un rondavel collé à la clôture, ses parois d'un demi mètre d'épaisseur lui assurant une température interne idéale et lui garantissant une relative insonorité. Lawrence n'est pas plus à l'intérieur des murs mais Martin, ingénieur dans le civil de profession, scotché à son écran, regarde le football. Il m'invite à le rejoindre et m'asseoir. Un matelas et un oreiller dans le rondavel peuvent m'accueillir pour la nuit. La lassitude me saisit et les bras m'en tombent de fatigue. Je ne prends même pas la peine de me déshabiller sauf les chaussures que j'ôte et m'allonge tout habillé. A 6h30, Martin clenche la porte et me réveille. J'ai récupéré de tout mon saoul. Autant j'ai du refuser de souper tellement j'étais repu, autant je ne dis pas non à une assiette similaire à celle de ma Mamie de la veille. Martin est estomaqué de la quantité de thé que je peux ingurgiter. Il est en surcharge pondérale et prends deux à quatre kilos tous les ans. Il m'a offert du pain de mie et de la margarine pour le petit-déjeuner mais j'ai du décliné son offre. Sa fille, jeune et forte, suit un cours de diététique. Que va-t-elle en tirer de son apprentissage ? Lorsque je lui demande si je dois fermer à clef ma case, il me dit qu'il laisse la maison ouverte même s'il part à Maseru (à 35 km). Beaucoup d'entrées et de sorties de personnes étrangères tandis que nous sommes accoudés à la table dans sa cuisine toute équipée. Il m'explique que sa femme gère un magasin et que les employées viennent chercher les ingrédients qui font défaut lorsqu'il faut préparer les encas. "Il faut partager et faire vivre un peu tout le monde", tels sont ses mots et sa conception de la vie communautaire. Il a peur et me confie qu'il ne peut pas aller à Pietermaritzburg avec son combi familial. Il ne reviendrai pas avec, à cause du banditisme régnant dans l'état du Kwazulu-Natal. Des informations vues à la TV après le match de foot faisaient état - exemples à l'appui - de la violence ambiante de Jobourg. Une fillette kidnappée a été violée puis découpée et éviscérée dans les toilettes d'un building désaffecté avant que ses parties intimes soient prélevées et volées. Un chauffeur de taxi, syndicaliste, un sac plastique enfoncé sur la tête, a été battu à mort dans un commissariat. Le comble de l'horreur avec ces reportages TV qui ne servent en rien l'information et véhiculent des messages de peur, d'angoisse et de haine raciale. Il me confie qu'il n'aime pas trop l'Afrique du Sud à cause des différences – "too many classifications" (sic) - faites entre les blancs et les noirs.



Ce qui fait le particularisme du Lesotho, c'est la simplicité et la gentillesse de ses habitants dans un décor grandiose. Pas de prise de tête, une population spontanée proche des éléments naturels, le sourire aux lèvres et toujours prête à rendre service. Un petit air de déjà connu et des similarités avec un pays qui n'est pas sans me rappeler l'Asie pour la qualité de ses habitants. Je reprends la route en collectif jusqu'à Ha Moitsupeli où se termine le goudron. J'évite de monter le raidillon pour passer le col de Ngakana. A pied, je continue en coupant à travers les terrains pierreux et le long du cours d'eau jusqu'à Ramabanta. Je prends le raccourci pour éviter le virage en épingle à cheveux et cours à l'approche d'un moteur ronronnant. Un pick-up arrive à contresens mais je ne me suis pas trompé. Un 4x4 débouche sur la piste lorsque je pose le pied sur la gravelle. Des Hollandais, Robert et Martine, le couple demeurant à Maseru, accompagnent Wilhelmine, la mère de cette dernière, très alerte pour ses 88 ans et leur fils, Jasper. Pour une durée de cinq ans, Robert enregistre les droits de propriétés et établit des plans cadastraux, ce qui permet d'acheter, de vendre les titres ou de les céder à ses avant-droits. Ce travail de retranscription n'a jamais été entrepris et représente une nouveauté pour le pays. Martine, quant à elle, est professeur de français et d'anglais. Nés à Jakarta, en Indonésie, ils ont vécu pour deux ou trois ans à chaque fois à différents endroits; notamment en Ouganda, en Bolivie, au Costa-Rica et pour quelques semaines en Tanzanie et à Maputo au Mozambique. En leur agréable compagnie, je gagne Semonkong, qui signifie en sotho "le lieu de la fumée", une communauté parsemée de baraquements en tôle reluisants sous le soleil au milieu des montagnes,. Nos chemins se séparent au motel de Semonkong, endroit où sont parqués tous les 4x4 des étrangers tandis que les 4 pattes locaux, je sous-entends les chevaux basuto résultant du croisement entre des petits chevaux javanais et les vigoureuses montures européennes, sont attachés et garés sur la place du marché. Dès 1830, le roi Moshoeshoe 1er en montait un. Depuis cet animal fait partie intégrante de la vie quotidienne et constitue le mode de transport privilégié de nombreux villageois.



Je n'ai pas pour habitude de mettre les pieds dans les motels mais puisque j'y suis, je vais voir ce qu'ils ont dans le ventre et les solliciter au niveau des informations disponibles concernant les randonnées. Je ne suis pas bien accueilli par une afrikaner sensiblement mon âge et vêtue de bleue. Je dois louer les services d'un guide. Nous sommes en période de vacances scolaires, les enseignants sont absents, et les cérémonies d'initiation sont en cours. En bref, autant d'excuses possibles qu'inimaginables pour me convaincre de ne pas partir seul. De chemin ou mieux encore de piste, il n'y en a pas, du moins elle ne les connait pas et ne peux pas m'en dire plus. Qui plus est, un 4x4 a été emporté il y peu de temps suite à un orage violent qui a eu pour conséquence de gonfler subitement le cours de la Senqu. Je mets les holàs et la recadre sèchement. Elle comprend à qui elle a affaire. Je me dirige vers la cascade de Maletsunyane (192 m) sans savoir que je vais retrouver mes deux gaillards avec qui j'ai fait route ce matin. Alors que je m'apprête à descendre dans les gorges, Robert me dit qu'il est allé dans le lit de la rivière sur les hauteurs avant qu'elle ne se jette dans le précipice de presque 200 mètres de profondeur. Je reviens sur mon idée et tous les trois, avec Jasper à notre suite, longeons le gouffre au plus près de sa déclivité comme si nous marchions sur un fil incandescent qui nous brûlerait les semelles et nous ferait prendre des risques inutiles. Le vent souffle fort et nous joue des tours, jouant à qui pousse l'autre. A chacun d'entre nous d'assurer et d'avoir le pied sûr. Nous prenons le chemin des écoliers, celui que les enfants de ce versant empruntent, pour passer le pont en pierre et rattraper l'école construite de l'autre côté. Je prends congé une nouvelle fois du père et du fils et gagne de petites cabines individuelles intrigantes avec chacune un tuyau de poêle qui leur sort par le toit. Les Sotho ont encore une fois, une longueur d'avance sur l'Europe. Imaginez les écoles en France avec des toilettes sèches, des WC écologiques ! Je les ai en face de moi. Les maisons particulières en sont aussi dotées. Je ne m'attarde pas et commence à monter, le chemin a été surélevé sur la base d'un muret de pierres entassées les unes sur les autres. Cela me donne un avant-goût de la muraille de Chine dont j'ai l'impression de fouler les derniers contreforts, la tête du dragon étant à Pékin et la queue au Lesotho à moins que je ne marche sur un morceau d'écaille de sa carapace qui ait dérivé dans l'Océan Indien. Un Sotho à l'anglais correct, emmitouflé dans sa couverture neuve, est assis sur une pierre. Il attend quelqu'un et me demande deux Rands. Il vient à peine de me solliciter et tire de dessous sa couvrante un portable dernier-cri acquis récemment. Autant certains Sotho peuvent être serviables et ne rien demander en contrepartie, autant d'autres quittent leur charrue et s'avance vers moi dans l'espoir de recevoir de l'argent. Il y a beaucoup d'idées préconçues et de préjugés vis-à-vis des blancs. Je ne sais pas trop ce qu'il peut leur passer par la tête, les uns étant très différents des autres. Augustin retient ses chiens lorsque je suis à la hauteur de sa maison puis il marche et s'engage avec moi pour me guider sur le chemin. Cela part d'une bonne intention bien que cela ne s'avère pas nécessaire car le chemin est bien tracé et visible à flanc de montagne. Au bout d'un moment, en recoupant les informations qu'il me donne, je m'aperçois qu'il vit seul. Il m'invite à faire demi-tour et dormir dans sa maison mais nous sommes déjà loin en chemin. Je veux profiter de la lune croissante pour marcher et dépasser le prochain col. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Je continue à la nuit tombée et parviens au passage entre les deux vallées. Comme si cela ne suffisait pas, j'escalade le mamelon à partir duquel je domine tout l'horizon. Le ciel est clair et permet de voir le sentier trottiner vers un petit cours d'eau où je fais le plein de liquide, buvant à satiété et remplissant ma bouteille. Je parviens devant une maison éclairée de l'intérieur avec une bougie. J'appelle plusieurs fois mais personne ne me répond. Je patiente. En faisant les cent-pas, j'aperçois une ombre furtive derrière la maison qui se détache doucement mais surement d'un tas de pierres. Elle s'approche. Je salue mon hôte et lui explique d'où je viens et ce que je veux. Il m'introduit dans la pièce centrale munie de placards et de trois chaises autour d'une table poussée dans le coin. En bout, une cuisine toute équipée avec des éléments et une gazinière en panne et de l'autre côté, la chambre avec une armoire, un lit sur pied doté de deux matelas et de couvertures et trois autres couches les unes sur les autres à même le sol. Je ne peux pas exiger plus. J'hérite de ce dont j'ai besoin y compris le silence avec un seul occupant dans les murs. J'avale une assiette de pap' avec des algues vertes puis une seconde avec le reste de yoghourt que je partage avec mon Sotho d'un soir. Je rajoute la moitié d'une pomme chacun et lui donne un bonbon à la menthe avant de songer à dormir non sans avoir regardé les étoiles et écouté le vent souffler. Je dors presque sur le chemin et pars très tôt le lendemain après une nuit de récupération. Je laisse plusieurs cases sur ma droite et chemine le ventre vide jusqu'à ce que mon itinéraire croise celui d'une Sotho qui travaille à Port-Elizabeth. Dans sa case, je lui demande un peu d'eau chaude, mise à bouillir dans une marmite, pour préparer du thé. Elle en boit une tasse. J'ai l'idée de donner du chocolat à ses enfants pians et la morve au nez. Voilà qu'ils s'en vont. Elle n'hésite pas à sortir son tabac à fumer. A quoi lui sert-elle d'aller travailler dans une boutique en Afrique du Sud si cela n'apporte pas un mieux-être à ses rejetons visiblement délaissés et abandonnés à leur sort. La chaleur commence a se faire sentir. Je dévale les montagnes avec mes bottes de sept lieues, peu importe si les enfants me crient après et veulent me rattraper. Je dois faire attention à ne pas brûler ma nouvelle peau. Le vent sec violente le visage. Il est presque plus à craindre que le soleil. Une assiette de pap' et de fayots m'est offerte au détour d'un chemin alors que je photographiais les enfants craintifs et oisifs.



Je poursuis ma descente vers Mokopung où un projet de route vers Semonkong d'une durée de cinq ans est initié par un contracteur chinois et financé par la Banque mondiale et la communauté européenne. Deux ponts en cours de construction traversent la rivière Orange et la petite Orange. A l'arrivée, je me baigne longuement au pied de l'un tandis que les ouvriers s'activent et reçoivent, hissés par la grue, les capsules de béton dont ils remplissent les moules érigés pour la construction des pylônes. Quelle chance ! Je sors de l'eau au moment où la toupie vide remonte sur le plateau et me laisse à quelques encablures du goudron qui rejoint d'un côté Mphaki et de l'autre Qacha's neck, une ancienne mission fondée en 1888, abritant une belle église et divers édifices coloniaux en grès, vers laquelle je me dirige. Il est 14h00 et je cherche à faire une pause car le soleil cogne dur du matin jusqu'au soir. Samara m'attrape sur la route goudronnée et commence par "where to ?" Je lui explique que je n'ai pas pu brancher mon e-book au bar du coin. Il m'emmène spontanément chez lui où je prends des notes après qu'il m'ait gratifié d'un déjeuner. Vers 17h00, je le trouve à proximité du bar et de l'épicerie qu'il possède. Un semi-remorque vient de lui livrer douze palettes de bière, les gosiers à sec en étaient privés depuis dimanche. Il y a du monde dans la salle où la musique forte empêche toute communication. Des vieux en haillons en profitent pour quémander et démarcher les consommateurs et deux minettes avec des portables au milieu des indécrottables piliers de l'établissement émergent. En soirée, Nkotsi, sa nièce qui cherche du travail à Pretoria dans le marketing lié au tourisme et élégamment vêtue, nous prépare une assiette de riz agrémentée de légumes et d'une saucisse. Samara a perdu 33 kilogrammes en quelques mois - de 120 à 87 kg - en éliminant les sucres, ce qui est impressionnant. Il pensait que nous dormirions à deux dans le même lit mais je préfère un matelas sur le sol sous prétexte que je bouge beaucoup la nuit et que je risque de jouer des coudes. Quant aux deux couvertures, une est de trop. Je décroche l'horloge du mur à cause du tic-tac et la sors de la chambre. Après avoir dévissé l'ampoule, le générateur pourvoit l'électricité jusqu'à 23h00 et obtenu qu'il ne s'endorme pas en écoutant la radio, ma nuit est récupératrice. Je le retrouve assis sur son lit en pleine nuit en train d'avaler une assiette de porridge. Je n'ai pas seulement laissé passer le coup de chaleur de l'après-midi mais aussi la nuit et quitte seulement son "sweet home" le lendemain matin en route vers Matatiele dans le territoire griqua en Afrique du Sud. Il s'y rend tous les deux ou trois jours pour aller faire des achats pour renouveler les stocks de son magasin. Je m'arrête au musée où j'en profite pour jeter quelques mots sur le papier - ou taper quelques mots sur le clavier - avant de continuer vers Cedarville avec un couple de couleur (colored couple) ou de sang mixte puis j'attrape en le priant un peu et le convaincant, un boulanger Sotho de Qacha's neck, qui vient faire ses provisions de farine et de pressure à Kokstad. La bourgade doit son nom au chef de clan Adam Kok qui, comprenant qu'il ne leur resterait bientôt plus de terres dans les années 1820, encouragea son peuple à vendre ses derniers biens devant l'avancée des Voortrekkers, les Boers, aux alentours de Phelipolis et à partir s'établir ailleurs. En 1861, la communauté d'environ 2000 personnes et 20 000 têtes de bétail entama un périple de deux ans et franchit les massifs accidentés du Lesotho jusqu'à l'autre extrémité du Drakensberg où ils s'installèrent sur le versant du Mont Currie puis en 1869, sur le site de l'actuel Kokstad où Kok mourut l'année suivante après avoir été projeté de son chariot. A partir du passage à niveau, j'attrape un pick-up jusqu'au Wimpy, un fast-food à deux encablures de la route Durban-Umtata puis je casse la baraque en forçant du pouce mon premier camion à s'arrêter. Dans la courbe, un femme avec un panneau ND (pour Natal-Durban) m'initie à l'alphabet. Ce sera plutôt NP (pour Natal-Pietermaritzburg) en ce qui me concerne. Je la laisse se faire tamponner et serrer contre la glissière, dépasse l'étranglement et grimpe jusqu'à un terre-plein où les véhicules peuvent stopper s'ils en ont l'envie, l'endroit idéal pour redécoller avec Hussein, né au Malawi de père indien et mère malawienne. Mon premier camion et mon premier chauffeur de couleur puisque je n'ai pas encore vu un Afrikaner conduire un poids-lourd. Hussein parle l'anglais avec son aide sotho originaire de Maseru et le malawi, langue bantoue dérivée du swahili. Les ethnies en Afrique du Sud ont migrées pour la plupart de l'Afrique de l'Est où est couramment répandu le swahili, langue vernaculaire au Kenya, en Tanzanie et sur les côtes de l'Océan Indien. Je plie en trigone un calendrier musulman pour l'année 2010 du restaurant bengali de Jobourg et le glisse dans l'angle parfait à 60° degrés entre le pare-brise et tableau de bord. Hussein attentionné, prend soin de choisir l'endroit où il me dépose. Je serai bien descendu au feu précédent lorsque j'exige qu'il demande à quelqu'un dans la rue où se trouve Ashburton. Dans une demi-heure, il fait nuit et je veux en profiter pour pouvoir naviguer en toute sécurité. La superette (ainsi écrit sur le fronton) a déjà fermé ses portes et baissé son rideau de fer. J'attrape mes sacs et Anton au passage par la même occasion rend service à un pauvre bougre avec ses deux seaux lourds de pommes abimées à déplacer, qu'il s'apprête à épépiner à cinquante mètres d'ici. Cet olibrius - parfait personnage incarné des Misérables - cela pourrait être moi. Je lui chipe poliment une pomme. En route pour le Spar, le supermarché, le grand frère de la petite surface et sa pizzeria voisine, qui livrant à domicile, doit connaitre le quartier. Gérée d'une main de maitre par Douglas dont l'ordinateur connecté me permet de vérifier l'adresse du centre de méditation, celle-ci leur est inconnue. Je reste seul et dois me débrouiller par moi-même pour trouver où se niche mon havre de paix. Deux moines, plus le frère de l'un d'eux laïc (kappiya), m'accueillent avec bienveillance et le sourire aux lèvres. Ils sont arrivés depuis six mois en Afrique du Sud pour une durée de trois années et servent les besoins de la communauté birmane - une trentaine de foyers dispersés dans le pays dont le personnel de l'ambassade à Pretoria (600 km) - avant d'enseigner les techniques de méditation anapana-sati et vipassana. Leur anglais très limité ne le leur permet pas. Ils n'ont ni TV, ni Internet. La connexion par satellite étant soumise aux conditions météorologiques et relativement dispendieuse, est accessible via leur téléphone portable avec une puce 3G. Ils écoutent U. Jotika et U. Janaka en birman alors qu'ils ont, à leur disposition, une bibliothèque fournie - K7, CD en anglais et un large éventail de livres de qualité sur le bouddhisme - sans oublier qu'ils n'ont aucune notion de pédagogie. J'ai du leur venir en aide, m'asseoir, répondre aux questions et guider un trio de visiteuses d'ascendance indienne - de la grand-mère en passant par la mère et la petite-fille d'une dizaine d'années intenable et infernale – en pleine confusion et emmêlées avec les Krishnaïtes et les Brahma Kumaris. L'idéal, en l'occurrence, serait d'avoir au temple, un anglophone - un étranger sud-africain ou occidental - et un Birman, l'un pour l'encadrement et l'autre pour aider à l'enseignement de la méditation. Des deux moines aux caractères très différents, l'un est coopératif, charismatique et communique à merveille même si son anglais reste limité, l'autre plus réservé est cyclothymique, lunatique et taciturne. Le premier m'a prévenu du caractère irascible du second. Le centre à une heure de route de Durban, où la communauté indienne est active, a été établi dans un endroit calme propice à la méditation sur un coteau d'où la voie rapide est visible et audible depuis le seuil de la salle de méditation. Celle-ci encombrée d'impuretés à quatre-roues, sorte d'axe de communication assimilé à l'épine dorsale, est la colonne vertébrale où flue et reflue l'énergie vitale nécessaire à la libre circulation et la concentration. Fréquenté il y a quelques années par une dizaine de médecins birmans, en poste à Pietermaritzburg, ayant répondu à l'appel du ministre de la santé sud-africain de venir servir le pays, le centre est moins visité depuis que ceux-ci ont émigré en Australie, l'Afrique du Sud étant un strapontin idéal avant d'aller se poser sur la grande île-continent où la situation économique et politique est plus stable et fiable.

Je me retrouve naufragé volontaire sur un ilot détaché de ma lointaine Birmanie. L'Océan Indien nous sépare. Lors d'une visite à la communauté birmane au Kenya en 1995, U. Janakabhivamsa, responsable du centre Chanmyay à Yangon, fut invité en Afrique du Sud. Lors d'une seconde visite, le centre fut finalement inauguré en présence de quatre autres moines en juin 1997 dont un birman en tant qu'abbé et un australien en tant que moine-assistant. Tout est birman ici à commencer par les robes des moines et surtout la nourriture dont je ne veux plus rien savoir. J'ai quitté l'Afrique du sud et sa malbouffe pour me noyer dans l'huile de sésame qui, dominant l'eau salée par un phénomène physique bien connu, a débarqué en terre zouloue. Le ngapi a suivi le même chemin bien que les deux frères originaires de Magwe m'avouent ne pas consommer cette sauce de poisson à l'odeur incommodante, davantage réservée à la cuisine du sud - dans l'état Mon, à Pegu, à Yangon - où elle est préparée. Des morceaux de poissons pleins de petites arrêtes baignent dedans et ont déjà du arracher, par surprise, les lèvres de plus d'un visiteur. J'ai failli y laisser mes gencives. Le poisson séché est servi dans un bain d'huile. Comme il est cher, les chats n'ont pas le droit de finir les restes. En contrepartie, le kappiya leur donne de la viande de porc ou de poulet, ce qui est, à mon avis, un non-sens. Les chats ne sont pas des carnivores et, en les incitant à le devenir, il commet une mauvaise action et se charge en actions négatives, plombant par la même occasion leur karma et leur chance de renaissance dans la sphère humaine. Je ne suis pas si fondamentaliste mais cette réflexion est du même acabit que celle liée à la non-existence de Dieu. "S'il existe, tant mieux ! S'il n'existe pas, je ne nie pas, ne réfute pas, ni ne démens quoi que ce soit sans preuve". Autant faire les choses correctement et mettre toutes les chances de son côté pour travailler à sa libération sans rémission. "Si cette histoire de karma existe, il ferait mieux de les cantonner aux restes disponibles sans aggraver son cas, ni le leur". Le laïc, serviteur des deux moines, dort dans une case à l'extérieur de la propriété acquise faisant office de monastère (vihara) - une maison avec trois chambres, une cuisine, un salon, un jardin bien entretenu, une tonnelle, un hall d'ordination servant de salle de méditation, un cabanon et une case (rondavel) - nous enfermant à double-tour à la nuit tombée. Il est venu accompagné son frère dans les ordres, une façon comme une autre de sortir de Birmanie et fuir le pays et sa dictature. Il ne médite pas et ne montre aucun intérêt dans l'art de la méditation. En cas d'évacuation des locaux, les robes rouges ont la possibilité, s'ils en ont acquis l'habilité, de passer les grilles des fenêtres. En ce qui me concerne, je n'en suis pas encore là. Question de bon sens, j'ai demandé où se trouvait la clef de la porte de secours au cas où.

Je n'ai pas pour l'habitude de me retourner et regarder derrière moi ou être nostalgique d'une époque dévolue, d'un cycle révolu mais je donnerais cher pour pouvoir utiliser mes pouvoirs spéciaux et voir ce que font et deviennent certain(e)s laissé(e)s là-bas en plein tumulte. Une visite ce soir avec un médecin établi depuis 1992 en Afrique du Sud. Avec sa femme et son fils, ils ont opté pour la citoyenneté sud-africaine plutôt que de rester citoyen de seconde zone, ce qui leur offre plus de possibilités comme celle, toute basique, d'être propriétaire de leur logement. Il n'est plus tenu d'émarger et de verser 10% de son salaire au consulat comme tous les birmans qui travaillent à l'étranger. Une retenue sur un salaire de 30 000 Rands d'anesthésiste représente une obole de 300 dollars mensuellement, ce qui est loin d'être négligeable. Si elle n'est pas honorée, l'omission peut peser lourd en cas de renouvellement du passeport, une extorsion de fond à la birmane. Il vit à Pretoria, à 600 kilomètres d'Ashburton mais il travaille en tant qu'anesthésiste à Dundee, à 380 kilomètres de Pretoria, dans le Kwazulu- Natal. Un jeune homme, émigré depuis 1994 et originaire de Meitkila, est venu avec des amis, dont sa fiancée originaire de Mandalay, rendre hommage aux moines le jour de l'an. Elle travaille pour une société internationale et se déplace fréquemment à Singapour pour des formations professionnelles. Elle est venue voir l'environnement dans lequel il baigne et auquel elle aura affaire plus tard. La position du jeune homme est sans équivoque : "Tant que les Birmans ne s'aideront pas eux-mêmes, ils ne s'en sortiront pas. Les problèmes politiques et économiques de la Birmanie sont ceux des Birmans. Le mouvement doit venir de l'intérieur" même s'il me confie qu'il ne comprend pas ses cousins lascifs et paressant à longueur de journée aux terraces des teashop. Il a pourtant quitté son pays et pense qu'il faudra encore attendre une vingtaine d'années avant de voir un changement. Les acteurs de la vie politique actuelle auront changé. Exit Tan Shwe ! Exit Aung San Suu Kyi ! Il continue "Les militaires ont sauvé le pays de la menace communiste, le peuple leur doit quelque chose". Est-ce une raison suffisante pour s'être laissé envahir et piétiné pendant plusieurs générations ? Le président de l'association des Birmans d'Afrique du Sud est venu faire un tour mais je me suis abstenu de communiquer avec lui bien que ce soit moi qui ait répondu présent et ait cherché un résident pour lui ouvrir la barrière. Le Supérieur était connecté et les deux autres avaient abusé de leurs pouvoirs spéciaux et disparus de la circulation. Un autre personnage a fait son apparition aujourd'hui. John, son surnom, sur le devant de la scène lors des manifestations de la Génération 88, a quitté le pays en 89 employé en tant que marin pendant dix ans pour une compagnie américaine. Jusqu'en 1995, son salaire - 1000 U.S $ était amputé de 50%, un impôt de 500 U.S dollars qu'il versait au gouvernement. De 1995 jusqu'en 1997, le prélèvement obligatoire est passé à 25% du salaire. Depuis, il est de 10% y compris pour les Birmans exilés à moins qu'ils ne changent de nationalité, impôt dont ils sont alors exempts. Son poste de radio-émetteur ayant été supprimé, il a été licencié en 1998. Il est retourné vivre à Yangon jusqu'en 2002 où vit toujours sa femme et ses deux enfants, un garçon de 21 ans qui achèvera ses études de médecin en 2012 et sa fille âgée de 22 ans qui veut partir à Singapour. Il a réussi à venir en Afrique du Sud et travaille depuis huit ans comme gardien et homme d'entretien chez un médecin birman immigré depuis seize ans. Il a envie de retourner voir les siens au pays qu'il n'a pas vu depuis 2002 et monter une petite affaire mais il n'a pas jamais payé depuis qu'il occupe son emploi, les 65 dollars mensuels qu'il doit au consulat. Une famille zoulou avec laquelle il s'est lié d'amitié à son arrivée en Afrique du Sud lui a conseillé de prendre la nationalité mozambicaine mais il obtiendra un visa de touriste de 28 jours seulement pour visiter son pays natal. Etre en séjour temporaire dans son pays d'origine, est-ce possible ? Comme quoi l'exil peut engendrer des situations complexes difficilement inimaginables à moins de les avoir vécues. Je reçois une très belle carte éditée par www.freeburmacampaignsouthafrica.org.za à l'occasion d'une demande de liberté cosignée par Nelson Mandela et Desmond Tutu, avec deux portraits de la "Dame du lac" en effigie (ou de la rue de l'université autrement dit Aug San Suu Kyi) et un de ses célèbres motto : "S'il vous plait, utilisez votre liberté pour promouvoir la notre". Alors que le responsable birman de la campagne était l'invité du centre, l'ambassadeur a du attendre qu'il reparte pour venir à son tour. Ce dernier a averti les moines qu'ils valaient mieux qu'ils ne "manipulent" pas la carte de Suu Kyi s'ils voulaient avoir une chance de retourner plus tard au pays. De belles photos d'elle, expressive et sereine, prises pas plus tard qu'il y a un mois circulent sur les portables. Je pensais en avoir fini avec la Birmanie mais les réseaux souterrains des "22 Combattants de la Liberté" (Freedom Fighters) des Démocrates Birmans, nom du mouvement dont fit partie Nelson Mandela, me rattrapent. Le mouvement pour la libération d'Aung San Suu Kyi a réuni la signature d'une soixantaine de dignitaires dont Mandela et Tutu et la demande a été déposée au bureau des Nations-Unies à New York.

Le dernier jour au centre, j'emprunte une bicyclette et vais faire un tour à Pietermaritzburg surnommée PMB, appelée ainsi en l'honneur du chef Pieter Mauritz Retief, le "u" fut supprimé en 1938 en hommage à Gert Maritz, un autre dirigeant boer. Les Britanniques annexèrent le Natal en 1843 et donnèrent à Pietermaritzburg, une jolie petite ville bien située et moins humide que Durban, ses lettres de noblesse en l'élisant comme capitale. Il n'est pas inutile de rappeler que dès son arrivée dans le Natal, alors profondément anti-indien, Gandhi est expulsé d'un wagon de 1ère classe à Pietermaritzburg en raison de son appartenance ethnique. L'incident le marque profondément et est à l'origine de sa philosophie non-violente et de la naissance de son mouvement de résistance passive (satyagraha), pensée qui guidera son activisme politique pendant le reste de son existence.

Réflexions (à l'aube de 2010) : Le soi, c'est-à-dire le "je" et l'angoisse sont liés l'un à l'autre. Il n'y a pas de craintes sans le Je. L'illusion du Je engendre la peur de l'inconnu. Si nous faisons face à l'inconnu avec un "moi" renforcé, les peurs, les angoisses et les craintes (de l'avenir, du futur) sont d'autant plus fortes si le soi est trop affirmé. Nous nous sentons menacés dans notre existence qui, somme toute, reste illusoire puisque nous ne sommes que la résultante d'un ensemble de constituants, les cinq agrégats. Je n'invente rien puisque c'est écrit dans les Upanishad, les écritures indiennes: "Au commencement de l'Univers, il y avait l'Absolu, l'esprit de l'Absolu présent dans les ténèbres d'où émergea le "Je suis" qui engendra un vent de panique et créa la peur et la crainte. De là, vint le désir faussement illusoire comme un remède à la cause".

A partir du moment où l'esprit associe l'idée du "soi" (sakkhaya-ditthi), la personne (concept) se détache du reste de l'Univers qui l'a vu naitre et, avec ce sentiment de peur sous-jacente, devient vulnérable. Le "moi" séparé du corpus astral résonne ainsi: "N'importe quoi peut m'arriver" d'où mon besoin de protection et par extension, de confort, de réassurance et d'affirmation du soi . Le désir nait pour masquer ce vide et prendre le dessus sur cette vulnérabilité. Le cycle sans fin (Samsara) commence.

Loin de l'idée du "Je, moi, mon/ma" quand nous sommes dans l'inconnu, l'expérience loin d'être proche de l'angoisse sera plutôt celle du mystère de l'Univers jusque là incompréhensible. Il est difficile de le déterminer, le catégoriser, le conceptualiser et savoir pourquoi Il existe autant que de tenter de l'expliquer. Malgré notre inaptitude à le définir, nous préférons le qualifier d'extraordinaire et de magnifique.

L'aliénation au "Je, moi, mon/ma" est le début d'une recherche du "Tu, toi, ton/ta". S'il y a un vide avec le "je", il y a un "tu" quelque part pour le remplir à moins que l'osmose avec la Pachamama (mère univers en langue Quechua) ne soit complète, ce qui est le cas des chamans (ou autres personnes indépendantes reliées à l'Univers). A cause de cette quête, nous souffrons.

De bonnes questions toujours d'actualité à se poser;
Qu'est-ce qu'un être humain ?
Pourquoi et comment est-il apparu sur terre ?
Pourquoi a-t-il besoin d'amour ?
Pourquoi aimer pour ensuite mourir ?
Est-il mieux d'avoir aimé et eu le cœur brisé que de n'avoir jamais aimé ?
Si nous partons de l'idée que l'homme est un animal grégaire ou solitaire, pourquoi a-t-il besoin d'amour quitte à le perdre et en mourir ?
Est-ce qu'un être humain peut transcender l'amour, vivre seul et aimer les êtres humains ?
Est-ce qu'un être humain peut dépasser sa solitude, son besoin d'amour et donner aux autres ce qu'il est en attente de recevoir ?
Est-ce qu'un être humain peut aimer sans nécessité ou/et besoin d'avoir des relations physiques et sensuelles ?
Est-ce qu'un être humain peut réellement aimer sans attendre rien en retour ?
A l'aube d'une nouvelle année, il est toujours bon de se poser ce genre de questions même si l'on croit avoir fait une partie du chemin et trouver des éléments de réponse à la question posée.

Chaque matin, quand nous nous réveillons, nous faisons l'expérience de la douleur parce nous l'identifions au corps, aux sensations, à la perception, aux facteurs mentaux et à la conscience, aucun de ces éléments ne nous appartenant. Personne ne peut dire : "ceci est mon corps" pas plus que le soi n'est partie intégrante des cinq agrégats. "Où est le soi dans le corps ? Où est le soi dans les sensations ? Où est le soi dans la perception ? Où est le soi dans les facteurs mentaux ? Où est le soi dans la conscience ? S'il lui appartient réellement, le méditant peut-il empêcher le corps d'être malade ou de vieillir ? Personne ne possède ou n'a de pouvoir sur les cinq agrégats soumis aux seules caractéristiques de l'impermanence, de la souffrance et du non-moi.

Alors, le corps prisonnier de l'esprit ou le corps prisonnier victime de l'outrage des années comme le fut ce camarade de cellule de Nelson Mandela visité dans sa maison familiale cette après-midi. Il fut enfermé à Robben Island pendant dix-sept années tandis que sa femme et deux de ses filles sur les six enfants qu'ils eurent, suivaient des entrainements militaires dans des camps de l'ANC (African National Congress) basés à l'étranger. Ils demeurèrent pour quelques semaines à Cuba, en Zambie, au Mozambique et plusieurs années en Tanzanie (1985-87) et en Ukraine (1987-91) avant de pouvoir être éventuellement exfiltrées et participer avec l'aide d'un réseau à la lutte contre l'apartheid. Mandela reçut son premier briefing en Ethiopie dirigé par Hailé Sélassié sympathisant à la cause de l'ANC, qu'il compléta par une formation en Algérie courant 1962 avant de revenir, se faire pincer et arrêter non loin de PMB pour ne pas avoir eu d'autorisation de sortie du territoire, être jugé et emprisonné à vie en juin 1964. Ce qui devait être au départ une lutte armée devint par la nécessité des événements un long et laborieux travail de sape, d'infiltration et de sabotage de l'outil économique et industriel. Avec John, nous continuons avec la visite d'un labyrinthe, réplique de celui de la cathédrale de Chartres avant de passer à des tâches plus terre à terre comme désherber et nettoyer l'allée et les platebandes ainsi qu'un coup de propre dans les locaux utilisés. Je quitte le trio birman le jour de l'épiphanie avant d'atteindre l'aéroport de Durban situé à quinze kilomètres au sud de la ville. Ils partent au Cap en avion, j'y vais à pied ou par les moyens du bord, c'est-à-dire tout objet roulant identifié. Ils volent pour diminuer le temps de voyage et les épreuves physiques, j'en fais mon allié cherchant à amplifier et multiplier les découvertes. Debbie et Sandra sont venues les chercher pour les emmener à l'aéroport. Nous montons à quatre derrière dans la voiture. Elles me mettent en garde sur le caractère dangereux de mon périple, de quoi me donner l'envie de prendre mon avion retour sur le champ. Cela finit par être ennuyeux cette pression que te mettent les Afrikaners. Les pires situations sont toujours données en exemple comme celle qui a vu un véhicule être obligé de s'arrêter devant des blocs de pierre disposés sur la chaussée. Les bandits n'ont plus qu'à faire la quête. Je commence réellement à marcher depuis Amanzimzoti qui signifie "eaux douces" jusqu'à Ilovo sur une plage de sable peu fréquentée que les rochers à fleur d'eau découpent. En quittant la périphérie de Durban et Zoti pour les intimes, je marche entre la plage et la voie ferrée sur une piste bordée de taillis qui permet l'accès aux 4x4 tractant les remorques à bateaux. Un coupe-gorge sans issue de sortie au cas je me fais coincer par plusieurs types. Une silhouette sort de l'ombre et s'avance jusqu'aux dunes de sable dont il faut franchir le cordon pour retrouver l'Océan. Je l'ai vu et le prends par effet de surprise en le rejoignant. Je préfère suivre un sentier sur ma droite avant de redescendre rapidement sur la plage. Je le laisse sur ma gauche scrutant et observant les estivants s'animer sur le sable doré. S'il cachait de mauvaises intentions, un pigeon vient de lui passer sous le nez. C'était un contre un. Je longe une plage fréquentée essentiellement par des familles d'origine indienne. Sur les autres, essentiellement des Afrikaners et des Sud-Africains noirs en famille avec leurs gosses. Au sortir d'un camping de mobil-home, le propriétaire m'embarque sur la route principale et me dépose un peu plus loin m'évitant un passage à gué avec de l'eau jusqu'à mi-genou. A l'embranchement où il me laisse peu de temps avant la nuit, il m'interdit très clairement de continuer à pied vers eMuzikababa sous peine de me faire détrousser. Je dois absolument sauter le pas jusqu'à uMkhomazi distant de onze kilomètres. Personne ne dépasse le carrefour en direction de l'endroit maudit sauf les combi-taxis qui se rendent dans la zone interdite. Mon dernier chauffeur n'est pas le seul à m'avoir averti. Cinq blancs et un Indien m'avaient déjà annoncé la couleur. J'ai toutes les peines du monde à persuader une jeune fille au volant d'un pick-up de m'embarquer derrière pour me faire sauter une case et continuer à jouer. Elle a toutes les excuses inimaginables pour ne pas m'aider, c'est la voiture de son père, mais tentant son va-tout, elle prend le risque et joue. Je l'ai convaincu en insistant sur le fait que les Afrikaners étaient franchement peu serviables et morts de peur. "Qu'est-ce que je vais raconter en retournant en Europe ?" lui ai-je lancé. Je l'ai mise devant le fait accompli avec ce passage difficile à venir que je dois occulter. Je joue gagnant et mets pied à terre à Widenham à proximité de la plage où elle me dépose. Je sollicite les gardiens de plusieurs propriétés qui ne m'ouvrent pas les grilles, leur patron n'étant pas rentré. Je continue de longer la rue St Hélier et croise un petit coin de Paradis avec le motel du même nom. Avec la plus extrême courtoisie, le réceptionniste m'explique, après avoir sollicité la gérante, que toutes les chambres sont réservées et qu'elle ne se sent pas très à l'aise à l'idée de me faire dormir avec mon duvet sur une surface en dur. Je lui résume la situation: "elle préfère me laisser dehors". Il me conseille de retourner sur mes pas et d'aller voir plus loin en ville à uMkomass. J'opte pour le porte à porte. Une voiture avec une famille tamoule s'avance devant la grille ouverte. Le père me conseille de demander à son logeur. Par sonnette interposée, je lui demande de venir me rejoindre à la barrière. Il reçoit la famille et me renvoie à la case d'à côté où cinq véhicules sont stationnés. Un pick-up, sur la portière duquel est écrit "Divers Accomodation" (hébergement pour les plongeurs), ralentit au passage puis accélère au moment où je tente de le rattraper. Brigitte (Breytenbach tél:074 105 1119), avec sa sœur Shannon, a eu peur puis s'arrête finalement une cinquantaine de mètres plus loin. Elle m'engage à monter puis fait demi-tour. Elle me confie qu'elle possède sa propre auberge (www.outerreefs.co.za ) avec piscine et peut me dépanner pour la nuit. Elle me remet un voucher de 35 Rands valable sur un repas dans un restaurant voisin et me donne l'accès à la cuisine. Je n'ai assurément pas besoin de tout ça. A 21h00, je goûte à l'eau fraiche de la piscine. Avec la puissance des rouleaux déferlants sur la plage en fond musical, je n'ai pas la force de compter les moutons. Imaginant les milliers de pattes de mangoustes, d'écureuils et de singes courant sur le toit de tuiles qui finissent par me saouler et me faire tourner la tête, mon corps assommé et ankylosé sombre dans les bras du grand bleu. Lucky, le réceptionniste, ouvre la porte-fenêtre à 5h15. Je démarre doucement et apprécie l'endroit jusqu'à ce que Zanele, la femme de chambre, parte vers 10h00. Un livre "Secret South Africa" posé sur la table retient toute mon attention. Sur une double page, un endroit différent, en dehors des sentiers battus et des hordes de touristes, est présenté. Je le dévore en même temps que je vide deux assiettes de céréales baignant dans un mélange de lait, de yaourt, de chocolat et de sucre de canne. Je rebrousse chemin et au lieu de m'engager vers "le paradis", je tente une voiture jusqu'à Clansthal. J'obtiens Scotburgh. D'après ce que me dit mon chauffeur, je serai mieux de rattraper la plage un peu plus loin surtout qu'il commence à pleuvioter. Je me place après le feu. Voilà qu'un combi collectif vide s'arrête et patiente dans l'attente de passagers. Il n'y pas suffisamment de place pour que deux véhicules puissent s'arrêter. Nsobi traverse la route et voyant que le chauffeur est seul, s'abstient de monter par principe de sécurité. Si les jeunes filles noires se mettent à ne plus faire confiance à leurs frères de couleur, je comprends que les Afrikaners soient mortes de peur. Nous faisons connaissance. Elle est étudiante à Umlazi dans la banlieue de Durban et va payer la facture d'électricité de sa famille à Eskom, la compagnie nationale. Un Indien s'arrête. Je lui demande de nous embarquer tous les deux jusqu'à Park Rynie où nos chemins se séparent. Je parle avec un gars à la pompe à essence pour m'informer des possibilités de continuer par la plage. Feu vert jusqu'à Kelso que j'atteins en cheminant entre les rochers, la ligne de chemin de fer et un chemin carrossable verdoyant slalomant entre le rail et un cordon de dunes maintenues par des arbres courts mais râblés, qui me conduit à l'entrée d'un camping où je choppe un camion pour Pennington évitant un large estuaire. Je vole quelques minutes de connexion Internet dans une agence immobilière avant de m'asseoir et converser avec un couple de retraités. Le ciel est chargé. "Il fait lourd et la pluie est prévue alors qu'il devrait faire terriblement chaud" me confie-t-elle. Je me dis qu'il faut que je reparte. Le cherry qu'il me font goûter va plutôt m'assommer que me fouetter le sang et me remettre en selle sans compter un mal de tête lancinant depuis ce matin. Au moment où je descends vers la plage, je croise une demi douzaine de personnes, chacune un sac dans le dos avec du matériel de camping pour certains.
- "D'où venez-vous ?" Mike, le patriarche marche en famille de plage en plage depuis des années. Ils sont déjà allés au Cap par la côte et remonte à Scottburgh demain. Des renseignements glanés rapidement qui valent leur pesant d'or (East London - Port Elizabeth = 2 semaines de marche). Le Transkeï qui s'étend depuis la rivière Mtanvuna, frontière naturelle difficilement franchissable, jusqu'à East London se mérite tant il est sauvage et loin des circuits balisés. Il offre de magnifiques plages isolées. Il y a quelques années, en plein été, Mike et un pote ont marché pendant dix-neuf jours depuis Port Nolloth jusqu'à Strandfontein. Ils avaient emporté 25 litre d'eau. Nous échangeons nos e-mail mais j'oublie de les prendre en photo. La famille "Plageapié" en short, a vraiment l'air chouette habillée comme des boy-scouts flanqués de leur sac à dos. Leur accoutrement de marcheurs m'a mis la puce à l'oreille. J'ai bien fait de les intercepter et les écouter. Les signes sont de bon augure. Ils veulent regarder le match de cricket contre l'Angleterre et passent la nuit dans un camping tandis que je m'éloigne avec quatre petites heures de marche jusqu'à la nuit. Aujourd'hui est un jour propice pour marcher malgré le vent. Les nuages cachent le soleil. A Sezela, au niveau de l'usine qui traite la canne à sucre, je grimpe sur la voie ferrée après être passé par Rocky Bay puis Sandy Bay. La marche dans le sable puise toute mon énergie. J'apprécie avoir une vue d'ensemble sur la plage en contrebas. Un ou deux trains de marchandises passent quotidiennement le matin. Je suis séduit à l'idée d'accrocher un wagon et brûler le dur comme cela se fait aux Etats-Unis, au Canada ou en Russie. Je suis doublement en voyage. Sur ma gauche, la mer défile devant mes yeux tandis que la voie ferrée appelle le mouvement et la continuité du déplacement. Les gares de Bazley et d'Ifafa sont hors d'usage. Un omnibus quotidien relie Durban jusqu'à Pennington. Au delà, plus de moyen de communication pour les passagers. J'imagine les clichés en noir et blanc de ces gares bondés d'autochtones en route vers le Transkei. Je redescends sur la plage à travers les taillis. Une paire de jambes en position assise empalées sur un piton rocheux s'activent au rythme des vagues, image d'un couple en totale harmonie, se fondant dans la nature et se donnant l'un à l'autre. Ralentissement du mouvement avant de chevaucher de plus belle, autant faire durer le plaisir, les cris de jouissance étant couverts par le ressac. J'atteins Ifafa en compagnie de deux employées du camping de Bazley qui rentrent chez elles, leur journée de travail finie. Je demande à la ronde où étaler mon duvet. Une jeune fille me pointe du doigt une propriété et me dit d'aller solliciter un policier qui l'habite. Brandon m'accueille le plus naturellement du monde. Sa femme Linda, de sang mixte aussi cool et naturelle que lui, est infirmière de métier. Elle vient de passer trois ans en Arabie Saoudite pour améliorer l'ordinaire. Leur benjamine joue au cricket dans l'équipe nationale. Elle va renter à l'université et aura besoin d'une voiture l'année prochaine. L'ainée (23 ans) travaille dans une banque à Durban et leur fils (19 ans) y étudie. Afin de leur donner le maximum de chances, les grandes écoles coutent une fortune, Brandon pense s'engager en tant que casque bleu pour un contrat d'un an. Toutes les forces vives de la nation étant mobilisées pour la coupe du monde, ce sera vraisemblablement au Soudan après l'événement planétaire. Dès qu'il a eu vent de ses idées de partir en mission, son frère l'a incité à lire "slave" (esclave), le témoignage d'une jeune fille enlevée par les moudjahidines, pour le mettre au courant des us et coutumes des traditions locales. Je dispose d'une maison d'amis. Il m'invite à voir la vue depuis le balcon de sa chambre au premier étage. Sa maison voisine avec le camping d'Ifafa qui m'a servi de point de repère pour établir mon itinéraire. Je trouve étonnant que la jeune fille m'ait envoyé chez Brandon alors qu'il eut été logique qu'elle m'indique le camping. Après avoir goûté la salade de crevettes, je descends sur la plage dominé par le phare. St Benoît, beaucoup sollicité et constamment sur le qui-vive, a peut-être fort à faire mais mon ange gardien, mon protecteur peut encore dormir tranquille ce soir. Brandon me confie que le principal problème auquel la police doit faire face concerne les viols de mineurs (entre deux et quinze ans). Ils reçoivent une plainte tous les deux jours. Les parents partent travailler en ville et confient leurs enfants à la garde de personnes étrangères à la famille. Les boutiques ont le droit de vendre de l'alcool jusqu'à 4h00 du matin et dans la majorité des cas, les délits incriminés ont lieu entre minuit et 3h00 du matin. Les croyances ont la vie dure. L'une d'elle propageant l'idée qu'avoir des relations sexuelles avec une jeune fille vierge soigne du sida, favorise la propagation du sida tout comme les nouvelles technologies (Internet) et les téléphones portables y participent. Les filles les utilisent pour communiquer avec leurs petits amis qui leur promettent des avantages matériels auxquelles elles sont sensibles. Elles ont rendez-vous avec l'un puis avec l'autre et "vendent" leurs corps sans protection favorisant la dissémination du virus. Je quitte mon "sweet home" très tard dans le courant de l'après-midi avec deux policiers venus saluer leur collègue en congé.

Hibberdene est une petite station balnéaire où des familles entières viennent passer leurs vacances d'été. Je poursuis vers Woodgrange-on-sea puis tente de sortir de la plage trop sablonneuse à mon goût avant de me retrouver enfermé et cerné par des taillis d'épineux. Ce quart d'heure à chercher une issue et mon salut m'a permis de complètement mouiller mon maillot avant de l'essorer sur les rails. Je me mets de côté pour laisser passer le train. Il insiste et use longuement de la corne pour que je me gare plus. Je n'étais effectivement pas suffisamment à l'écart. A un carrefour, je cours jusqu'à un pick-up avec un couple et saute derrière jusqu'à Melville d'où je continue dans les roues des wagons. Cinq tentatives auprès d'Afrikaners pour trouver un toit se soldent par un échec. La première bien que non couronnée de succès est la plus mémorable. Je longe les murs de belles propriétés sur un chemin ombragé d'arbres magnifiques. Une barrière ouverte, je tente ma chance auprès d'une africaine qui m'écoute et m'avoue que le couple de propriétaire, des Belges, est chez les voisins chez lesquels je vais frapper. Je suis reçu par un Sud-Africain d'origine italienne qui m'affirme que les Italiens valent mieux que les Belges. Celui-ci se défausse par un "je ne vous connais pas" puis par une maison pleine, occupée par toute la famille avant de m'offrir la possibilité de rester dans son garage sans électricité. Je visite l'endroit. Bien que cela parte d'une bonne intention de sa part et que ce soit mieux que de rester sur la plage, je préfère quitter les lieux et aller voir sous d'autres cieux s'il n'y a pas possibilité de trouver mieux. La recherche laborieuse trouve son dénouement en bout de rue à Sea Park lorsque je bute sur une rue perpendiculaire et vois la voiture de police dans une propriété. Francois (de son vrai nom sans cédille), policier dans les sauvetages en bord de mer, m'accepte sans aucun souci pour la nuit. Après avoir hésité entre plusieurs endroits, il met à disposition son garage. Sa femme, ambulancière de métier, revient du travail vers 20h00. Sans rentrer dans la maison, j'ai le temps de faire connaissance et m'entretenir longuement avec ses quatre enfants, Ghislaine, Aliston, Danielle et Aron, ces deux derniers étant des prénoms bibliques, me précise Ghislaine. Sa mère de sang mixte, très douce, se montre réservée et sa grand-mère, réelle afrikaner, reste sur la défense en arrière-garde. Il m'a dit hier soir qu'il quitterait tôt et m'emmènerait à Port Shepstone mais je ne vois pas les portes de la maison s'ouvrir, ni personne être levé alors qu'il est presque huit heures, Tout est bouclé dans la demi-heure, les sacs, le thé préparé et le porridge avalé en face des quatre enfants assis sur la partie bar d'une cuisine à l'américaine. Je suis en forme et les divertis. Eux ne peuvent pas se lever tant qu'ils n'ont pas tous finis leur assiette, l'aïeule veillant à la croissance des petites graines et maintenant une discipline de fer. Sur le parking où Fafa me laisse, deux blacks, après une nuit de débauche, dorment, gorges déployées prêts à être égorgés, dans un pick-up aux vitres ouvertes immatriculé dans le Lesotho. Je passe une propriété "la Providence" qui aurait pu justifier son nom à mes yeux si elle m'avait accueillie pour la nuit. Toutes les grandes marques de supermarché (Pick'n'pay, Woolworths, Kwikspar) sont représentées dans la station balnéaire de Shelly, visiblement une agglomération qui concentre beaucoup de vacanciers. En marchant sur le sable très prolifique, parmi un parterre de guirlandes de fleurs, une poignée de roses écarlates et de pétales dissiminés, deux bananes et trois pommes, preuves éclatantes d'une puja, cérémonie d'offrandes aux divinités hindoues, font mon bonheur et remplissent mon sac plastique. J'ai mangé deux bananes mûres presque noires ce matin et voilà déjà leurs remplaçantes dans mon sac sans que je n'ai à me soucier de quoi que ce soit. "La providence" y pourvoit. Je croque une pomme au prochain gué. Depuis Hibberdene, je suis passé sur la côte des hibiscus qui s'étend jusqu'à Port Edward et beaucoup plus populaire à cause des meilleures conditions d'hébergement à proximité des plages. Il n'y a pas foule sur la côte du soleil (Sunshine coast) où les estivants en petit nombre peuvent presque avoir la plage pour eux seuls. St. Michaels-on-sea a beaucoup de charme avec son bras de rivière qui divise sa plage familiale bondée. ça cogne ! La journée promet d'être torride. Je passe le pont plutôt que de me déchausser et rejoins Uvongo avant de me mettre à l'eau sur la plage de Lucien (Lucien beach). Qu'est-il venu faire ici ce Lucien ? Il y a des piscines d'eau de mer qui ont été construites le long du littoral et je baigne dans l'une d'elle. La mer à marée haute les remplit. Tout ce qu'il y a de plus rassurant quand des enfants accompagnent leurs parents à la plage. Trois enfants et un couple viennent de se poser apportant une chambre à air de camion. Un hot-dog vite fait pour chacun des membres et la fillette qui ne sait pas nager se met à l'eau avec la chambre à air, très vite rabrouée par ses vieux, impotents, qui ont une sainte horreur de l'eau. Je me tiens debout dans la piscine artificielle, sa profondeur ne dépassant pas un mètre cinquante, remplie d'algues vertes accrochées à ses murs d'enceinte. Elle est rappelée à l'ordre et illico presto sommée de venir les rejoindre. Pour accélérer le mouvement, le père va chercher la bouée. En descendant sur l'autre plage, je passe à côté de monceaux de viande étalés au soleil tels des phoques dans l'incapacité de se mouvoir de leur propre gré, attendant que la marée viennent les cueillir et les mette à la baille. Deux enfants creusent un trou aidé par leur père, la mère obèse assise, incapable de se mouvoir à cause de son handicap. Deux couples, les quatre membres en surcharge pondérale, s'amusent à se laisser tomber et rouler avec le flux et reflux des vagues. Si l'un d'eux s'avance trop loin dans l'eau, ils ne pourra pas revenir en surface. A cause de leur poids, ils ont besoin mutuellement de se tirer les uns et les autres par la main pour se relever après que la vague les ait bousculé. Beaucoup d'enfants sont visiblement de parfaits petits monstres sur le plan physiologique, les noirs ou indiens semblent davantage touchés que les blancs. N'ayant pas le même métabolisme, les Zoulous et autres ethnies locales fixent plus facilement les hormones contenues dans les aliments. D'autres les éliminent. Cela ajouté à une mauvaise hygiène alimentaire du à l'ignorance donne des physiques effrayants dignes des personnages de "Freaks, la monstrueuse parade" (film NB, 1932 de Tod Browning). Je ne m'apitoie pas mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir de la compassion pour ces êtres prisonniers de leur ignorance. Les condominiums aux terraces en escalier et au noms évocateurs tels Laguna "la Crète", "la côte d'Azur" reviennent en force au niveau de la très courue Margate que je dépasse rapidement. Depuis pratiquement la plage de Shelly, j'emprunte un sentier littoral avec vue sur ces plaques tectoniques couchées, entassées les unes sur les autres et brisées par je-ne-sais quel mouvement de l'écorce terrestre. Le fracas des vagues à l'assaut de ces forteresses érodées, sur le flanc, offre un spectacle de jeux d'eau et de pierre orangées russisantes, attaquées par la salinité. La côte a complètement changé d'aspect et offre un autre visage depuis Uvongo. Margate offre une petite plage de sable coincée entre ces gigantesques et impressionnantes mâchoires naturelles. Attention aux requins et aux méduses dans ces eaux confuses. Je remonte sur le goudron et saute dans un pick-up à un stop jusqu'à Southbroom. Le pot d'échappement du gars claudicant, vivant de petits boulots dans la réfrigération, nous lâche. Un boucan infernal nous suit et le montre du doigt faisant de lui un "pauvre blanc" qui n'a pas les moyens de se payer une voiture correcte. J'en ai pas fini avec la misère morale aujourd'hui. Ayant des doutes sur la possibilité de rejoindre la plage, je demande légèrement égaré ma direction à Johannes. Il m'invite à m'asseoir et prendre une douche tandis qu'il a déjà bien entamé sa journée de bibine, du brandy mélangé à du coca. ça tombe bien ! Il fait très chaud et je voulais justement faire une pause. J'en profite pour laver mes deux T-shirts. Johannes, 70 ans, vit seul depuis une quinzaine d'années, lorsque sa femme l'a quitté, pour aller vivre à Durban, prendre soin de son père. Bien que la solitude le pèse, raison pour laquelle il boit, cinq chiens lui sont fidèles et Samy, une jeune zoulou (26 ans) le sert. Il n'a même pas eu le temps de passer un collier au dernier canidé acquis auprès de la SPA que celui-ci avait déjà filé à l'anglaise. Samy est absente pour la journée. Alors qu'il se montre légèrement agressif et que je n'ai pas à supporter ce genre de comportement, je m'apprête à le quitter, le ciel couvert, vers 16h00. Il me dit de rester dormir et d'apprécier l'endroit qu'il a construit de ses propres mains. Sa propriété non sécurisée avec vue sur la mer dispose d'un jardin botanique, ce qui contraste singulièrement avec les doubles murs d'enceinte hérissés de barbelés et vidéo-surveillés des voisins. Autour d'une bière, il cherche à me convaincre que Dieu a toujours été généreux et pris soin de lui. Nous tombons d'accord sur le fait que l'esprit et la matière sont distinctes. Il me demande de faire comme chez moi et finis par s'endormir sur le banc. Je flemmarde prêt à lever le camp. Deux DVD retiennent mon attention "Slumdog Millionaire" à propos du jeu TV "Qui veut gagner des millions" et "Gladiator" sur l'épopée romaine. Samy rentre entre les deux films avant de ressortir invitée à un "braai" (BBQ couleur local). Elle est satisfaite de sa vie privée liée à un chef de la police marié, sans compter les "petits nouveaux" et autres prétendants éconduits sur lesquels elle peut se reposer et compter. Elle peut toujours les rappeler. Elle ne veut pas se marier car elle ne veut pas être délaissée par son mari avec cinq gamins à la maison tandis qu'il va choper des MST à l'extérieur et les lui coller. Accrochée à son portable, la cigarette allumée entre les doigts, je remarque le blanc de ses yeux, jaune. Elle conçoit que son amant de policier lui fasse un enfant et sait qu'elle peut compter sur lui car il en a déjà sept de différentes femmes. Que chacun vive sa vie. Elle me dit que l'homme sait toujours ce qu'il faut faire en cas de coups durs et que c'est dans sa nature de courir plusieurs gibiers à la fois. Son père avait plusieurs femmes dans le kraal, nom donné à un village fortifié zoulou, et sa mère est décédée en 1999 lorsqu'elle avait seize ans. Quand je descends dormir dans son petit studio tout équipé avec salle de bains, cuisine attenante, frigidaire, TV, les produits d'hygiène sur une table à côté de l'ordinateur, les sous-vêtements sur le canapé et d'innombrables paires de chaussures abondent dans un désordre indescriptible. Une seule chose manque, les préservatifs. J'ai laissé à John l'un des deux sachet de préservatifs en distribution gratuite entre la frontière du Swaziland et l'Afrique du Sud mais le Sida ne passera pas par moi. Les caractères et les comportements des Afrikaners et des autochtones sont si opposés et antinomiques qu'ils est difficilement concevable qu'ils puissent créer une société harmonieuse. Autant les propriétés des Afrikaners sont tirés au cordeau et d'une propreté impeccable, leurs habitudes de travail méthodiques, rigoureuses et exigeantes, autant celles des indigènes sont un capharnaüm d'objets hétéroclites, un vrai marché aux puces où il est difficile de s'y retrouver. Il n'est même pas question de complémentarité quand tout les oppose. Les Afrikaners vivent leur vie, les africains la leur, chacun de son côté comme un couple fatigué et usé qui ne se reconnait plus dans sa relation de l'un à l'autre. Ils se croisent et coopèrent quand les uns travaillent pour les autres dans les services publics - la poste, les pompes à essence, les poubelles, l'équipement...etc. - ou bien à leur service en tant que nounou, gardien, jardinier. Combien de couples mixtes dans le pays ? Les mentalités totalement divergentes ne leur permet pas de s'exprimer en cœur et à l'unisson sans compter que d'autres facteurs rentrent en ligne de compte. La religion par exemple qui a longtemps prétendu que les Boers, peuple élu, étaient investi d'une mission divine pour conquérir et "civiliser" l'Afrique australe. Il y a encore de beaux restes chez les Afrikaners avec une croyance implacable et inaltérable en un Dieu blanc et une souche noire inférieure. Johannes me ressort ce matin tous un tas d'idioties qu'il m'a déjà rapportées hier comme s'il avait étudié la Bible pendant des années alors qu'il les lit dans "The Philadelphia Trumpet", un bimensuel publié à plus de huit millions d'exemplaires qui lui est envoyé gratuitement. Suffit-il de le lire pour croire les articles basé sur des prophéties bibliques ? Allez vous mêmes vérifier en ligne ces histoires incroyables sur www.theTrumpet.com Johannes ajoute qu'avec une cuite au Brandy, il ne se souvient plus de rien comme frappé d'amnésie et donne l'impression de me découvrir. Il ne sait plus comment je suis arrivé là - où m'a-t-il ramassé et si je suis français ou allemand, ce qui est plutôt gênant quand trois visiteurs arrivent dans l'après-midi et lui demandent qui je suis et la raison de ma présence. Il me confie plus tard qu'il est dangereux de rentrer dans sa chambre lorsqu'il y est, à cause des chiens qui le protègent alors que j'y ai tranquillement regardé deux films la veille lorsqu'il dormait. Les chiens ont sans doute pensé que j'étais descendu du ciel et jouait mon rôle d'ange-gardien auprès de leur maitre, ce qui leur a donné un jour de relâche. J'ai néanmoins partagé leur nourriture, celle dont les Bassouto en font leur met de base et leur "pain blanc". Le pap' dont je raffole et colle à l'estomac leur est servi quotidiennement. Chez Johannes, il sert à nourrir les canidés les "amis à quatre-pattes". J'ai eu mes deux rations aujourd'hui avec une sauce épaisse (gravy) et un morceau de côtelette, plutôt chanceux pour un animal à deux-pieds. Johannes a quand même meilleure mine lorsque je le remercie. Je suis juste tombé comme un cheveu sur la soupe et c'était son jour-sans. "Comme back" me lance-t-il. Il se déplace peut-être en fin de matinée en direction de Port Edward mais je préfère le devancer. Je piétine un peu au feu ou un Afrikaner me réserve ses vilains mots du matin. Je n'ai pas eu le temps d'ouvrir la bouche qu'il me lance méchamment : "Je t'appellerai si j'ai besoin de toi" (I will call you if I need you). Sur le ton de la plaisanterie, je lui chante en français que
"Tous les Afrikaners sont des malins,
rudes, peu serviables, mal aimables,
En chier un colombin dès le matin,
ça risque de faire un jour intenable".

Le trio, le patron avec ses deux "ouvriers au black" à ses côtés, s'envole tandis que je reste scotché au feu rouge. Je remarque une berline qui tente de manœuvrer pour venir se garer sur l'aire de stationnement plutôt réservée aux combi-taxis. C'était plus facile de me faire signe au feu et de m'inviter à le rejoindre. Le temps avant qu'il ne repasse au vert est largement suffisant pour sauter dans la voiture. Mike Williams, 76 ans, Rhodésien (l'actuel Zimbabwe de Robert Mugabe), vient de déposer sa femme à l'hôpital pour une opération de l'épaule et m'invite à petit-déjeuner chez lui à Munster. Il habite à deux pas de la mer une belle propriété meublée de style victorien. Dans son jardin, un flamboyant dont le nom original "kaffaboom" (arbres des cafres) politiquement incorrect a été changé dans les années quatre-vingt dix au moment de la réconciliation et "milkboom", l'arbre à lait, espèce protégée dont les autochtones se nourrissent des baies rouges. Né à Shabani, à l'époque la Rhodésie, il a travaillé comme ingénieur à la mise en place de la mine d'amiante dans sa région natale et s'est battu aux côtés des combattants de la liberté ("Freedom Fighters") contre le mouvement d'indépendance de Mugabe. A la retraite, il a œuvré pour Spi-Batignolles au creusement du tunnel d'une longueur totale de 62,5 km reliant les deux barrages de Mohale et Katse à la centrale hydroélectrique de Muela, projet qui vise à assurer l'autonomie en eau de Jobourg. Il a été récompensé pour son mérite étant l'ouvrier le plus âgé sur le site. Il a trois garçons dont l'un banquier en Angleterre et une fille. Son grand-père est venu d'Angleterre avec les "Eighteen twenties", le groupe ayant été ainsi appelé parce qu'il ont émigré en 1820. Il s'est établi sur une ferme et s'est mis à produire du coton principalement. Son père a été pilote de guerre pendant le première guerre mondiale et a connu sa mère en réussissant un atterrissage de fortune sur un terrain de golf où elle servait le thé. Elle était l'unique fille d'une fratrie de treize enfants, les douze premiers étant des garçons. L'armistice signée, elle vint vivre sur la ferme au Zimbabwe et s'en accommoda fort bien. Jeune garçon, il se rappelle son cahier de commandes des produits alimentaires pour le camion qui venait faire ses tournées deux fois par semaine. Les fermes disposaient de l'électricité à l'époque, ce qui n'est pas encore le cas partout aujourd'hui en Afrique du Sud. Il est satisfait du changement opéré en 1994 même si rien de convaincant n'a été réalisé depuis. Selon lui, cela prendra une quinzaine d'années avant qu'un réajustement inévitable soit nécessaire. Les gars de l'ANC peuvent maintenant se faire une idée de ce que cela peut être de gouverner, les erreurs servant de leçons pour pouvoir avancer. Après une heure bien remplie de discussions autour d'un bol de porridge et de toasts arrosés de café et thé, je reprends mon fil conducteur, mon ruban de sable vers la plage de Glenmore et une succession de petites criques découpées dans une frange de rochers aux formes arrondies comme les doigts repliés d'une main posée sur la roche mère. Avec le temps mi-figue mi-raisin qu'il fait, j'ai un peu l'impression d'être sur le sentier des douaniers en Bretagne. Depuis le début du sentier après Shelly, de nombreux bancs commémoratifs ont été construits, chacun à la mémoire d'un être cher, disparu ou en l'honneur d'un couple décédé. Afin de mettre toutes ces âmes de mon côté et qu'elles me viennent en aide et me protègent pendant la traversée du Transkei, je me suis promis de lire tous les noms apposés sur les dossiers et avoir une pensée bienveillante pour eux. Je ne risque rien en procédant ainsi. En quittant le dernier où je me suis recueilli un moment, j'ai trouvé une paire de chaussures de marche au détour du chemin dans l'herbe. Elles devaient m'attendre là depuis plusieurs jours vu l'air vermoulu qu'elles affichaient. Les lacets étaient pris dans les œillets grippés à peine rouillés. Les herbes hautes les enveloppant faisaient un paquet cadeau, lequel m'a tenté avant que ne meurent les miennes. Je les ai cirées pas plus tard qu'hier, la fin d'un cycle ou bien l'heure de les mettre au placard. Je me rappelle avoir vu une paire de groles accrochées dans la cuisine chez Johannes avant de le quitter. Autant de signe qui me laisse penser que je peux les échanger et les garder en seconde main sans les mettre au rebut.



A propos de la bienveillance, j'agis de la même façon avec les chiens méchants même si je n'ai pas eu le temps de voir surgir le dernier. Sur la plage à Port Edward, je passe à proximité d'une Afrikaner qui remballe ses affaires en me tournant le dos et ne me voit pas venir. Le molosse, une tête de bouledogue, vient m'attaquer à trois reprises et mord dans mon sac plastique avant de revenir vers sa maitresse, afin qu'elle puisse l'attraper par le cou et le mettre en laisse. Les Afrikaners avec leur obsession de l'insécurité et leur phobie des noirs, ont des chiens domestiques vraiment impressionnants, autant de races interdites dans l'hexagone. Leurs maitres, comme si leurs physiques hors-normes de géants aux faciès de boxeurs loin d'être des enfants de chœur ne leur suffisaient pas pour impressionner, sont armés quand ils sortent et sont accompagnés de chiens de garde dont ils n'ont pas toujours le dessus. Une véritable spirale infernale, un engrenage sans fin contre toute logique, la roue du cycle de la peur ne peut être enrayée s'il n'y a pas de réflexion. La peur engendre la peur, la colère la haine... Pitié pour eux, ils sont ignorants et ne savent pas ce qu'ils font. Et ce sont ceux-là qui vous mettent en garde contre les noirs du Transkei...

Mon dernier acte de bravoure avant d'attaquer la côte sauvage et de contrevenir les mauvais esprits qui pourraient rencontrer ma route peut encore être qualifié d'acte de bienveillance même si j'ai bien failli y laisser une jambe il y a quelques minutes. Entre les rochers, un oiseau de mer se traine lamentablement et volète ici et là. Comme attachées au bec de l'oiseau, ses ailes sont retenues et liées le long de son corps frêle par du fil de pêche. Dans quel galère est-il allé se mettre ? Tout comme les humains, l'avidité et la tentation de la proie facile a pris le dessus et fait son malheur. Je l'approche doucement et le berce de paroles bienveillantes. Il doit sentir que je ne fais pas partie des prédateurs ou bien il est tellement en mauvaise posture qu'il n'a pas d'autre choix de se laisser aborder et prendre en main. Mes doigts touchent l'aile gauche qui la maintiennent plaquée sur le sable avant que la droite ne l'enserre au niveau du cou. Je dénoue délicatement le fil qui part du bec, emprisonne les deux ailes les rendant immobiles et inactives, lui enserrant le cou au passage. Il a sacrément du se débattre pour finir enroulé de fil. Je cisaille avec les dents le nylon des deux côtés de la tête de l'oiseau libérant les deux membres inertes que je maintiens collés au sol. Ce que je percevais dépassant du bec comme l'hameçon auquel était suspendu l'amorce, l'objet de son désir, est un flotteur. Dans son empressement à saisir au vol l'objet de son désir, il en a avalé l'hameçon. Son aveuglement et son ignorance ne lui ont pas permis de discerner et mesurer les dangers liés à sa cupidité dont il paye douloureusement le prix. En tirant sur le fil, l'hameçon ancré au creux de l'estomac, je lui fais mal. Si j'insiste, je vais lui arracher le tractus œsophagique et tout le système digestif. Je préfère abandonner l'idée et le laisser s'envoler. Je pense qu'il a peu de chances de survie mais j'ai fait de mon mieux. J'ai déjà lu des histoires d'animaux disséqués et autopsiés, cétacés ou mammifères, dont l'estomac contenait des débris inattendus et des membres entiers d'humains y compris les parures qui les ornaient tels une montre-bracelet ou un collier. Ceux-ci sont principalement le fait des tigres du Bengale, mangeurs d'homme, des crocodiles, des varans et des requins. D'autres de taille plus petites comme les pies peuvent ingérer des objets brillants telle une bague ou un diamant et ne pas pouvoir l'éjecter, ce qui peut être le cas de cet oiseau. S'il ne met pas en danger les parties vitales du corps habité, l'intrus devient partie intégrante du corps de l'hôte et l'habite pour le restant de son existence.




Le Transkei: la côte sauvage (Wild Coast). Depuis Durban, j'en ai entendu de toutes les couleurs à propos de cette Wild Coast qui s'étend de Port Edward jusqu'à East London et ses repaires de bandits, tous noirs évidemment, qui surgissent du bush, vous arrêtent au détour du chemin, vous demandent de vous déshabiller sous la menace d'un colt et vous laissent repartir tout nu, les mains dans les poches vides. Entre Brandon qui m'a avoué être tombé amoureux du Transkei "I love it !" et affirmer que s'il en avait les moyens, il y habiterait et Fafa qui m'a raconté qu'après une journée de marche avec une escouade de policiers, on leur a conseillé d'en rester là et ne pas aller plus loin, j'ai de quoi me faire du souci et hésiter à pénétrer le littoral considéré par certains comme une zone interdite aux étrangers.
Ces détrousseurs de grand chemin aux faits non avérés, le bouche à oreille et le téléphone arabe assurant leur réputation au-delà des frontières de l'état du Cap-Est, hantent les plages de la région, connue autrement sous le nom de Transkei, du nom de l'ancien bantoustan crée le 26 octobre 1976 qui englobait cette zone littorale. La côte sauvage (Wild Coast) aux plages déchiquetées, reculées, isolées, difficiles d'accès, doit son nom aux nombreux naufrages de bateaux dus aux tempêtes redoutables et écueils immergés au cours des siècles derniers. Cette région, la plus sauvage du pays comme l'indique sa dénomination, pour cause l'une des mieux préservées du pays, est également la plus rurale avec de petits villages de huttes circulaires colorées en blanc, en jaune ou orange disséminées à flanc de collines verdoyantes.
La rivière Umtamvuna sert de frontière naturelle entre l'état du Kwazulu-Natal et le Cap-Est. Elle délimite le Transkei au nord, qui s'étend vers le sud jusqu'à l'embouchure de la rivière Grande Kei. Je longe la plage sans voir Port Edward, laquelle finit en pointe et cul-de-sac pour aboutir à cette barrière liquide impassable et insurmontable qui plus est, source de bilharziose. Je me mets à l'eau pour tester la profondeur. Il est plus sage de revenir sur mes pas et prendre le pont visible depuis le sable et par lequel passe la route 61. Deux pneumatiques barbotent dans la lagune, le père et son fils. La mère voilée en noir de la tête aux pieds, assise, attend tandis que le fils ainé apprête sa canne à pêche. J'engage le dialogue, juste curieux de connaitre leur origine. Je n'ai pas le mot de la fin car le jeune homme, réticent et légèrement sur sa réserve, ne se livre pas. Il me dit parler seulement l'anglais. Je remonte la lance de rampement des bateaux et pénètre dans la zone d'hébergement de luxe du "Caribbean Estates", des chalets loués à des familles d'origine musulmanes. Je reviens sur mes pas après avoir avisé un bureau marqué du sigle QVC où je ne suis pas le bienvenu, celui-ci assurant l'entretien de l'air conditionné. Le supérieur afrikaner demande à son subordonné de même souche d'emprunter un pick-up et d'aller me déposer à la grille d'entrée où tout est verrouillé et passé au sas sauf qu'ils n'ont pas prévu qu'un Français pouvait arriver par derrière. Je traverse le pont et au lieu de suivre la route vers Bizana m'engage vers la Wild Coast Sun, un ensemble de casinos dont je n'ai absolument rien à faire si bien que j'oublie complètement d'y faire un tour pour le plaisir. A l'époque où les machines à sous et les tables de jeu des casinos étaient interdites en Afrique du Sud, Sol Kerzner, un entrepreneur mégalomaniaque et imaginatif créa d'immenses complexes hôteliers et de loisirs dans la province du nord-ouest, Sun city et sa sœur jumelle Lost city étant réservées à une population aisée. Prenant prétexte de l'indépendance du Transkei et de la prohibition qui touchaient les jeux de hasard durant l'apartheid, West Coast Sun, le dernier avatar sorti de son imagination et affichant un faste ostentatoire, accueille désormais une foule de Sud-Africains de toutes origines. Je ne comprends toujours pas qu'il faille montrer patte blanche à une barrière de contrôle à moins d'avoir la baraka et repartir avec la cagnotte du casino. Je suis plus concentré sur mon objectif, celui de prendre un bon départ dans le Transkei et d'avoir l'attitude juste, la nuit n'étant pas loin. Je me sens comme glisser et être happé par l'événementiel, un peu comme dans un cocon qui serait un petit cumulus qui m'aurait servi de pneumatique pour traverser l'Umtamvuna. Avant les barrières de contrôle pour accéder aux casinos, je discute à une station-service avec les trois pompistes dont l'un, d'une grande attention et extrême gentillesse, s'intéresse à mon voyage. La voiture de police de la communauté de Mzamba vient y faire son plein. Celui-ci me pose des questions et me dit comment faire quand il avise Xolany, élancé, presque le double-mètre, qui rentre chez lui après sa journée de peinture chez les "pirates des Caraïbes" payée 70 Rands. Contrairement à ce que le serveur à la station m'indiquait, descendre sur la plage et marcher jusqu'à l'embouchure de la rivière Mzamba et se retrouver devant un mur d'eau, nous bifurquons en direction de l'aérodrome en traversant le terrain de golf où tout est parfaitement vert et tondu. Les petites voitures avec leurs chauffeurs attendent les riches clients. Je l'ignore mais en optant pour ce raccourci, je rate la forêt de bois pétrifié située juste avant l'estuaire de la Mzamba qui n'en est pas une réellement car les arbres n'ont pas été pétrifiés enracinés debout. Comme des pièces rapportées, ils ont été déplacés et déposés avec d'autres sédiments avant que le processus de pétrification commence. En attendant, nous dépassons un grillage derrière lequel est cachée une jeune femme assise à un bureau des entrées et des sorties ? Les herbes sauvages ne sont plus coupées et habitent les collines verdoyantes et grasseyantes au sommet desquelles se nichent les toits coniques caractéristiques de la région. Avec Xolany, nous rattrapons Dlamini avec deux fillettes d'une dizaine d'années la suivant. Je crois qu'elles sont ses filles. Xolany et Dlamini se connaissent et papote le long du chemin. Il rencontre une connaissance tandis que nous descendons le canyon au fond duquel la Mzamba coule langoureusement. Nous jouissons d'une vue inégalable sur l'endroit où elle se jette avec l'Océan indien en fond de toile, les lumières du coucher ajoutant des nuances de couleurs rapidement changeantes sur la roche, la végétation luxuriante et foisonnante et l'élément liquide. Xolany s'attarde avec son interlocuteur. Nous partons devant et passons tranquillement le lit de la rivière après nous être déchaussés. Je remplis mon sac avec les sandales et les robes des gamines. Il n'y a pas de danger potentiel sinon celui qu'elles tombent et mouillent leurs effets. Autant qu'elles me les confient. L'idée de me baigner une dernière fois et me laver des sueurs de la journée m'effleure mais Dlamini m'attend pour remonter sur le plateau. Je comprends que sa maison est située plus loin que celle de Xolany, juste sur la falaise. Le voilà qui nous rattrape. Nous attendons qu'il soit sur la berge et je m'informe de l'itinéraire à venir. Il nous quitte en haut de l'escarpement et je continue avec Dlamini - son prénom Thabisile ou surnom Kissy - jusqu'à "une petite maison bleue sur la colline" dont l'entrée est orientée vers l'est car la croyance xhosa veut que les bons esprits viennent de cette direction. Les cases Xhosa sont à moitié peintes, du côté faisant face au lever du soleil jusqu'à la paroi reflétant les rayons absorbés lors des chaudes heures de la journée, la couleur réfléchissant la chaleur et gardant l'intérieur des cases fraiches et confortables. Dans le cas contraire des murs opposés, au sud-ouest et à l'ouest, ils sont laissés à l'état brut, la terre dont ils sont construit réabsorbant les derniers rayons de l'astre couchant et réinsufflant l'énergie solaire pour préserver les cases du froid pendant la nuit. Une fillette nous a quitté en cours de chemin tandis que l'autre s'avère être sa petite sœur.



Dlamini, jolie perle de 22 ans, est effectivement mère d'un petit garçon de treize mois qu'elle allaite encore. Sitôt arrivé, il plonge dans ses jambes et réclame sa tétée qu'elle lui accorde. Dlamini , une vraie perle, excelle dans l'accueil et ne m'oublie pas pour autant. Elle m'ouvre la porte d'une case, laquelle compte un double lit, un bureau avec quelques photos de famille et deux fauteuils. Je suis assez choqué que les gens puissent tenir de tels propos vis-à-vis d'autres qu'ils ne connaissent pas et n'ont pas approché. Je nage en plein bonheur, en totale liberté, en parfaite harmonie avec mes hôtes même si les mots pour la communication restent limités, Dlamini comprenant mieux l'anglais qu'elle ne le parle. Ses livres d'école sont empilés sur un coin du bureau. Elle a sept frères, l'un vit à Jobourg, deux travaillent pour les casinos et deux à la maison avec la benjamine. Elle me propose un café au lait que je refuse à l'heure qu'il est car je n'y suis pas habitué et cela peut m'empêcher de dormir. Je suis étonné de voir du riz en cours de cuisson dans la marmite sur trépied dans cette partie du monde. J'apprécie l'assiette recouvert d'haricots qui m'est proposé plus tard. Je préfère rester dehors à regarder le ciel étoilé et rêver en couleur du Transkei qui fait peur à tous ceux qui ne l'ont jamais atteint, connu ou découvert. L'humain a toujours peur de ce qu'il ne connait pas à commencer par son voisin ou par lui-même qu'il ne sonde pas suffisamment.

Au loin, les lueurs de l'aérodrome s'unissent aux lumières de Mzamba et illuminent l'horizon, mon ultime petite bourgade éclairée avant de pénétrer et disparaitre dans la nature. M'oublier dans le décor naturel. Je m'apprête à prendre congé et me retirer dans ma chambre lorsque son père revient du village et s'assoit sur le banc autour du feu dans un état d'ébriété avancé brisant le lien d'harmonie qui nous unissait les uns aux autres. Je le sens comme un personnage négatif, un peu comme si le diable avait fait irruption dans les murs et voulait tout chambouler par jalousie. Il me demande mon téléphone, la carte Sim qu'il veut utiliser, pour communiquer. Quel ne fut pas ma surprise de voir le fils de Dlamini jouer avec un portable à mon arrivée. Quel nécessité d'en avoir un ? Que diable le besoin d'un téléphone à la campagne où les appels ne sont pas recevables ? Je n'ai pas la réponse sinon celle du statut social. Je n'ai pas fini d'être surpris. Il peine à imaginer que je n'en ai pas. Puis il me demande si je fume. Je sais que les paysans dans la région vivent de l'herbe qui pousse comme du chiendent. Je réponds par la négative, ce qui le rend suspicieux à ses yeux. La bonne odeur de cannabis se répand dans la pièce déjà enfumée par le bois se consumant.

Je quitte le lieu de vie définitivement sans bougie pour rejoindre ma case et trouver la sérénité. La porte fermée, il vient m'indisposer et insiste pour que je lui ouvre. Il a beau frapper. Je n'ouvre pas et lui intime l'ordre d'aller dormir. Si je le laisse rentrer, il va s'asseoir et a toutes les chances de faire l'inventaire de mes sacs. La tranquillité revient une fois qu'il s'est éloigné après que sa femme et sa fille l'aient appelé à rejoindre leur case. Je ne suis pas serein. Si je dois vivre d'autres expériences à ce point désagréables, cela risque de virer au cauchemar. Je n'ai pas envie de lutter avec les populations locales avides de ce que j'ai et de ce qu'ils n'ont pas. Je suis sur le qui-vive alors qu'il suffirait de m'asseoir, me concentrer et laisser filer ces idées négatives qui m'empêchent de tomber dans le sommeil réparateur dont j'ai besoin. Je m'abstiens de sortir au réveil afin de ne pas avoir à le rencontrer. Dlamini m'apporte un plateau avec du café au lait, du pain découpé en tranches et une assiette de bouillie de maïs auquel j'ajoute une sauce pour lui donner du goût. Le père a quitté la maison lorsque je sors. Vers 7h00, munie de sa binette, Dlamini accoutrée d'une robe longue bleu ciel, d'un corsage à manche courte, coiffée d'un bonnet vert en laine et chaussée de bottes me montre le chemin. En descendant vers la plage, nous saluons au passage sa mère, en train de biner dans un champ, qui la taquine avant d'atteindre l'étendue de sable qui borde l'océan. Dlamini d'une belle écriture aux lettres bien formées m'a écrit correctement sur un bout de papier les noms des rivières que je dois traverser. La marée étant basse à 8h15, je dois marcher rapidement si je veux en passer le maximum à gué et avancer sur la carte. Je traverse l'embouchure de la Mpahlanyana avec une facilité déconcertante ayant juste à me déchausser pour éviter de me mouiller les pieds. J'enchaine les longueurs de plage sauvages, désertes et isolées et profite du retrait de l'eau pour marcher sur le sable mouillé plus ferme. Les chaussures adhèrent bien au sol. La journée promet d'être chaude et aucune protection en vue à moins de se terrer dans les taillis où j'attends de voir surgir les mauvais garçons menaçants et les méchants noirs armés qui en voudraient à mes effets. Cela se résume à une course entre l'astre lumineux cognant déjà fort et dépasser mes limites pour gagner du terrain dans l'angoisse d'être agressé, attaqué et dévalisé à tous moments. Je n'ose pas imaginer le scénario, laissé pour mort, auquel je ne crois absolument pas. C'est pourtant le sort qui doit m'être réservé lors de cette traversée du Transkei selon les mises en garde des uns et des autres. Je croise en tout et pour tout trois pêcheurs à la ligne désespérément seul descendu de l'intérieur des terres pour se mettre un poisson dans l'assiette.

A un rétrécissement d'une plage de boulets, un vacher furète entre les rochers à la recherche de récipients. Je détache une gourde de deux litres et la lui tends. Je lui propose mes nouvelles chaussures avant de ressortir du sac les anciennes. Dès que je repars, je sens que je n'aurais peut-être pas du les donner mais je n'éprouve aucun regrets. Mes Caterpillar en cuir véritable subiront l'outrage du sel marin. Elles étaient idéales pour la marche dans le sable mais je n'en aurais rien fait à l'arrivée au Cap alors qu'il peut éventuellement les recoudre et les utiliser au lieu des ses bottes en caoutchouc. J'ignore jusqu'où elles auraient pu tenir. Le gars a lâché ce qu'il avait collecté et sa main s'est refermée sur ce que je lui ai laissé, preuve de son intérêt. La Mnyameni ne pose pas plus de problème. Le fait qu'il y ait dans l'étymologie du nom un peu de Nyana - sagesse en pali - me rassure. Je me dis qu'après tout, ce sont des rivières millénaires riches de sagesse qui ne peuvent que m'apporter du bonheur. En me retournant, je crois rêver. J'aperçois coincées entre le jaune du rivage et les collines verdoyantes des dunes de sable rouge vif comme si des pelleteuses avaient retourné de la terre pour la construction d'une piste en latérite. Je ne comprends pas du tout leur existence, leur origine et ce qu'elles viennent faire dans ce paysage reculé du bout du monde car mon hypothèse ne tient pas debout. Lors de la guerre anglo-zouloue en 1820, le roi Shaka du KwaZulu appréhendant l'anéantissement de son royaume zoulou se retira avec des milliers têtes de bétail à l'emplacement de ces dunes rouges localisées derrière la frontière de son empire. Leur séjour de plusieurs années et les écoulements - selles et urines - qui en résultèrent colorèrent ces dunes. L'hypothèse, retenue pour expliquer la présence de ce cordon dunaire, est pour le moins fantaisiste. Je ne prends pas le temps d'aller marcher sur les dunes du mystère.



Je reviendrai y faire un tour en juillet lorsque la chaleur sera moins accablante. Je poursuis ma route du sable et atteins ce que je crois être la rivière Mtentu. Je peux me raviser et me rhabiller pour pousser plus loin. Je ne suis pas au bout de mes peines. A l'embouchure, un niveau d'eau correct permet l'immersion total du corps. Des habitations sur la rive sud, personne n'en sort ou bien n'est présent à l'heure où je me baigne. Une partie rouillée d'une turbine échouée me sert de ponton et me permet de garder mes pieds au sec lorsque j'enfile mes chaussettes mais voilà qu'une vague plus forte que les autres remet tout en cause. J'évite le pire et saisis le sac plastique avant qu'il ne soit mouillé et emporté. Dépité, dans mes petites chaussures retrouvées, je me remets en selle et allonge le pas jusqu'à la mère de toutes les rivières, la Mtentu, frontière avec la réserve naturelle de Hkambati d'une superficie de 40 000 hectares. Je la sonde à l'arrivée sur ses bords et fais face à un courant d'eau d'une vingtaine de mètres de large et d'une profondeur inconnue que je suis incapable de passer avec mes sacs. Je dois me rendre à l'évidence. Pas un chat à l'horizon, je sais que l'eau n'est pas leur fort, ni même un être humain avec une absence d'embarcation sur l'une ou l'autre rive. Les limites de la réserve, où la pêche et la chasse sont interdites, n'ont pas été fixées par hasard. Ses gorges abrite une colonie de vautours griffon, une espèce en voie de disparition. La Mtentu est une véritable frontière naturelle inviolable. Je peux m'asseoir et contempler l'eau qui flue et reflue avec la marée montante. Je suis devant un mur d'eau insurmontable. Il faut voir à quelle heure sera la marée basse demain et tenter de traverser lorsque le niveau d'eau sera au plus bas. Je dois reculer mes sacs au fur et à mesure que l'eau monte. Je remarque sur le versant sud le toit conique d'une seule case tandis qu'en me retournant, j'en aperçois peintes de multiples couleurs sur les hauteurs. Je n'ai pas d'autre choix que de remonter à flanc de colline et y trouver refuge pour la nuit. Dominant de nouveau la rivière et retenu sur sa rive nord, je vois une construction en bois qui ne m'inspire guère et l'évite. Je la laisse sur ma gauche, la contourne dans l'idée de remonter la rive plus en amont. Je sais pertinemment qu'il n'y a pas moyen de traverser plus haut. Je tombe des nues. Devant moi, je découvre un ensemble de plusieurs chalets de deux lits à l'abandon avec un bâtiment principal pour l'accueil collectif. Ce que j'ai vu étaient les douches. Des panneaux solaires rouillés ont du être fonctionnel il y a quelques années. Je les visite un par un et en fais l'inventaire. Certaines pièces sont fermées et servent de débarras. Chaque chalet dispose de deux lits et d'un coin WC avec des toilettes sèches. Les matelas n'ont pas tous été volés et sont visiblement régulièrement utilisés par les chèvres avoisinantes, leur crottes ne laissant aucun doute quant à leur origine, lorsque la porte ouverte leur permet l'accès. Chaque cabine a une vue sur la rivière à partir d'un petit balcon. Les deux pans d'une moustiquaire côté balcon retenus par une fermeture-éclair empêche l'intrusion des insectes. Chanceux, je ne peux pas résister à piquer un somme vu que le soleil est au zénith. Je n'ai plus d'eau potable mais je peux passer la nuit dans des conditions confortables. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir jouir d'un tel luxe dans un lieu si isolé.

Ce camp, construit par Amadiba Adventures il y a une dizaine d'années au moment du changement politique donnant plus d'autonomie politique aux communautés locales, devait servir de camp de base pour des groupes en transit. Les projets mis en place ont avorté à cause de malversations financières, les fonds disparaissaient et n'ont jamais pu être retrouvés. Une partie des revenus devait bénéficier aux villages dont les chefs se sont montrés cupides. Il en reste ces structures en dur périssables qui ne dureront pas avec le temps.

Je suis réveillé par des gamins, visiteurs réguliers de l'endroit, gardien des chèvres. Ils prennent peur et s'enfuient lorsqu'ils entendent que je suis à l'intérieur. Ma principale préoccupation est de trouver le point d'eau. Je ne peux pas laisser mes sacs sans surveillance. Je sors et remonte en direction des cases. Je foule un terrain filtrant l'eau, espèce de tourbière où je dois faire attention de ne pas me mouiller les pieds. Entre les deux cases les plus proches de mon camp de base où je suis déterminé à passer la nuit, Tembissa descend à la source et vient puiser de l'eau stagnante, filtrée naturellement, pour faire la cuisine. Elle m'invite à la suivre. Je m'exécute. Elle me sort un fauteuil de jardin confortable sans nulle doute "emprunté" au camp avec une poche dans le bras pour recevoir la cannette de bière. Voilà un endroit incongru pour un tel siège ! Son mari travaille à Pietermaritzburg. Elle garde la case et ses trois garçons d'une dizaine d'années. Je suppose que les deux petits pâtres ont du la mettre au courant de ma présence.
Sabonga, un jeune étudiant de seize ans à l'anglais correct venu lui rendre visite, m'amuse avec son côté naïf. Mes réponses le déconcerte. Quand je lui dis que j'aime gober les oeufs, il me réponds: "it gives you a big dick" (selon la croyance pondo, gober un oeuf permet d'avoir un pénis énorme). Quand je lui dis que n'utilise pas de portable et que je ne conduis pas, il me demande : "any disease preventing you ?", il pense que des maladies m'en empêchent. Il a un horaire des marées que lui a laissé un pêcheur. Elle sera basse à 8h55 demain matin. Après avoir fait connaissance et bu le thé de l'amitié, je remonte quelques cases plus loin et tombe sur Bongo Musa à l'anglais courant. Il est né à Bizana la localité la plus proche située sur la route 61 à quatre heures de transport (25 Rands), preuve que je suis loin de tout endroit civilisé. Il participe à la construction d'un éco village dans lequel un Afrikaner a investi qui comprendra plusieurs cases dont l'une servira pour la cuisine. Il m'affirme qu'il y a un bateau appartenant à son frère enfermé dans l'un des chalets mais je n'ai pas la moindre idée où il se trouve. Je doute qu'il soit dans ceux que j'ai visité. Où alors ?

Ceux qui sont venus et connaissent le Pondoland ne peuvent l'oublier, le cas de pêcheurs qui viennent occuper occasionnellement les chalets et lancer l'appât de ce côté-ci de la Mtentu. Je redescends au camp à la nuit tombée bien que Tembissa a tout préparé, le matelas, les draps et l'oreiller, pour me garder. Je décline l'offre. Quand j'émerge, mon souci est de savoir quelle est-il. J'ai récupéré et médité une heure. Avant de refaire mon sac, n'ayant pas de montre, je n'ai pas d'autre choix d'allumer l'ordinateur pour lire l'heure. Il est 7h33. Je ne suis pas certain qu'elle soit exacte. J'ai un doute mais le décalage s'il y a ne dépasse pas la demi heure. Je grignote du pain avec du fromage et du beurre d'arachides et bois un fond de bouteille de thé noir préparé la veille. Je n'ai pas le temps de m'amuser et revoir Tembissa avant de tenter la traversée. L'eau n'attend pas. Je descends à la rivière et note le niveau d'eau beaucoup plus faible mais le canal, principal vecteur du courant, est toujours profond. Je le sonde à plusieurs reprises sans succès. Si je n'avais pas le poids des sacs, ce serait jouable mais, dans l'état des choses, ma mission parait impossible. Je suis rhabillé, prêt à remonter au chalet lorsque j'ai l'idée géniale d'inspecter la rive en peu plus en amont à partir du lit de la rivière. Où se trouve le canoë pour faciliter le passage ?

Un sentier remonte sur la colline. Sur un parterre d'herbe, git un vieux pédalo, sorte de planche à voile flottante hors d'usage, qui peut me permettre de poser mes sacs et me laisser flotter d'une rive à l'autre. Je continue mon exploration et découvre à mon grand étonnement un second camp de tentes plus récent et confortable que le premier. J'en reste ébahi. Il y a possibilité d'héberger sur les deux camps une quarantaine de personnes, ce qui n'est pas peu vu l'endroit. Les poubelles sont propres et l'une d'elle, avec des détritus dans le fond, a été utilisée récemment, preuve que des pêcheurs Afrikaner viennent et restent plusieurs nuits. Je ne m'attarde pas. Je n'en ai pas le temps, l'eau remonte. Même si j'ai trouvé le moyen de faire le Grand voyage et de me propulser sur l'autre bord, je dois passer à l'action. Je dois traîner la planche jusqu'au bras d'eau, ce qui me fatigue après mes tentatives de traversée. Je tente le passage avec le sac à main que je dépose dans le creux du siège. Quant aux chaussures, je les attache aux lanières qui m'ont servies à empoigner la planche et la traîner. Je m'allonge de tout mon long, la pousse d'un pied, glisse sur l'eau - trop tard pour reculer - et barbote avec les deux bras pour la pousser et éventuellement corriger sa trajectoire et la redresser. Je n'ai aucun mal à atteindre le but que je me suis fixé. Je fais l'aller-retour deux fois. Je sors de l'eau ma planche salvatrice et la laisse en évidence coincée entre des rochers. Je suis pleinement satisfait de pouvoir continuer. La case aperçue depuis le lit de la rivière hier est vide et fermée à clef, les vitres de la fenêtre brisées et le verre jonchant le sol pavé.



Je pars entre les collines rejoindre les chutes de Hkambati à une demi heure de marche. Je découvre des cascades somptueuses d'une beauté incomparable sur trois niveaux, la dernière en forme de fer à cheval se jetant de la falaise et finissant pratiquement dans l'océan distant d'une centaine de mètres. Un passage à gué scabreux permet le passage des véhicules. Une barrière cadenassée empêche d'y accéder. En remontant le cours d'eau, la végétation très dense, compte une variété de palmier spécifique que l'on trouve seulement ici et sur les rives nord de la Mtentu et la Msikaba, la limite naturelle sud de la réserve. Le sentier aboutit dans une grotte avec une vue cachée sur la seconde chute plus difficilement accessible à pied. Je remarque une seconde grotte à l'étage supérieur avec une passerelle qui y conduit. Je n'ose pas imaginer que des lits de camp y ont été installés. Il me faut du temps avant d'en trouver le chemin qui y mène. Entre les barreaux accolés, des crottes sèches que je nettoie. La vue sur la cascade de cette antre est superbe. Elle mérite le qualificatif de "grotte de Bouddha" (Buddha's cave). Je suis vraiment fortuné de pouvoir connaitre ce genre d'endroit. Je la quitte à contrecœur pour remonter plus haut et traverser la rivière en équilibre sur les rochers qui canalisent l'eau avant sa chute. Je me retrouve de l'autre côté et effectue une balade en boucle en revenant à mon point de départ où je suis arrivé. Je repasse à gué tandis qu'un porte-containeur remonte la côte en direction de Durban d'où je viens. Passage de relais, chassé-croisé, le voyage sur l'eau ou sur terre continue vers la baie de Gwe-gwe à une heure de marche. Les sentiers de randonnée sont convenablement banalisés. Je découvre avec surprise 7 bungalows en toit de chaume sur la rive sud de la rivière Khwanyani. Je parle avec de jeunes volleyeurs dans le lit du cours et remonte vers les cases pour les trouver ouvertes mais vides. Un couple que j'avais remarqué se lève et vient me retrouver. Je demande s'il est possible d'avoir de l'eau chaude pour préparer un thé. Derrick, mon interlocuteur, me raconte l'histoire de la réserve naturelle de Hkambati dont sa famille et son père Tuck présent font partie intégrante. Ils y ont vécu leur jeunesse, en connaissent tous les recoins et y viennent tous les ans. La réservation des chalets doit être faite une année à l'avance au moins. En 1904, l'église anglicane arracha le droit de propriété d'une bande de terre longeant le littoral pour mettre ne place une ferme d'élevage qui permettrait de nourrir des lépreux et plus tard des tuberculeux. Elle s'étendait sur douze kilomètres, entre la Mtentu et la Msikaba, ce qui correspond à l'actuelle réserve et pénétrait sept kilomètres dans les terres. Le père de Tuck, métayer de la ferme d'état, habitait la résidence, raison pour laquelle le territoire n'a pas de secret pour lui. Avec les progrès de la médecine et les moyens de guérir la lèpre, la mise à l'écart des contingentés n'eut plus de raison d'être. La ferme fut racheté par le département des parcs nationaux à la condition stipulée dans le bail de 1904 que tous les ouvriers soient réemployés. Elle devint réserve naturelle et des agents furent mandatés pour s'occuper de valoriser les séjours dans la réserve et l'autonomiser avec la construction de rondavels. Lorsque Derrick, après m'avoir gâté de côtelettes d'agneau, me reconduit sur le sentier, j'ai le droit à une haie d'honneur de la part d'un troupeau d'élands venus nous saluer. J'ai à peine quitté l'endroit que je croise sa sœur, son beau-frère et leur gamine qui reviennent de balade. Dans les prairies que je traverse, j'aperçois des bubales rouges curieux et peu farouches et d'autres élands qui gambadent dans l'herbe. Je fais une pause sur un ensemble de rochers détachés du continent, scission causée par une petite chute d'eau dans laquelle je trempe les pieds. J'arrive à la Msikaba à la nuit tombante. Je n'ai pas moyen de la traverser et dois trouver refuge à l'ancienne résidence du médecin-chef Drewe qui occupait le poste auprès des lépreux. Bâtie sur un promontoire, véritable nid d'aigle, elle surplombe la rivière dans un cadre somptueux. Je la remarque depuis la plage mais n'ai pas idée comment y accéder surtout qu'il fait pratiquement nuit. Je suis des traces de pas lourds bien marquées dans le sable qui mène vers l'escarpement. Je découvre un sentier niché entre deux pans de falaise. Je l'emprunte et débouche sur une terrace où une piscine m'attend. Je crois de nouveau rêver. La vue sur l'océan est magnifique. Je fais le tour de la résidence et tombe sur Bayanda, lui-même visiteur. Il me dit d'attendre le gardien de nuit. J'en profite pour me baigner et me décrasser dans la piscine.



Je patiente sous la véranda mais des insectes minuscules m'assaillent en masse. Leurs piqures douloureuses me poussent à bouger et aller voir Bayanda. Avec une lampe à acétylène, nous partons à la recherche de Bonan. Pour rejoindre la réserve, il faut venir de Flagstaff et passer par l'ancien hôpital de la Ste Croix où avaient lieu les admissions avant d'atteindre la barrière d'entrée, à cinq kilomètres de distance. Nous pénétrons le cœur des habitations du personnel médical reconvertis en pavillons de vacances et rencontrons Bonan au détour du chemin. Il m'emmène dans une pièce à un lit, ce qui me suffit pour passer la nuit et écrire car j'étais persuadé que j'aurais de l'électricité ce soir. Derrick a peut-être pensé à m'inviter pour la nuit. J'aurais été ennuyé car je sentais (que je pouvais attraper) le courant. J'en profite après deux nuits sans jus. Je dine des deux sandwiches préparés par Derrick et ronge les côtelettes d'agneau. Une énorme casserole pleine d'une purée froide de maïs et d'haricots est restée sur la plaque chauffante mais je n'y touche pas bien que l'envie me tente. J'ai oublié de demander à Bonan si je pouvais y goûter. A ma grande surprise, le matin, il veut tout jeter et faire du riz. J'ai le droit à mon assiette de purée. Je transvase le reste et la récupère pour plus tard. Quel dommage que je ne l'ai pas su plus tôt. J'aurais pu partager les côtelettes d'agneau. Je quitte à l'heure appropriée pour profiter de la marée basse (9h29), saluer Bayanda et passer la Msikaba tranquillement de l'eau claire jusqu'à la taille. Bon Dieu ! Qui a trouvé la clef à tourner le vent ? Je l'ai en face de moi, la première fois que cela m'arrive et signe de pluie et mauvais temps. Bien qu'il soit violent, je saute de rocher en rocher joliment érodés et polis par l'océan comme un nain le ferait sur les doigts repliés d'un géant endormi. Gare au réveil de l'ogre ou aux faux-pas du petit Poucet randonneur et attention à ne pas glisser entre les phalanges et se retrouver avec une entorse ou un pied foulé. Il fait chaud dans la baie de Lambasi, la baie des moules dans le dialecte local et de nouvelles petites chutes d'eau avec de petits bassins appellent à la baignade. Une résidence qui ne paye pas de mine héberge trois couples des environs de Scottburgh avec lesquels je fais connaissance, l'un dans la plomberie, le second agriculteur et le troisième garagiste. Le cultivateur produit 12 000 tonnes de canne à sucre à l'année vendue 2500 chacune selon la teneur en sucre qui peut varier de 14 à 17% et 75 tonnes de noix de macadamia. L'un d'eux a un gars au Zimbabwe. Il y sont allés en juin et la situation s'est amélioré. Nous passons d'un sujet à l'autre et les heures les plus chaudes passent autour d'une tasse de thé et de biscuits. Leur habitation vétuste dans laquelle fait partie des constructions jugées illicites, construites tandis que la bande côtière faisait partie du Transkei. L'histoire raconte que les terrains étaient cédés par les chefs de village pour une bouteille d'alcool et la construction sauvage se faisait rapidement. Le département dont dépend le littoral de 110 kilomètres qui s'étend depuis la rivière Umtamvuna jusqu'à Port St John dont il est question de faire un parc national surveille et sanctionne sévèrement les implantations illicites en les détruisant et imposant de lourdes amendes. Devant l'avenir incertain de leur demeure, ils investissent juste le nécessaire pour pouvoir y venir et y rester. Je continue à sauter le long du littoral jusqu'à Port Grosvenor avec le vent de face. Attention à ne pas sombrer comme le bateau qui a donné son nom à l'endroit. En 1782, un galion quitte la côte orientale de l'Inde en route vers l'Angleterre et s'échoue dans la baie. Plusieurs écus d'or lavés et rapportés par les flots sont retrouvés sur la plage. La légende rapporte qu'il transportait le trophée, un paon orné de pierres précieuses, remis à Shah Jahan, architecte du Taj Mahal. La fièvre s'empare des uns et des autres. Un chercheur de trésor sans succès dans sa démarche a l'idée géniale de creuser un tunnel pour atteindre l'épave et remonter les différentes pièces en les treuillant. Ironie du sort, 222 ans plus tard, presque jour pour jour, le China BCC, porte-conteneur surveillé par les Etats-Unis, L'Angleterre et la France et suspecté de transporter des réactifs nucléaires depuis les Caraïbes en direction de la Lybie, s'échoue dans la baie. L'épave gît par morceaux entre les rochers, deux, dont la salle des machines étant plus imposants. J'ai le sentiment d'avoir dépassé Port Grosvenor depuis longtemps et pourtant, je ne vois rien venir excepté un groupe de gens endimanchés qui ont l'air de tenir un conciliabule, debout sur une butte de sable à 600 mètres de l'océan. Sont-ils en train de faire des plans et prévoir de nouvelles constructions ? Je veux leur parler et, après avoir laissé mes sac à terre, je me dirige vers eux. Voilà que la tête de l'hydre, deux hommes en pleine discussion, m'ignore et quitte dans l'autre sens. Je réussis à attraper la queue difficilement et parler avec une femme habillée d'un T-shirt Gucci, de boucles d'oreilles, d'une bague et d'une montre, autant de preuves d'opulence. Si je me fais attaquer avec mes chaussures éclatées, mon sac à dos déchiré tout comme l'est mon pantalon, mon agresseur risque la déception tandis qu'il décrochera le gros lot avec cette proie toute désignée. Le petit groupe derrière n'a pas vraiment envie de me parler mais elle s'auto-désigne pour répondre à mes interrogations. Ses réponses ne laissent pas paraître le moindre sentiment d'amabilité et sont sèches et courtes comme si elle n'avait pas envie de communiquer ou pour abréger la relation. Je lui demande l'heure "18h05". Elle me lance "7 kilomètres vous séparent du prochain camp" avant de me tourner le dos sans que j'ai le temps de m'informer d'où venait le groupe. Elle ne doit pas ignorer que parcourir 7 km dans un tel décor nécessite deux heures. J'atteins "Goss point" et l'embouchure d'une rivière, dont je n'ai pas connaissance, au bord de laquelle je fais face à un véritable palace, une résidence somptueuse digne d'un émir saoudien, une maison couverte de chaume aux multiples pièces et chambres luxueuses, une suite princière en forme de pétale de fleur de lotus inimaginable dans un tel lieu naturel qui représente un entretien exigeant et un cout prohibitif. Elle a servi à abriter les vacances de Noel 2005 du couple présidentiel Thabo Mbeki et appartient à Piet Goss, richissime personnage influent dans les affaires et directeur du complexe hôtelier d'Umngazi, dont le cap porte son nom. Son père a commencé avec une quincaillerie à Lusikisiki et son fils, plus opportuniste, a mis les bouchées doubles et saisit les opportunités qui se présentaient à lui et est devenu riche comme Crésus. Je suis tombé sur le nid douillet du groupe rencontré il y a une demi heure. Je me demandais où pouvaient-ils rester vu que je n'avais pas idée de l'existence de cette "mansion". Une rondavel ordinaire ne pouvait pas suffire à de tels bourgeois. La rivière est visiblement trop profonde pour que je puisse la passer. Je ne veux pas me retrouver nez-à-nez avec eux une nouvelle fois, vivre un cauchemar et avoir à débattre où passer la nuit vu qu'il n'y a pas d'autre endroit hormis quelques rondavels adjacentes dont l'une sert de cuisine et les diverses dépendances pour le matériel d'entretien. Hélant le personnel de réception sans voir arriver personne, je pénètre dans l'antre - je me souviens de celui qualifié de "grotte du Bouddha" totalement démuni de toute artifice en opposition complète avec celui que je visionne - rempli de beaux livres, de lits de rêve à la literie brodée, de tables, de canapés et fauteuils de bois exotiques, de tentures, de drapés et rideaux immaculés. Je suis ébahi devant de luxe. Les pièces, en enfilade dessinant un octogone, sont concentrées autour d'un jardin, patio à ciel ouvert. Je poursuis mon enquête vers un couloir couvert qui relie le salon à la cuisine et tombe sur deux serveuses corpulentes, l'allure de matrones, des physiques de munichoises à la fête de la bière "oktoberfest" capables de servir 6 à 8 bocks à la fois, transposées en Afrique Australe. Elles me montrent la sortie avant que je ne récupère mes deux sacs laissés à l'entrée et m'introduisent auprès du cuisinier dans un rondavel qui dispose de la TV. Il m'emmène loin derrière les bâtiments et descendons ensemble à la rivière que la propriété domine avant de la remonter en amont et parvenir à un passage à gué. Le cuisinier met du temps à quitter les lieux. Je veux me dénuder et baigner quelques minutes dans l'eau, y goûter et éliminer la fatigue d'une journée chaude. Refroidir le corps et le nettoyer de sa sueur avant de tomber dans les bras de Morphée. Il me reste pourtant une bonne heure de marche pour atteindre mon point de chute. Une autre surprise m'attend. Le paysage change totalement. Les décors sont ceux d'un autre film. Là, où la côte n'était qu'une succession de roches tabulaires, de pitons joliment érodés et polis ou d'aiguilles plus agressives, je fais face à des pâturages ondulants par monts et par vaux. Cela complique sérieusement l'itinéraire. Où le plat pays - la frange du littoral plat - m'incitait à avancer à la vitesse que je voulais, je suis maintenant dépendant du terrain plus accentué où paissent des troupeaux de bêtes à cornes, bœufs pour la boucherie et vaches allaitantes surveillés par des pâtres. Quand les autochtones ne gardent pas les bovins, ils prennent soin des humains et sont à leur service. Leurs rôles sont interchangeables. Ils ont d'autant plus de mérite à travailler avec la gent animale qu'avec le genre humain toujours en train de les conspuer. Je n'ai plus d'aperçu sur le littoral puisque je le domine. Il est à mes pieds et je le piétine. Les collines finissent dans l'eau. Le seul point commun est la couleur dominante de l'herbe, le vert dont je suis entouré et me donne une lueur d'espoir de voir la lumière ce soir. J'arrive à la nuit tombée et bute sur Bafundi qui m'emmène voir Piet, son père qui m'accorde l'hospitalité dans une chambre de deux beaux lits rapprochés. Dans le couloir de l'entrée du pavillon où trône un canapé contre le mur et des fauteuils, les femmes ont été à la pêche aux moules, les décoquillent et les font sécher sur la table. L'ambiance de luxe de qualité bon marché qui règne dans la maison n'est pas sans me rappeler celui d'une récemment visité. Je ne peux me retenir de goûter les bivalves avant de rejoindre ma chambre "de luxe". Avec gourmandise et délectation, je m'en empiffre au risque de me rendre malade. Les locaux en ont tous les jours au menu ainsi que les écrevisses dont la saison est ouverte du début mars jusqu'à la fin octobre. Piet, l'esprit ouvert et cultivé parle l'anglais, l'afrikans et le xhosa. Il joue le rôle de coordinateur et veille au bon déroulement du séjour des familles afrikans qui viennent louer les maisons pendant les vacances du nouvel an et à Pâques. Au réveil, je ne m'attends pas à ce qu'il vienne avec un demi litre de lait chaud et de la ricorée. Nous réchauffons et consommons le pap avec des moules et des chapeaux avant que je ne m'éloigne pour traverser le fleuve. Cette rivière Lu-Patthana comme les enseignements supérieurs du Bouddha "abhidhamma" renferme un chapitre de son cours sur les conditionnalités "patthana", les événements insignifiants de la vie qui s'articulent les uns avec les autres et inter réagissent notre vie quotidienne comme dans un fondu-enchaîné ou les pages d'un livre que l'on tourne ou bien les paysages se succédant les uns aux autres comme je viens de le vivre, ce qui ne se fait pas sans phénomène subtil caché ou à peine perceptible. Je continue d'une traite jusqu'à la cascade bluff qui se jette littéralement dans l'océan. Elle est visible seulement de la plage. Les points de vue sont différents à chaque niveau de la falaise selon que l'on voisine avec le rez-de-chaussée ou s'arrête à l'un des étages. La vue depuisla terrace et les piscines au-dessus de tout n'autorise pas la vue sur la chute mais permettent de traverser la rivière avant qu'elle ne fasse le grand plongeon et le passage à gué de se croire dans un paysage alpin de Suisse valais sauf que les vaches n'ont pas les cloches aux cous. Avec le terrain vallonné et les vastes zones de pâturage, je ne vais peut-être plus autant mouiller mon pantalon qui tient presque debout à cause du sel marin. Des traces de poudre blanche sur un jeu de jambes noires comme si la voie lactée était descendue à mes pieds. J'ai l'occasion de pouvoir gommer cela et repartir avec un bon fond de culotte et des chaussettes propres. Je ne me gène pas. Je me déshabille, lave et attends que mes effets soient secs avant de les renfiler. Je patiente en grignotant. Une heure d'attente suffit avant que je puisse me rhabiller et continuer vers Mbotyi, la première grande communauté digne de ce nom, une petite ville à elle seule. Je l'atteins éreinté en cours d'après midi en bout de course après des détours à l'intérieur des terres qui ne m'indisposent pas puisque le paysage accidenté me réjouit mais les montagnes russes finissent par fatiguer. Je doute et voilà qu'un troupeau apparait caché par le chapeau du mamelon suivi de son gardien. Il me renseigne en m'indiquant du bras le détour annoncé auquel je n'arrivais à me faire à l'idée. Je traverse une petite nappe d'eau cachée parmi les roseaux qui s'écoule tranquillement et respire la sérénité. Qu'il fait bon s'y asseoir et contempler la fuite du temps sans qu'elle nous obsède.



Les flèches indiquant le sentier à suivre sont rares. Il faut les chercher parmi les morceaux de roches noires et de terrains crayeux, ce qui fait qu'au final le sentier se définit en noir et blanc avec un chapeau d'âne vert qui le surmonte et le protège des éboulements intempestifs. Après une longue course qui me parait interminable et une fin dont la chute est vertigineuse, je descends sur la plage des coquillages (shelly beach), la traverse et remonte sur la route sur l'autre versant en pénétrant dans le jardin de Phulma Sigosa (tél: 0743708787) qui loue à l'occasion sa maison aux familles ou groupes. Je remplis son livre d'or tandis que le temps s'assombrit dehors. Je n'y prends pas garde mais la visibilité dans la baie n'est plus celle qu'elle était il y a une demi heure. Elle me fait goûter à sa bière de maïs de fabrication artisanale entre deux tasses de thé et voilà que ma vue se trouble encore plus. Il est 16h00. Il se met à pleuvoir et flotter méchant sur la baie qui disparait de mon panorama. Je suis à table, assis sur un banc à l'intérieur, en train d'écrire alors que Phulma hache menu des feuilles de potiron et a préparé une salade de tomates. Elle m'attend à ce que je reste pour la nuit. Je suis pris au piège et ne peux m'échapper comme retenu avec un fil à la patte. Inutile d''insister, je jette l'éponge. Son amant plus jeune qu'elle (49 ans) mais qui parait un vieil homme, attend dans la case-cuisine en sirotant la bière artisanale avant de passer à celle en bouteille. Il est atteint de douleurs chroniques et je lui donne deux antalgiques. Il n'en fait qu'à sa tête et ne prend qu'un seul cachet (500 mg) alors qu'il n'hésite pas doubler le nombre de bouteilles d'alcool. Il est marié et a un enfant de sa femme avec laquelle il reste et une fille de treize ans avec Phulma. Il lui tient davantage compagnie et assure une présence lorsqu'elle doit s'éloigner de Mbotyi. En Afrique du sud, si vous quittez votre "chez-soi" sans personne à vue pour le surveiller, vous pouvez être certain que des visiteurs indélicats viendront faire leur collecte, que vous soyez afrikaner ou natif, réalité dont il faut tenir compte. Alors qu'il pleut et vente abondamment, une voile sort de la brume à courte distance de la plage et s'évapore après un quart d'heure de visibilité comme celui d'une mariée entrevue derrière le rideau d'une chute d'eau. Je suis prêt à aller accueillir les occupants au cas où ils aborderaient et mettraient pied à terre. Je le pense en difficultés à cause de la météo. Il n'y a pas moyen de venir choir sur le sable, la côte étant trop déchiqueté. Vu de mon promontoire, la disposition des récifs parlent d'eux-mêmes et ne laissent planer aucun doute quant à leur caractère agressif et leur dangerosité. Des Européens à la barre qui viennent de passer le cap de Bonne-Espérance et sont en train de remonter vers la côte du Mozambique ? Une belle image de voyage qui passe avant de partager le souper et se séparer. Mbotyi, un concentré de hameaux raccordés par des sentiers, est très étendue et dotée d'une vue qui porte par delà les collines comme le centre d'un filet de pêche où les cases multi couleurs seraient les points de couture qui tiendraient les mailles du filet. Des points de convergence que l'on peut comparer à des têtes d'épingle enfoncées dans l'hérisson en mousse verdoyant d'une couturière. Je dois faire un détour par le pont et croise Zolani qui arrive de Lusikisiki et s'arrête à l'entrée de la bourgade pour m'emmener. Il me laisse au départ de la piste vers Port St John avec un chocolat et un pain de mie dans les bras. Comme j'ai beaucoup marché par monts et par vaux, je doute qu'il y ait un sentier qui parte de la plage et emprunte la piste détrempée non praticable, la déclivité étant trop importante. Cette piste de construction récente domine le littoral mais ne mène nulle part. Je m'en rends compte après plusieurs kilomètres de dénivellations imposantes. Le sentier passait par le littoral. Je n'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même de ne pas avoir osé m'aventurer et pris l'initiative d'aller jusqu'à la plage. Je voulais quitter Mbotyi au plus pressé et je me retrouve maintenant sur une voie qui s'est rétréci de moitié et finit en sentier courant entre les herbes jusqu'à deux rondavels. Je monte sur la colline et jette un coup d'œil à l'horizon sur les toits lointains éparpillés dans la nature. Je m'enfonce dans une prairie bourrée d'épineux et délimitée par des fourrés infranchissables. Je dois m'y coller si je veux tracer mon chemin. Je suis sous le couvert végétal abattant chaque branche morte obstruant ma percée. Je suis plus délicat avec les épineux que j'épargne et écarte de deux doigts avant qu'ils ne se referment sur mon passage. Le rideau est tiré. La scène un peu longuette se répète et va durer deux heures. Je transpire à grosses gouttes et manque d'eau. Je choisis de descendre un versant qui me porte vers le littoral. Au fond du val embroussaillé, une rivière, vers laquelle je tends, court. A première vue, je vais y accéder par un réservoir d'eau naturel. Je suspecte des parois rocheuses impassables de part et d'autres. Les deux pieds dans le cours en contrebas de la poche d'eau, je me restaure et reprends des forces. Je n'ai plus qu'à suivre le courant qui va forcément se jeter dans l'océan. Déchaussé pour plus de commodités, le voyage vers l'océan va me prendre quelques heures d'épuisement. Avancer à l'aveuglette et suivre les méandres du cours n'est pas une partie de plaisir. Marcher et sauter de roche en roche finit par se révéler dangereux à cause de la fatigue tout comme casser les branches d'un arbre mort pour ouvrir une fenêtre requiert de l'énergie. Après quatre à cinq heures de progression régulière, je viens de rechausser et longe la rivière Mzimpunzi en forme de bassin de rétention sur une cinquantaine de mètres. Sur ma droite, je devine un sentier couvert, longtemps inutilisé, obstrué par le monde végétal, à peine perceptible qui court en forêt, perpendiculaire à la rivière et remonte dans les collines. Il la croise. L'autre côté se rapprochant de Mbotyi que je ne veux pas revoir, après déduction, je choisis de retrouver le bord sur lequel j'ai mis pied et l'explorer. Suite à la partie boisée, je débouche sur une prairie et la traverse pour enchainer avec deux autres et au bout du compte, finir en bout de champ avec une vue sur un paysage de jungle à l'infini. Il se met à pleuvoir. Je m'abrite mais n'ai plus guère le temps de m'amuser si je veux être rentré à la maison ce soir, ce dont je ne doute pas. Il n'y aucune case visible à l'horizon. Continuer serait m'assurer une nuit à dormir - rester - dehors. Je dois faire demi tour. Il m'a fallu plus d'une heure pour accéder à l'endroit où je suis. Sans perdre de temps, je fais le retour en vingt minutes jusqu'à la Mzimpunzi et croise un crabe qui se fait petit sous ma semelle. Je n'ai pas l'intention de le tuer. Le fait d'hésiter lui donne le temps et une chance de filer. Aucun regret. Je poursuis vers l'aval et ne laisse aucune chance au prochain. Je l'estourbis d'un coup de chaussure. Il en perd une pince. Je le mets dans le sac à main dans ma casquette. Le ciel chargé de pluie s'assombrit. Le chemin vers la plage est long et l'océan loin même si le ressac est perceptible. Je sors rapidement de la forêt et continue à travers des herbages. Il me faut plus d'une heure de marche pour croiser les premières vaches et voir les cases. J'arrive sur le sable dans lequel le cours d'eau perd de sa force et le S qu'il forme en se jetant dans l'océan me rend confus. Il est absolument identique à celui croisé hier. Là où je m'apprête à passer à gué, j'ai l'impression de revoir le courant de la veille. Je suis perturbé. Je ne peux pas avoir dépassé Mbotyi sans m'en rendre compte. En levant la tête, je vois un regroupement de cases, les unes aux murs jaunes et les autres roses. Un peu plus haut, la route empruntée ce matin à la sortie de Mbotyi et le point de vue d'où j'ai pris une photo de la plage sur laquelle je me retrouve ce soir.



J'ai marché douze heures non-stop pour me retrouver presque à mon point de départ. J'en suis fort désolé et surtout dépité. J'avise une fermette dans ses murs mais dégoûté, je préfère aller de l'avant bien qu'il se fasse tard. Un type en bottes, un objet long à la main que je prends pour un fusil, remonte la colline et marque une pause pour me considérer. Je dépasse la plage sauvage et risque de me retrouver le bec dans l'eau si je continue. Un peu de jugeote si je veux trouver un toit avec le temps déplorable qu'il fait. Je fais demi tour et l'appelle. Il m'attend et nous rejoignons ensemble les deux cases en haut du versant. Il tenait à la main un parapluie et une machette. Un vieil homme, quatre femmes dont deux jeunes et huit enfants sont regroupés autour du foyer. Est-ce dire que chacun des deux hommes est polygame et a deux femmes et quatre enfants ? Ils paraissent vivre dans la plus totale misère et complètement démunis bien qu'ils soient habillés et me proposent un café. Je suis trempé jusqu'aux os et apprécie m'asseoir près du feu. J'ai gagné mon pari d'être abrité pour la nuit mais elle risque de ne pas être de tout repos à cause des nourrissons qui font réclamer leur quota de lait. Quand j'emprunte la lampe dont ils se servent, éminemment puissante au rayon de lumière très concentré, quelle n'est pas ma surprise d'avoir en main un téléphone portable multi fonction. Pourquoi ne pas utiliser cette possibilité ? Il fallait y penser ou en avoir besoin. Après l'avoir recherché dans mon sac, je sors le crabe de mon chapeau sous les sourires de l'assemblée et le glisse sur les braises incandescentes. Quand il est prêt, je propose à la ronde de partager les pattes mais tout le monde s'abstient même les enfants que je pensais friands de cette petite spécialité. Est-ce qu'ils refusent par politesse ? Je n'ai pas la réponse. Certaines carbonisées craquent sous la dent. Je mets trois quart d'heure à manger le crustacé dont rien n'est laissé avant de recevoir une assiette d'un brouet solide dont les ingrédients sont indéterminables, un pavé qui reste sur l'estomac. Je me retire, le pantalon encore mouillé, dans la case où le lit m'a été réservé malgré mes récriminations pour dormir sur un matelas à même le sol. Je sais que rien ne va les faire changer d'avis mais plutôt les contrarier. Je m'allonge sur la plateforme surélevée et observe le petit monde s'installer et s'éteindre doucement. Les deux jeunes femmes sont présentes, chacune responsable d'un nouveau-né ainsi que mon hôte fluet, une véritable carpe, car il ne parle pas et très effacé. Un an après le mariage, le fils peut prétendre à sa propre case construite sur la concession familiale. Les délais d'attente se réduisent à l'heure actuelle et la belle-fille exige de plus en plus, dès son installation dans la belle-famille, d'emménager dans une case indépendante. Une bougie et des allumettes près de l'oreiller, l'une des deux jeunes femmes plus énergique assume une part prépondérante de responsabilité au niveau du groupe familial. Elle est au four et au moulin et prends toutes les initiatives. Je ne suis pas à l'aise dans mon pantalon humide. Le maillot de bain étant mouillé, je dois le garder sur les fesses. Entre l'inconfort qui en résulte et les pleurs des bébés, je ne passe pas la meilleure des mes nuits depuis que j'ai quitté Port Edward. J'en suis à ma troisième nuit écourtée où je n'ai pas ma dose de sommeil suffisante pour me reconstituer énergétiquement et pouvoir assurer l'effort entrepris. Je me dis que je serai demain matin très tôt sur le chemin pour une longue journée de marche mais dans quel état de fraicheur ?



Avec de l'eau chaude, je prépare du café soluble que j'offre aux adultes. Il finit entre les mains des enfants. La famille a quelques vaches dont le lait sert à préparer le petit-déjeuner. Ces derniers 24h00 ne sont pas sans laisser de profondes séquelles au niveau fatigue. J'ai plus donné physiquement en une seule journée de descente sauvage en rivière qu'en une journée de marche régulière. Je longe littéralement l'espace littoral déchiqueté dans sa plus grande partie et surplombe les plages de rochers noires où les locaux ramassent les moules et fouillent les recoins et dessous rocailleux à la recherche d'écrevisses bien que la saison ne soit pas ouverte. Je suis à une courte distance de Mantegu quand je rencontre Alex, une canne à pêche à la main qui fait partie du ministère de l'environnement. A tous les écouter, ils sont employés ou commissionnés par un organisme ou un département quelconque auxquels ils se réfèrent comme si leur position leur apportait plus de poids et leur conférait un statut qui leur donne une reconnaissance. Dommage que nous ne nous sommes pas rencontrés à la nuit, j'aurais aimé échanger plus avec lui. Des jeunes filles vêtues de T-shirt et short laissant rebondir leurs formes nous dépassent en route vers la pêche aux moules, l'activité quotidienne. Je rattrape la lagune formée par la rivière Mzintlava dans laquelle vivrait un monstre avec la tête d'un poisson et le corps d'un cheval dont je ne vois nulle trace. Le gardien du camp des Drifters, auquel je m'adresse pour recevoir des infos sur le passage à gué, feint de m'ignorer. Il me montre vaguement l'endroit où traverser et quitte la plage. Je contourne le camp avant d'entrer finalement par une barrière et aller le voir. Il n'y plus d'électricité solaire disponible - le commutateur accessible à partir du village distant d'un kilomètre ayant été tourné - mais j'ai moyen de réchauffer un fricot d'haricot mélangé avec du riz et faire du thé. La chaleur ambiante et la fatigue aidant, je m'endors sans m'en rendre compte sur mon duvet dans la salle de restauration près du bar, véritable tête de pont et point d'observation avec une vue dégagée sur l'estuaire et les collines avoisinantes à cause de sa position dominante. Lorsque je me réveille vers 16h00, je dois me rendre à l'évidence, j'ai dormi, ce dont j'avais besoin. L'agence les Drifters gère trois camps - Lupatana, Mzintlava et Mntafufu - dont une partie des bénéfices est reversée aux communautés locales. Les cabines impeccables de deux personnes identiques à celles du camp de la rivière Mtentu sont louées 270 Rands par personne par jour (presque 25 euros/pers/jour). Avant de quitter le camp, je remercie Alex de m'avoir permis de faire une pause et repars sur la plage. Le paysage de collines couvertes de végétation luxuriante alterne avec les plages désertes où une rondavel en piteux état sur l'une puis trois maisons délabrées sans toit sur la suivante font acte de présence sans nulle personne à bord pour les surveiller. Une dernière plage au bout de laquelle je devine la rivière Mntafufu impassable à l'heure actuelle. Je suis coincé sur cette rive et je n'ai pas vu âme qui vive depuis que j'ai quitté Alex. Je lui ai demandé s'il y avait une autre rivière importante avant d'arriver à Mbotyi mais il m'a répondu qu'il n'y était jamais allé à pied par la plage, ce qui m'a surpris. Comment lui, le natif de Mantegu, responsable du camp, n'est-il pas capable d'informer les visiteurs ? Cela fait partie de sa tâche. Je contourne la dune et aperçois plusieurs bateaux de plaisance, principalement de petites barques, au mouillage ou attachées à un ponton. Je m'en approche et une allée parallèle au cordon de dunes rentre à l'intérieur des terres. Je la suis pour découvrir plusieurs résidences mitoyennes inoccupées dont la dernière retient mon attention à cause de sa véranda bien protégée. J'y élis domicile pour la nuit en étalant mon duvet sur la moquette tandis qu'au réveil, je change de domaine. Une autre véranda chez Dave et Bev(erly) mieux achalandé dispose d'une gazinière à gaz où je peux préparer du thé à volonté. Je remplis une cruche en émail au réservoir d'eau de pluie situé à l'autre bout de la maison avant de me rendre compte que des bouteilles remplies d'eau sont disposées dans l'herbe tout autour de la propriété. Je m'interroge sur l'efficacité de ce système de sécurité. Une fois que le maraudeur est entré dans l'œil du cyclone, est-ce que la poisse ou la malchance ne va pas le quitter ? Je dois attendre l'irruption de la vieille servante vers 9h20 pour comprendre que ce n'est qu'un moyen de délimiter le terrain en dehors duquel les chiens sont autorisés à se lâcher, pisser et chier. Ouf ! je ne suis pas visé et en rentre pas dans la cadre des animaux à quatre pattes. La maison appartient à un couple, Dave, grand pêcheur devant l'éternel avec ses prises en photo sur le mur et Beverly, sirène heureuse d'avoir rencontré son homme-poisson. Des morceaux de bambou attachés à une ficelle chantent lorsque le vent s'y frotte et les effleurent tandis que des sachets de thé laissés à sécher retiennent mon attention avant de quitter pour attraper la marée basse.

La traversée de la Mntafufu ne s'avère pas une partie de plaisir. Si je dois toutes les classifier au vu des difficultés, elle vient en seconde position après celle de la Mtentu. Je la traverse avec une heure d'avance (10h30) sur l'heure de la marée basse (11h27). Bien campé sur mes deux jambes, de l'eau à hauteur du maillot de bain, le courant fort me fait vaciller surtout quand le sable a tendance à se dérober sous mes pieds. Tel un petit rat, j'évolue sur la pointe des pieds, posant délicatement l'un après l'autre, pour m'assurer d'être toujours sur une base sablonneuse qui puisse supporter mon poids et celui de mon sac. La traversée, le sac à la main, se fait sans difficulté. Je tate le terrain plus près de l'embouchure. L'idée est convaincante, renforcée par du sable plus ferme et un niveau d'eau plus bas. Mon second passage n'est pas comparable avec le premier. Les trois-quarts du bras d'eau derrière moi, je sens le sable se mouvoir et glisser sous ma voute plantaire quoi que je fasse et où que je pose le pied. Je tente, nécessairement à contre-sens, de remonter le cours au niveau de l'endroit de mon premier passage à gué. Je m'aperçois de mon erreur, lutter contre la force de l'eau engendre de la fatigue inutile. Je me repositionne en parallèle vis-à-vis du courant et décide de toucher le bord en avançant à tâtons légèrement vers l'aval. Il me reste trois mètres à parcourir et l'essai est vite transformé. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir saisi. Un passage à gué ne ressemble pas à un autre, ni un second au premier. Toujours être sur ses gardes, porter l'attention et être dans le moment présent. Rien n'est gagné de prime abord. Bien que son niveau d'eau était faible, la Mntafufu est la seule rivière où j'ai pu sentir la force du courant m'entrainer vers l'océan. Je n'avais même pas vu hier soir entre les deux collines le troisième campement des Drifters semblable à celui de Mantegu. Je contourne la colline le cachant et le laisse sur ma droite pour retrouver la plage ventée de rochers éparpillés. Une jeune xhosa dont l'étymologie signifie "peuple rouge", vient s'asseoir à mes côtés et discuter un brin, limité par son anglais. Les Xhosa tirent leur nom de l'ocre rouge ou orangée dont ils s'enduisent le visage comme cette jeune employée du ministère des ressources halieutiques, la réglette à la main mesurant la taille autorisée des espèces piscicoles endémiques. Je poursuis et retrouve à flanc de colline les flèches bien dessinées et régulièrement signalées des sentiers de l'Amapondo et de l'Amadiba, noms donnés à ces circuits pédestres d'après ceux des communautés locales. Très rapidement, ce ne sont plus des collines qui font le dos rond comme les chats, appellent aux caresses et à la contemplation mais je me retrouve à longer une falaise bien réelle avec des à-pics impressionnants. A mes pieds, une plage de rochers mortels vu la hauteur à laquelle je marche. Le vent puissant essaye de me jouer des tours et de me décrocher de mon antre sans compter le petit-déjeuner léger et la fatigue latente qui ralentissent et amoindrissent mes mouvements. Avis aux amateurs d'émotions fortes et les personnes sensibles au vertige mieux vaut s'abstenir. Profondément découpée, je trouve néanmoins une ouverture dans la roche à la fin d'une petite plage pour déféquer. Ma commission faite, accroupi, maillot de bain et pantalon descendus sur les chevilles, je calcule mal le retour de la vague qui risque de me mouiller jusqu'à la ceinture. La tête en avant, les bras devant cherchant la fuite, je me ramasse à l'ultime moment devant la marée d'écume venue me lécher les bottes. Des gouttes ont rafraichies et arrosées mes parties intimes mais je ne suis pas trempé et ai évité la douche rectale à l'eau salée. Je me relève et remonte le sentier qui s'élève de nouveau. Je revois sur toutes ces petites plages depuis le début de mon parcours, du bétail, des bovins ou des caprins peu craintifs qui, pour une raison inexplicable, aiment s'y retrouver et paresser l'air hagard. Les vaches n'ont rien à se mettre sous la dent et l'eau, élément vital et essentiel, se trouve à l'intérieur des terres, la proximité de l'océan rendant l'eau des estuaires salée et insalubre. Quelle explication à cela ? Aucune sinon qu'elles ont peut-être abusé de "l'herbe du bonheur" et que cela constitue une façon de décrocher de leur addiction. Magnifiques cathédrales et pointes d'aiguilles se succèdent avec des passages en altitude d'un niveau à l'autre parfois délicat. Je colle au plus près de la côte et j'ai besoin de mes deux mains et de mes pieds pour franchir un aplomb. La marée est descendante et le vent indécrottable me pousse dans le bon sens. Si je devais faire le parcours dans l'autre sens, cela augmenterait les difficultés. Excepté quand je suis arrivé à Mbotyi avec le vent de face, je l'ai eu deux jours dans le dos. Le ciel a été couvert pendant deux jours et j'ai goûté à la pluie à deux reprises sur la côte sauvage. Les étés sur la côte sauvage peuvent être violents, torrides et ponctués d'orages dévastateurs, ce qui augment le risque d'avaries et d'échouages sans compter le courant du Mozambique qui aurait tendance à rapprocher de la côte tout objet immergé y compris les bateaux étourdis. Au lieu de côte sauvage, elle pourrait s'appeler la "côte des épaves". Le dernier à-pic n'est pas facile à appréhender avant une longue galopée du désert où les grains de sable s'envolent balayés en même temps que la plage nettoyée de tous corps étranger. Je pése mes mots mais comme si je suis en trop et sommé de quitter l'endroit illico presto, je suis poussé vers la sortie pour laisser la nature inviolée et intacte. Nulle trace de pas imprimée dans le sable d'or derrière moi. Le vent efface tout comme l'éponge sur le tableau. Je ne peux pas reculer mais avancer seulement avec ce vent violent qui me fouette le visage si je me prends à lézarder et contempler la mer de profil. Au bout du tapis ensablé, je tombe sur le lieu-dit "Poenskop" où trois nettoyeurs de la zone protégée écologiquement sont allongés près d'une poubelle. Là, où il y a des plages, je les vois toujours prendre du bon temps en groupe, le farniente étant visiblement l'une des activités principales de beaucoup d'autochtones. Ils essayent souvent de me taper une cigarette n'ayant pas à l'esprit qu'un randonneur ne fume certainement pas. Le plus âgé avec sa machette, qui vient de les rejoindre, me devançait de peu depuis l'autre baie. Il m'avait remarqué depuis les rochers, qu'il chatouillait de sa lame, à la recherche d'écrevisses. Je l'ai rattrapé après ma descente intrépide et lui ai demandé combien il me restait d'heures à marcher avant d'atteindre Port St John. "Deux heures" m'a-t-il répondu. Je ne suis pas prêt d'arriver s'ils me répètent tous, "deux heures" les uns après les autres. De quoi se décourager, la fatigue y étant pour quelque chose. A la fin de la plage, je touche au sublime avec le décor naturel d'un merveilleux indicible dont je jouis. Je passe le cap, véritable avancée dans l'océan et me retrouve dans le Kerry (Irlande) avec des moutons au lainage encrassé loin des blancs moutons de la verte Erin. Se sont-ils roulés dans la boue pour pallier les effets dévastateurs du soleil ou par effet de mimétisme ? Me faisant face, des collines rasées par les tondeuses ovines s'ouvrent en V renversé entre une piste qui remonte depuis le promontoire et la côte plus rugueuse et ventée que jamais. Trois mamelons imposants en file indienne ondulent et font preuve d'une déclivité importante avant de se jeter dans l'océan comme rongés sur un flanc par un monstre marin affamé ou en colère qui leur aurait donné un coup de dent et les auraient entamés. Je suis redescendu au niveau de l'eau, comme si je n'étais pas assez fatigué, pour mieux les jauger et les confronter. En montant le versant abrupte dominant l'aplomb qui donne sur la côte découpée, je pense qu'il serait facile avec le vent violent qui me porte, de chuter et de rebondir plusieurs fois avant de m'échoir les bras en croix entre les rochers. Je ne donnerai pas cher de ma peau. Je suis juste conscient de l'éventualité. Ne pas se dire "ça n'arrive qu'aux autres". Il est plus facile de flancher quand le corps est las de marcher et le dos fatigué de porter la charge. Je peine comme une bête de somme. Je pense à faire une pause d'une journée voir plus à PSJ et me dis que ça suffit peut-être avec cette première étape, au cas où je trouverai une voiture qui veuille bien m'emmener. Je suis conscient de finir en apothéose avec les dernières vues sauvages presque aériennes de la côte, un spectacle naturel qui appelle à la contemplation. L'apocalypse est proche, la fatigue venant à bout de mes ressources. Voir Port St John et mourir...



Ayant surmonté le premier mamelon, je glisse sur le côté pour contourner l'à-pic et continuer ma progression. Je décide de rester concentré sur le mouvement de mes pieds pour surmonter la lassitude et la douleur qui en émane. La conscience plus puissante que la matière peut la manipuler et en abuser à sa guise même si la seconde n'est ni aux commandes, ni possédée par la première car l'esprit et la matière sont distincts. Si les deux étaient liées, la conscience arrêterait le vieillissement tant honni par les humains et empêcherait la maladie. A-t-on jamais vu quelqu'un dire "je ne veux plus vieillir" ou "je ne veux plus être malade". Le changement, ce qui nait, vit et meurt, est inéluctable. Revenons à nos moutons et mes pieds. Je marche doucement et note mentalement le mouvement de chaque chaussure lorsqu'elles se soulèvent l'une après l'autre tout comme je labelle le fait de pousser le pied en l'air et de le poser. Comme dans un dessin animé constitué d'une infinitude de figures superposées, je décompose le pas en trois étapes courtes - lever, pousser, poser - dont je prends pleinement conscience. A partir du moment où je suis totalement concentré sur mes galoches, la fatigue est évacuée, la douleur n'est plus dominante, je peux pousser fort sur les guiboles ignorant les récriminations de mon corps éreinté. Etre à l'écoute de son corps est nécessaire mais nous nous berçons trop souvent de fausses illusions et imaginons des bobos imaginaires, ce qui nous freine dans la vie quotidienne. Je lui donnerai du repos, ce dont il a tant besoin, plus tard. L'heure est à la marche méditative. J'écrase les sommités qui se dressent devant moi et les avale avec une puissance déconcertante. Rien ne peut m'arrêter. Je croise la piste que je laisse sur ma droite avant de bifurquer et piquer vers la "terrace Agate", nom laissé par les Portugais à ce long ruban ensablé éventé et cuisant sous le cagnard.



Au fur et à mesure que je progresse, Eole qui m'accompagne depuis ce matin, me poussant et m'enveloppant dans son manteau, soulève des nuages de grains de sable et donne l'impression de vouloir éradiquer et éliminer la terrace de toutes ses impuretés en la débarrassant de ses grains. Il la brosse violement. Je suis le corps étranger qu'il veut dissoudre. J'avise un groupe de maisons blanches cachées derrière les dunes parmi les acacias. Je les rejoins et seules, les deux dernières, sont habitées. James est assis sur le balcon de la petite maison et m'invite à m'asseoir. Je lui explique que j'ai besoin de faire une pause à cause de la chaleur. Il n'a pas idée de l'heure qu'il est. Son visage abimé le fait paraitre beaucoup plus âgé que sa jeune femme à moins qu'il n'en ait eu successivement plusieurs et que celle-ci soit sa dernière conquête. Les familles recomposées sont monnaie courante en Afrique du Sud. Les gens vivent à la colle et les couples se font et se défont au gré des rencontres et des attirances sexuelles. Le président Jacob Zuma vient de marier sa cinquième femme, en réalité sa troisième car il a divorcé la seconde et l'une est décédée. Les hommes quittent femme et enfants pour aller vivre avec une autre partenaire et certaines femmes préfèrent la vie de mère célibataire à celle de couple. L'institution du mariage étant depuis longtemps dépassée, les bouleversements familiaux et sociaux ont des conséquences déstabilisantes pour les enfants. Je prépare un thé tandis que James, résolu à me céder l'une de ses paires de chaussures dont il ne se sert plus, m'en sort trois paires de ville et deux impaires. L'une, massive et très lourde, est celle que les blacks portent lorsqu'ils sortent, loin d'être une paire de chaussure de marche. Des tennis sont trop usagées et ne peuvent tenir que quelques heures soumises à la pression du terrain accidenté. Il reste une noire mais sa petite sœur jumelle est absente, ce qui parait embêtant quand on a deux pieds. Il la cherche dans le jardin et le foutoir d'un appentis avant que je n'essaye à mon tour sans succès de mettre la main dessus. Je le quitte en gardant mes deux Caterpillar en souffrance aux pieds. Un ferry qui opère jusqu'à 17h00 permet de traverser la rivière Mzimvubu - du mot mvubu dans le langage xhosa qui signifie hippopotame. Ils pullulaient dans les eaux à l'arrivée des Européens. Leur extinction précipitée par les armes à feu est due à la chasse dont ils ont été victimes. Les xhosa se nourrissaient de viande de ces pachydermes mais n'avaient que des lances pour les tuer. Sur le bord du chemin carrossable qui conduit au fleuve, les écoliers reviennent du collège et rentrent chez eux à Poenskop. Trois d'entre elles dont l'une assise confortablement sur une chaise rouge en plastique collationnent d'une miche de pain, d'une barre de margarine (125 gr.) et d'une bouteille de soda orange.



Avec ses doigts qu'elle plonge dans la marga, l'une d'elle s'évertue à la séparer en trois portions égales comme elles se sont déjà séparées le pain entier. Je leur propose d'utiliser mon couteau sans leur faire de remarques inconvenantes sur leur hygiène alimentaires inappropriée. Deux d'entre elles sont d'une bonne corpulence. Quand je reprends mon outil, je croise d'autres collégiennes dont certaines ont de l'embonpoint, ce que je comprends si elles suivent le même régime, ce dont je ne doute pas. L'éducation a encore de beaux jours devant elle. J'attends le bateau pour la traversée. Je ne sais pas si j'ai réellement envie de remettre les pieds dans le monde civilisé avec ses boutiques, ses voitures qui klaxonnent, ses gens qui se bousculent et se mettent en avant comme coupé du monde après un stage de méditation de 10 jours d'où il est difficile de sortir, d'émerger et revenir à la réalité. Je peux faire demi tour et retourner à ma "côte sauvage" avec ses rivières et ses kilomètres de sable épuisant. Il serait pourtant vraiment idiot que je le rate, le pont pour entrer en ville se trouvant à quatre kilomètres. La société de sauvetage assure le transbordement des passagers d'une rive à l'autre. Peut-on parler d'une ville ? Zolani lorsqu'il m'a déposé à Mbotyi au départ de la piste vers PSJ m'a affirmé que "PSJ était une grande ville". A l'embouchure du fleuve, PSJ, loin du stress, de l'agitation et des embouteillages est coincée dans un écrin de végétation tropicale à proximité de falaises vertigineuses entre les Mont Thesiger et Sullivan. Deux rues principales enserrant le marché et les bâtiments administratifs courent dans un sens et trois autres secondaires mal tracées, avec en bruit de fond les vagues, font la part belle à l'improviste si l'on cherche une adresse. Je suis curieux et attends de voir East London (EL). En débarquant sur la jetée, j'ai le temps de mettre les pieds à l'office de tourisme avant qu'il ne ferme ses portes, en totale rénovation et complètement sens dessus sens dessous. Je veux une carte du Cap Est identique à celle dont je dispose, autant chercher une aiguille dans une botte de foin vu le désordre ambiant. L'hôtesse d'accueil m'envoie vers la "Glass House" en abrégé GH comme Guesthouse mais d'un standing "de luxe" ou qui se prétend tel vu les prix pratiqués. En m'y rendant, je tombe nez à nez sur le poste de police. Je me dis que je peux tenter d'y passer la nuit sans trop m'attendre à ce que ce soit possible. Je m'adresse au capitaine Nongadla qui accepte mon idée sans difficulté, sans me poser de questions, ni me demander mon passeport. Il me montre ma chambre à côté de la salle d'attente, en fait le bureau des auditions encombré de dossiers volumineux disposant de quatre chaises et d'une table bizarrement découpée en pentagone. La chaleur y régnant l'a transformée en étuve. J'y laisse mes sacs et continue sur mon idée de visiter la GH et la plage à la nuit tombante. Courbettes et sourires de bienvenue de la part des propriétaires avant de m'enquérir de l'objet de ma visite. Elle lance au passage un coup de griffe au bureau d'information touristique qu'elle juge incompétent parce que, il faut comprendre le sous-entendu, il est géré par des noirs avant d'avoir elle-même du mal à repérer une carte détaillée de l'itinéraire du Wild Coast Trail qui n'est pas celle que je cherche. Son numéro de téléphone y est lisible et ayant contribué aux frais de publication de la carte, elle me la cède à 50 Rands (5 dollars U.S) au lieu des 65 habituels. Devant mon désintérêt, elle ne perd pas la face et son humour ravageur quand elle m'affirme qu'elle réserve Internet à ses clients et spécifie que les frais de service de "1 Rand/minute" s'applique au temps passé en ligne et non pas au temps de sommeil de ses invités. Je suis retombé dans la réalité des Afrikaner au cœur de pierre. Si seulement, ils pouvaient ne pas exister, je m'en porterai mieux mais, erreur de l'histoire, ils font partie intégrante de l'histoire de l'Afrique du Sud. Ma nuit chez les keufs se passe bien. Je suis resté une semaine sans avoir accès à l'électricité - sauf la nuit à "la lodge" du Hkambati - et j'en profite pour remettre à jour mon journal. Je commence ma nuit parterre étalé sur mon duvet avant de rapprocher trois chaises en longueur et la quatrième sur le côté pour éventuellement supporter mon genou si je dors en chien de fusil. Au bout des chaises collées les unes aux autres, ma tête repose sur le banc de dalles en pierre recouvert d'un T-shirt. Je récupère et dors mieux lors de la seconde mi-temps. Au réveil tardif, je paquète et prends la direction de la bibliothèque située à côté du musée où je veux fureter et lire le livre de référence "Mkambati and the Wid Coast" by Div De Villiers & John Costello (Derrick & Caroll Austen Pietermaritzburg tél home : 342 2477). La bibliothécaire ne le connait pas.



Quand le conservateur du musée vient prendre le thé, il me confirme qu'il devrait y avoir un exemplaire dans les étagères qu'il a lui-même emprunté. Aucun livre, ni journal n'est répertorié, ni même ceux qui sont empruntés. Il faut s'en remettre au plus grand des hasards pour en repérer un s'il est dans les rayons mais comment en être certain ? Il jette un œil mais celui-ci reste introuvable. Il me dit d'aller l'emprunter à John qui habite la porte d'à côté et s'occupe d'héberger les touristes. Je le trouve occupé, peu engageant, à discuter autour d'une tasse de thé. Il me demande de revenir dans un quart d'heure. Une heure plus tard, son ex-femme Katryn l'appelle et le fait demander depuis la réception. Il arrive plus souriant qu'au premier contact et me tend le livre. Je lui laisse mon passeport en échange et le récupère après ma journée dans une pièce à l'écart du musée, la bibliothécaire bruyante étant trop occupée à recevoir et prendre le thé avec les visiteurs. Dans une pièce contigüe à la mienne, pendant toute la journée, deux filles jacassent bruyamment et éclatent de rire à l'occasion alternant avec les coups de fil reçus et les appels. Que de temps gaspillé ! Je quitte le centre ville concentré autour de la première plage pour accéder à la seconde plage et enchainer sur le sentier vers la réserve de Silaka et Coffee bay. Je demande à la dernière "maison sur la plage" (houseonthebeach.co.za tél (portable) 0837151421 Wayne Rohland) située dans un cadre idyllique des renseignements sur les possibilités de trouver un abri sur le sentier car la pluie menace. Danny, le bras droit de Wayne, complètement défoncé et ivre, ne me donne pas beaucoup de chance et Wayne accepte que je reste dans les murs si j'ai besoin de me reposer, tout cela sur un fond musical des sixties avec de l'alcool fort et le joint qui circule. La seule condition qu'ils exigent est que je n'ouvre pas les fenêtres de ma chambre car il y a deux boas constrictor dans un vivarium grillagé, ressemblant plus à une volière, mitoyen de l'un des murs annexes. Derrière l'autre mur, la pièce dans laquelle je suis reçu. Wayne émet de fort soupçons quant à ma véritable motivation sur la raison d'être de ma présence et ma nationalité. Avec Danny, ils mélangent l'anglais et l'Afrikans pour voir si je réagis. Wayne pense que je suis peut-être Sud-Africain et que je cherche à me cacher pour une raison ou une autre, l'hypothèse du tueur en série lui paraissant la plus plausible. N'y tenant plus, après une heure de tergiversations, il demande à vérifier mon passeport. Parano à cause de la fumette ? Non, juste Sud-Africains. J'ai le choix de dormir sur un lit dans une chambre entre deux hippies déphasés et suspicieux qui vivent à fond les années soixante et deux bêtes au régime avec un cochon d'inde par mois voir rien pendant un an (selon Danny) ou bien, seconde possibilité, chez Jean, un Hollandais voyageur, établi à PSJ depuis sept ans, prêt à me recevoir sur son balcon. Wayne me dit que Jean cohabite avec des gens bizarres. Je vais avoir suffisamment à faire avec ces deux énergumènes ce soir. J'ai une heure et demie avant la nuit complète et j'hésite plusieurs fois à quitter les lieux. Après que Jean ait quitté, la visite de Marlène, un verre de vin à la main, saine d'esprit, rétablit la balance et apporte du positif à la soirée. Je leur propose de couper les légumes mais ils déclinent l'offre d'un "French Chef". Un DVD copié "The Band" des anciens de Woodstock est joué comme s'il venait d'être commercialisé. Bien qu'ils l'aient déjà écouté cinq fois, ça a tout l'air d'être une "première" à PSJ, complètement isolé à l'autre bout du Monde, loin de tout où Internet n'est pas accessible. Sous la douche chaude, je me rends compte que j'ai pris la dernière digne de ce nom chez Johannes il y a huit jours. Quant à un bon lit - je ne peux pas comparer avec ceux aux matelas démontés des Pondo - c'était celui de Sammy. Même si trois occasions m'ont été données de goûter la literie Pondo, la qualité n'était en rien comparable. Les Xhosa dont font partie les Pondo, dorment souvent sur des lits surélevés, notamment pour éviter d'être posséder et se tenir hors de portée des tokoloshe, ces petits esprits malfaisants et malins. Pour continuer dans la série évaluation de mon voyage, je suis resté huit jours sans électricité - excepté la nuit à la résidence du superintendant dans la réserve du Hkambati - ayant parcouru 110 km depuis Port Edward et probablement pas moins de 270 km en ligne droite depuis mon départ d'Amanzimzoti près de l'aéroport de Durban. A vue d'œil sur la carte, PSJ, pratiquement à égale distance entre Durban et East London est à cinq ou six heures de route de l'une ou de l'autre de ces deux villes. Après quatre heures laborieuses au cours desquelles les légumes seront coupés menus et frits, le riz cuit, nous partageons le souper avant que je ne prenne congé à côté de mon vivarium. Wayne a deux enfants de deux femmes différentes auxquelles il paye une pension mensuelle. Il a travaillé comme sauveteur et longtemps revendu du tosh pour en vivre. Il héberge actuellement des touristes et crée de beaux vêtements aux couleurs vives qui reflètent assez bien ses aspirations et les tendances d'une époque depuis longtemps révolue.
Je ne suis pas fâché de les quitter le lendemain à 8h00 du matin et reprendre le chemin, Danny et sa besace en route vers le "liquor shop" , une boutique agrée ayant l'autorisation de vendre de l'alcool. Un panneau annonce l'entrée dans la réserve naturelle de Silaka d'une superficie de 530 hectares située à 6.5 km au sud de PSJ et qui s'étend sur 6 km de littoral pratiquement jusqu'à la rivière de Mngazi où est établi un complexe hôtelier de bungalows familial très renommé dirigé par le fameux Piet Goss, le lapin qui a fui devant le Français à la pointe qui porte son nom "Goss point". Le sentier à flanc franchit un rideau de végétation dense et appareil photo en main, je flash sur de belles fleurs tandis qu'apparaissent deux individus à l'air louche en sens inverse. Au premier estuaire, une heure de marche à peine depuis mon départ, je découvre deux toits de chaume et plus loin sur la plage de rochers et de piscines naturelles, des pêcheurs à la ligne. J'aborde l'ancien avec la barbe des mollahs et lui demande s'il ne parle pas par hasard l'urdu. Roberto, d'origine portugaise, me répond que ses trois amis, d'origine indienne, le parlent. Il me demande du tac au tac si j'ai petit-déjeuné et me propose de taper dans les samossas et les friands dans le Tupperware. Je lui demande permission d'abord de manger du poisson cru, de la sardine, dont ils se servent pour appâter. J'en épluche une et il m'en propose une seconde. La viande se détache facilement de l'arrête. Je me régale et leur dis que les Japonais pour l'exemple, mangent du poisson cru. Les samossas sont un vrai délice, finement cuisinés avec un savoir-faire incomparable. Je n'ai pas vu l'anguille qui barbote dans une poche d'eau. Ils me proposent de l'enlever et l'emmener. Dans le pays du Braai(vlis), barbecue qui consiste à tout griller sur le feu, certains poissons de viande blanche ("white meat") sont relégués au rang de non-comestibles car leur cuisson nécessite trop de contraintes. Quand il y a quantité de poissons fins, la tendance est de garder les meilleurs en bouche et d'en rejeter certains. Heureux qui comme Ulysse... Je dois enfreindre le premier précepte 'tu ne tueras pas" et assommer ma proie de plusieurs coups de galet. Gigotant, la main droite l'étreignant derrière le cou, je l'ouvre sur la longueur depuis les mandibules coupées en deux jusqu'à l'orifice anal expulsant les viscères et la nettoyant sur le champ à l'eau salée. Je suce les œufs avant qu'il ne s'éparpillent et ne soient perdus. Je la place dans un sac plastique sur mon sac à dos. En route ! Entre deux pains de sucre, je contourne les bassins d'eau à découvert pour cause de marée basse et me retrouve bientôt à flanc de falaise à force de vouloir coller au plus près du littoral émaillé et entaillé d'aiguilles rocheuses fières et acérées. Je monte en escalier les roches, petites surfaces planes dominant l'océan telles des plateaux se superposant et se succédant les uns après les autres. La falaise et un plateau large de deux mètres se rétrécissant au bout m'attend avant de trouver je-ne-sais-quoi derrière. Je doute de pouvoir continuer. Je m'avance prudemment et patatras, la semelle lisse de ma chaussure usée glisse et je me retrouve allongé sur le côté, la face droite du visage littéralement collé "en douceur" contre la roche qui a épousé mon faciès. La largeur du plateau à cet endroit correspond à peu près à la hauteur de ma taille recourbée. Elle se réduit comme peau de chagrin au bout de la roche plate de forme trapézoïdale. Légèrement sonné, je ne suis pas blessé mais ceci est un avertissement amical. Je me suis ouvert un bon bout de peau du majeur que je finis d'arracher avec les dents. La viande, à découvert, saigne. Prendre le risque d'aller au bout de l'escarpement serait suicidaire vu qu'en cas de chute, les jambes dans le vide entrainant le reste du corps, la mort serait irrémédiable. Je ne m'obstine pas et fais demi-tour. Si je m'étais écarté du littoral, je serai plus avancé et en meilleure posture mais où est-il ce sentier normalement signalé par une flèche blanche sur fond noir ? La portion PSJ - Coffee Bay est censée être plus courue que celle de Port Edward jusqu'à Port St John où je n'ai rencontré absolument aucun randonneur et pour cause vu les difficultés rencontrées. Marlène l'a parcouru en groupe à deux reprises respectivement en 5 et 6 jours. Après un léger retour en arrière, je quitte le monde 100 % minéral et monte l'escarpement à flanc de coteau recouvert d'herbe et parsemés de rochers enterrés auxquels je m'agrippe pour m'en servir de force d'attraction ou bien d'impulsion pour grimper. Ils me permettent d'avoir un socle et faire une pause occasionnellement. Conscient de la fatigue, je veux disposer du maximum d'énergie disponible et de lucidité. Ayant atteint une hauteur raisonnable, je parviens à une ancienne zone cultivée de bananiers laissée en désuétude et abandonnée. Miraculeusement, je me régale avec des maracujas sauvages. Même vertes, le goût merveilleux me reste dans la bouche. Je rattrape le col entre deux collines et hésite à une bifurcation entre prendre à droite et continuer à monter ou bien tout droit en surplombant le littoral avec vue sur l'océan. Je choisis logiquement la seconde route et chemine jusqu'à une fourche où un jeune pêcheur, le regard inquisiteur et curieux du contenu de mon sac, me remet dans la bonne direction. J'aboutis à une plagette rocailleuse sur le même modèle que celles de ce matin et commets l'erreur de la longer. La pluie se met de la partie et rend les rochers, d'énormes galets lisses et polis par les éléments, glissants comme pour compliquer ma progression. Je m'abrite derrière un pan de roche et attend qu'elle cesse avant de continuer et rencontrer une impasse. Ni une, ni deux, je jette un coup d'œil en arrière sur la côte d'où je viens et aperçois un sentier au-dessus d'une paroi qui s'élève vers un point de passage entre deux collines flanquées d'herbe. Ce sera ma planche de salut et un sain retour à la réalité entrecoupé de brèves coupures pour reprendre des forces en buvant du thé sucré. Je dépasse les limites de la petite réserve côtière de Silaka et retombe sur le goudron à proximité du complexe d'Umngazi qui offre toutes sortes d'activités comme le canoë dans les mangroves, la pêche au lancer, le VTT et la randonnée, raison pour laquelle les huit kilomètres de sentier jusqu'à PSJ doivent être entretenu régulièrement. Je suis mal reçu à la barrière par le gardien du camp. Sans doute a-t-il une peur bleue d'être sanctionné par son patron, mon ami le richissime et puant Piet Goss. Sa réaction et son comportement en dit long sur les relations qu'il peut entretenir avec son personnel dont il ne doit certainement pas s'occuper personnellement. Ce pauvre gars figé par la peur, est le premier à afficher de l'antipathie depuis que j'ai quitté Port Edward. Je veux seulement remplir ma bouteille d'eau. Il me montre le robinet sur la plage où les ouvriers procèdent au nettoyage. Je l'atteins par l'extérieur et le voilà descendu de son poste de garde comme un chien agressif et contrarié. Je dois être trois mètres à l'intérieur du complexe dont la plage n'est apparemment pas interdite et me déshabille près de l'endroit que je juge le plus propice pour tenter la traversée. La marée basse était à 12h06 et il est presque 15h00. Je veux jauger la profondeur par moi-même. Bien qu'ayant reçu des informations de la part de l'équipe au travail, je fais un passage à vide que je marque d'une croix d'un côté comme de l'autre. Cela m'évite d'hésiter, tâtonner et chercher de nouveau les bancs de sable. Trois bras d'eau dont deux négligeables sillonnent la lagune impressionnante et étendue sur les bords de laquelle les bungalows ont été construits. Je passe mes sacs en une seule fois avec de l'eau à mi-genou pour les deux premiers bras et m'y reprends à deux fois pour le dernier plus large. A la question posée par mon interlocuteur: "Pourquoi faites-vous de multiples aller-retour ?", je le laisse sans réponse et lui demande d'y réfléchir. Le poids total avec un ou deux sacs diffère d'une dizaine de kilogrammes, ce qui est suffisant pour que les sables mouvants ne puissent plus supporter la charge totale et se dérobent sous un excès de poids. Par mesure de précaution, je préfère affronter les difficultés avec l'un ou l'autre des sacs, étape par étape. Le premier sur le dos, le second à la main sont déjà imposants et embarrassants sur la terre ferme. Comment faire face aux difficultés d'un gué inconnu si je viens à perdre pied. Les locaux n'ont pas idée du contenu des sacs qui ne peuvent assurément pas prendre l'eau. Le matériel sensible et la nourriture est enveloppé dans des sacs plastiques pour préserver le tout. Je peux faire un faux-pas et tomber dans l'eau sans craindre trop de conséquences mais j'évite de prendre des risques inutiles. Je me rhabille et me dirige vers la paillotte des sauveteurs sur la plage pour me protéger du soleil et grignoter quelques avocats mûrs. Manque de chance, son couvert de branches - des bouts de bois espacés de deux doigts - est à claire-voie. Dans la confusion, j'ai oublié de boire et remplir une troisième fois ma bouteille d'eau. Deux gaillards secouristes viennent taper la discussion et me disent qu'il y a un robinet à côté du corral des chevaux bien entretenus qui ont droit à de l'eau salubre et chlorée. Je me rapproche tandis que je vois une navette transporter des familles entières d'une rive à l'autre. Si je l'avais su ! Je préfère passer la rivière par moi-même et ne pas devoir leur demander quoi que ce soit vu leur sens de l'accueil et le degré de sympathie témoigné aux personnes de l'extérieur. L'estuaire de la Mngazi s'ouvre sur une plage magnifique avec un cordon de dunes imposantes qui s'étirent. Les familles viennent faire monter leurs enfants à cheval pour les balader. Des couples viennent y marcher et se retrouver dans la quiétude des vagues. Des vacances de rêve et l'endroit idyllique tant vanté par les agences touristiques s'achètent au prix fort, au bas mot une cinquantaine d'euros par personne et par jour. Un petit salut amical à une autre équipe d'employés et je quitte les lieux en longeant l'enclos des chevaux, à l'abri derrière le cordon dunaire. Je monte dans le vallon en pente douce sans voir de flèche indicatrice me reposant sur mon sens de l'orientation. Sur la distance à parcourir jusqu'à la prochaine rivière, la Mnegazana, diverses réponses m'ont été données: une heure et demi ramené à une heure en cas de marche rapide et une autre, le temps record d'une demi-heure. De quoi me rendre perplexe ! Une heure environ suffit pour rejoindre les deux rivières. La Mnegazana est profonde et impossible à passer à pied. Je suis en retard de quatre heures sur la marée basse. Un couple de vacanciers s'amuse en jet-ski sur l'étendue d'eau. Ils arrivent doucement sur mon bord pour me dire que quelqu'un va venir alors qu'il serait si simple que le motoriste dépose sa belle temporairement et me fasse traverser la lagune en un coup d'accélérateur. Je n'insiste pas car je vois qu'il ne maitrise pas totalement l'engin qu'il a en main. Je me retiens de leur dire ce que je pense et gueule à gorge déployée comme un chien aux abois. Eric, collégien de seize ans, dont le père est nigérian et la mère sotho, vient me repêcher en vaurien. Il rame à contrecourant avant de venir s'échoir sur la bande de sable. Le retour au port d'attache est plus rapide même si nous sommes deux dans la petite barque qui appartient à son frère. En abordant le ponton et remontant vers le village, nous marquons une pause près du "Bottle store" (= Liquor shop) où un étudiant d'Umtata qui remplace son beau-frère propriétaire m'invite à dormir à même le sol dans une pièce annexe à la boutique après sa fermeture vers 22h00. Il est 18h37. J'en ai plein les bottes et un poisson à cuire. A la vue de celui-ci, le tenant du bar, ignorant ce genre de poisson, me dit d'allumer un feu dehors et de le faire griller. Il n'a pas de moyen de le préparer à l'intérieur. Cord, le gars de la maison d'en face vient aux infos et me propose de le cuisiner chez lui, ce que j'accepte. Il est vêtu d'une salopette bleue, combinaison des employés d"Etikwini", chipée par sa belle-sœur qui travaille dans la commune du même nom dans la banlieue de Durban. Je ne suis pas sitôt rentré sous son toit, la maison familiale où vivait sa mère décédée en 2010, qu'il commence à pleuvoir. Si ce n'est pas un signe du destin, c'est de la chance. Il est seul ce soir avec sa petite Lileen de deux ans et demi. Sa femme, partie depuis lundi s'occuper de la scolarisation de son ainé, revient vendredi. Vu qu'il ne dispose que d'une plaque chauffante, nous soupons d'anguille et d'haricots vers 21h30. Je note, en me passant les mains sur le visage, un petit épanchement de sang coagulé au niveau du lobe de l'oreille droite, une séquelle sans conséquence du contact de la joue sur la pierre. Tandis qu'il pleut abondament, je m'endors profondément dans le grand lit double du couple après une journée éreintante.



Au réveil, la tête est lourde et le corps endolori. Je ne dispose pas de tous mes moyens physiques, un peu comme si je couvais une crise de paludisme. Je suis fébrile de la tête aux pieds, un mal de tête léger latent que je mets sur le compte de la chute joue sur la roche d'hier. Même si je ne crois pas trop à cette hypothèse, je ne vois rien d'autre à part l'écorchure de mon doigt qui cicatriserait et mettrait à mal le système immunitaire pour éviter l'infection avec ce temps chaud et humide. J'ai noté un bouton sous le sein droit qui a blanchi et fait penser à un bouton de fatigue. Je ne me rappelle pas en marchant avoir écrasé ou coincé un insecte entre la bretelle du sac et mon marcel ou une araignée en m'allongeant sur le ventre mais la seconde hypothèse est la plus probable. Après quelques pages d'écriture en sirotant du Ceylan, je décide de faire relâche. Cord assure l'entretien et la surveillance d'une résidence secondaire pour une indemnité mensuelle de 500 Rands (50 Dollars U.S). Il doit garder Lileen et faire du pain. Avec ses deux chiens m'accompagnant, je pars faire dans l'après-midi le tour des plages - la principale ensablée, prolongée de petites criques rocailleuses - et repérer les flèches blanches du sentier vers Coffee Bay. Le village tout entier de Magekeni est peuplée de résidences secondaires avec quelques cases couleur locale aux services des propriétaires en visite en fin de semaine. Cord ne se rend plus à PSJ via la rivière Mngazi car des touristes ont été agressés et dépouillés il y a un an dont les coupables ont été arrêtés. Cela a engendré un climat d'insécurité. Il passe par Tombo à une heure de transport du village. Je décolle à la mi journée ensoleillée et démarre rapidement. Le sentier bien balisé et débroussaillé est intéressant pour des randonneurs débutants voulant avoir une approche de la forêt tropicale et mieux la connaitre. Il rentre à l'intérieur des terres et ignore pratiquement le littoral jusqu'à la rivière Sinagwana, ce qui me permet de me changer l'esprit. J'en ai soupé du sable. Un serpent inerte, totalement noir y compris sous le ventre, d'une trentaine de centimètres, gît en travers du sentier. Je cherche à le faire bouger en le caressant avec mon sac à main. Aucun mouvement. Je cueille une tige et cherche à le ramener sur le sentier afin de mieux l'observer et le détailler. Je parviens à l'enrouler sur le bâtonnet et le jette dans les taillis où il se retrouve accroché aux branches d'un épineux. Etait-ce ma première rencontre avec un (bébé ) mamba ? Je suis franchement revenu à la civilisation. Sur ce tronçon, les rondavels sont proches du sentier et les gamins quémandent des bonbons. Je marche en faisant de brèves pauses, laisse sur ma droite "Brazen Heads" (les têtes éhontées) et atteins la rivière Sinagwana vers 16h00 où je suis assailli par des colporteurs de colifichets, des jeunes hommes qui vendent des colliers de coquillages. Je comprendrais que ce soit une fillette d'âge scolaire qui veuille se faire un peu d'argent de poche après les cours mais pas des hommes pour le consommer en alcool et en tabac. Je fais le plein de carburant en discutant dans la maison de ses parents d'origine allemande avec un musicien, batteur dans trois différents groupes à Jobourg, Le démarcheur n'hésite pas à lui demander 10 Rands lorsqu'il voit qu'il n'arrivera pas à ses fins. C'est la première plage où les gens sont corrompus par l'argent. Je vais rapidement comprendre ce qui en est à l'origine. Je bois aisément deux litres de liquide, du thé, avant de repartir et passer à proximité du "Kraal", un endroit pour les voyageurs qui propose diverses activités mais contribue aussi à ce genre de relations avec les locaux basées essentiellement sur le profit qu'ils peuvent tirer du "visiteur d'un jour", le même type de communication éphémère avec les "Mister Sweet" des enfants. J'avance un peu plus et monte pour avoir un panorama sur la chaine de collines avoisinantes. Derrière un enclos grillagé, j'avise Eric et lui demande s'il a un endroit pour passer la nuit. Il fait frisquet sur les hauteurs et il m'invite à rentrer dans une case dont il vient juste de badigeonner le sol d'une substance odorante telle que de la bouse de vache fraîche. Sa case a un avant-goût de maison tibétaine où l'odeur forte de yack imprègne tout. Il me dit que je suis chanceux car il a attrapé deux poissons aujourd'hui, la seconde fois que j'en mange en deux jours. L'un de ses voisins vient le voir habillé en "Etikwini", la salopette très à la mode ayant visiblement fait des émules. Les Africains, s'ils pouvaient se sustenter de la moelle épinière de leur mère nourricière, tirer dessus et la sucer jusqu'au bout jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus avoir de forme et se tenir debout, le feraient sans grand peine. L'instauration d'un système d'assistanat à l'intérieur même de la communauté où le moindre effort n'est pas encouragé mais consiste à obtenir le maximum en fournissant le minimum laissera le pays sans ressources et augure d'un futur peu prometteur pour l'Afrique du Sud.

Quand je sors de la case qui m'a été réservée, je le trouve en train d'attendre sa femme partie chercher de l'eau à une petite retenue d'eau. Elle revient chargée d'un seau de 20 litres et son fils l'accompagnant, un jerrycan de cinq litres à la main. Eric et ses fils déjeunent de ricorée, un succédané de café, avec du pain tandis que sa femme mange avec appétit une assiette remplie de riz, de chou et de sauce tomate. Je l'accompagne après un morceau de pain. Il me dit qu'il ne peut pas commencer par manger du riz si tôt. Je blague en lui disant que s'il avait été chercher de l'eau à sa source, il mangerait avec plus d'appétit. Les femmes sont vraiment au service des hommes. Comme ils ont trois fils et aucune fille pour seconder et aider pour les tâches ménagères, il a fallu revoir l'éducation des enfants. Deux des fils ont pris la balayette et nettoyé les miettes qu'ils avaient éparpillées, ce qui est étonnant de la part de garçons. Les trois garçons ont ensuite pris une bassine, de la lessive et sont allés à un petit étang pour laver leurs vêtements, ce que je n'avais pas encore vu faire en Afrique. Une leçon à retenir.



L'Afrique en mouvement ou le fait juste qu'il n'y ait pas une seule fille dans la famille ? S'il y en avait une, elle se coltinerait toutes les tâches matérielles. Ma piqure a viré sa cuti et est devenue rouge. Sous la peau, la chair dans un périmètre de 5 centimètres de diamètre, s'est durcie comme si j'avais affaire à un abcès en cours d'infection. Elle est surtout plus douloureuse. A surveiller.

Je quitte à travers les collines une région rurale du littoral où abondent des hameaux regroupés de cases aux toits coniques, une famille disposant de deux ou trois rondavels dont l'un est utilisé pour la cuisine. Je reste un peu plus à l'intérieur des terres et ne vois pas l'ombre d'une seule flèche indicatrice de mon itinéraire. Je suis évidement en dehors du sentier. Il est pénible de suivre un GR mal balisé et se faire du mouron pour en trouver les signes d'existence. A se soucier continuellement si les flèches sont à venir, ça use autant les souliers que de faire des aller-retour aux embranchements non signalés. Je retombe sur la rivière Mnenu traversée sans souci avant de remettre les pieds sur la plage rugueuse et m'en faire expulser par un pêcheur à la ligne. Après le sable, je marche sur des longueurs de pierre. Certaines formes ont été érodées suffisamment à la base pour donner l'impression de champignons géants. Il veut en fait me remettre sur le sentier qui passe à l'intérieur de la réserve naturelle de Hluleka de 700 hectares qui compte beaucoup d'espèces végétales endémiques et une riche faune aquatique. Une échelle en forme de V retourné permet l'accès à l'enclos où trois Zèbres de Burtchell me regardent béatement. Je ne bouge pas. Ils mettent du temps à contourner le monticule et disparaitre de ma vue. Je pénètre leur domaine réservé et accède à la piste principale que j'emprunte jusqu'aux constructions abritant les ouvriers de la réserve qui n'ont pas l'électricité intra-muros même si les lampadaires extérieures de la réserve sont allumés. Un des quadrupèdes m'attendait à un détour de la piste et s'est assuré d'un clin d'œil que j'étais sur la bonne piste puis je retrouve mes trois compères près des bungalows, les mêmes ou d'autres identiques car en effet comment distinguer un zèbre d'un autre ? Nokwanda m'accueille gentiment et me réserve le fond de son porridge matinal qu'elle mélange avec du lait aigre comme je l'aime. Je me régale avant de poursuivre vers l'accueil où j'en profite pour me déshabiller et tout faire sécher en attendant la responsable. Je ne sais pas si elle a mangé du zèbre ou du gnou, autant d'animaux que l'on peut trouver dans la réserve mais cela ne se passe pas très bien avec elle. Elle se rend à l'entrée principale, la piste qui mène à Libode, et me remet entre les mains d'un Afrikaner qu'elle me présente comme son supérieur. William travaille comme ranger pour l'environnement sur Port Elisabeth (PE) et est venu donner un coup de main avec une collègue pour renouveler et rafraichir l'accueil. Il ne peut me dire le nom du serpent mais me confirme l'araignée pour la piqure. Le venin injecté est en train de se diluer. Il me conseille de boire beaucoup, ce que je fais habituellement de toute façon. J'ai pu remarquer que je pouvais mouiller complètement mon T-shirt, le retirer et l'essorer, en haut de chaque colline, voir même plusieurs fois par heure et par jour. Est-ce que je transpire plus à cause de la piqure ? Je sais maintenant que mon corps réagit et que mon état fébrile est lié à l'infection. Je n'ai pas de ganglions sous les aisselles, ni à l'aine. Je n'ai pas lieu d'avoir peur mais cette petite bestiole que j'aurais aimé croisé m'a rudement bousculé et mis à mal ma résistance. Malgré les nuages, la chaleur est étouffante. Il fait lourd. Je quitte l'entrée de la réserve vers 15h00 après avoir regardé la carte et m'être rendu compte que la rivière Mtakatye est à mon programme et s'annonce devant moi. Les limites de la réserve de Hluleka qui s'étend sur quatre kilomètres du littoral sont presque contenues entre la Mnenu et la Mtakatye. Je suis mon instinct et coupe au plus court par les collines pour éviter de me retrouver arrêter par les rochers sur la plage. Le terrain est accidenté. Je finis en queue de poisson dans une mangrove étalée sur une grande partie du bras de la Mtakatye, les nombreux canaux me retenant prisonnier. Je n'ai pas où aller car je ne peux pas m'éloigner à moins de m'enfoncer les pieds dans les lits boueux si je veux m'échapper. A un canal au niveau d'eau correct, rempli d'herbes flottantes et d'algues marines, relié directement à la rivière, j'essaye de rejoindre l'autre bord d'où un sentier continue vers l'estuaire. Je sais que je peux traverser là-bas avec de l'eau jusqu'à la taille malgré mon heure et demi de retard sur la marée basse (14h22). Là où je suis, l'étendue d'eau peut être comparée à une vraie lagune impossible à traverser sans un bateau et en face, plus intéressant, il y a des habitations et des garages avec accès direct à la plage. Lesly et Kelly, 23 ans, vivant actuellement en Angleterre, venue visiter ses parents, avisent Ken de ma présence sur l'autre rive. Il démarre le moteur et vient me chercher avant que je ne passe de l'autre côté avec l'un des sacs. Bien que la lagune soit large, je suis bien positionné et au point de repêchage le plus proche pour qu'il me cueille. Il m'invite à boire une bière, la seconde offerte depuis Port Edward. Je prépare un litre d'eau chaude pour faire le plein de carburant avant de continuer en fin d'après-midi. J'hésite à deux reprises au sommet de deux collines et la seconde m'est fatale. Je rencontre deux jeunes gars qui reviennent, trois poissons dans le sac, sans qu'ils me renseignent pour autant. Je remets les pieds sur la route vers Preslies Bay et prends un raccourci direction Lwandile avant d'atteindre la baie. En prenant le chemin des vaches, je m'égare complètement avant que le nuit ne tombe. Je traverse beaucoup de taillis d'épineux et finis par descendre dans une plaine alluviale où je suis confronté à un grillage. Par la force des événements, je le longe et remonte sur le versant opposé tant bien que mal car les épineux m'attendent sur mon passage. Je nage en grandes eaux et sue abondamment. Je presse le pas car je sais que le temps m'est compté, moins d'une demie heure au bas mot. Je réussis à remonter au plus haut point d'où la vue sur le littoral est dégagée. De mon point d'observation, je remarque un regroupement de résidences secondaires. Un second grillage sert de ligne de démarcation et délimite un enclos à l'intérieur duquel je n'ai pourtant pas pénétré. Un pieu est pratiquement à terre et ouvre une brèche dans l'enceinte. Je la franchis. La partie n'est pas gagnée pour autant, il me faut redescendre une nouvelle fois et affronter les tueurs bourrés d'épines. J'arrive sur la plage déserte à la nuit et prends le chemin du littoral par lequel j'aurais du arriver. J'inspecte les maisons rapidement mais vu l'heure tardive, mon choix se fixe sur la première visitée qui dispose d'une véranda avec une vue panoramique sur la plage, trois coussins et une gazinière débranchée, la bouteille de gaz étant rentrée à l'intérieur de la cuisine. Je mets du temps avant de me sécher et retrouver le calme. Le matin, n'ayant d'autre options, je démarre à jeun tôt sur la plage puis pour me mettre en jambe par une colline pentue. Je retombe sur une plage et me déchausse pour traverser le bras d'eau. Ma chaussure droite a expiré hier soir dans ma cavalcade. Je suis forcé de l'entourer d'un tour de lacet avant de la nouer pour qu'elle fasse corps avec mon pied. Du coup, je fais de même avec la gauche pour la préserver avant que je ne me retrouve pied-nus. J'ai besoin d'énergie et j'avale des morceaux de pain avec du beurre de cacahuètes avant la prochaine colline tandis qu'un vieil homme la descend, une binette à la main. Je reste à l'intérieur des terres et m'égare avant de suivre mon intuition et couper au plus court vers la rivière Ndumbi large mais passable avec de l'eau jusqu'au ventre. La plage tranquille, ouverte sur l'océan, est bordée de collines verdoyantes et synonyme d'espace. Installée dans une ancienne mission, l'auberge Mdumbi travaille en partenariat avec des mécènes et aide les communautés en ce qui concerne l'éducation, la santé et du développement socio-économique. Un projet de développement durable - www.transcape.org/cms - auquel vous pouvez participer (www.immersionsa.com) que Johann et Hyman ont crée et mis en place en 2004 permet de dormir chez l'habitant, d'approcher les Xhosa et d'appréhender leur milieu culturel dans un cadre authentique. Les parents du premier étaient missionnaires à Canzibe, ce qu'il fait qu'il est parfaitement trilingue (anglais, afrikaans et xhosa). L'auberge dispose d'une possibilité d'hébergement de 31 lits et d'une vingtaine d'emplacements de camping. Quatre kilomètres de littoral me séparent de l'estuaire de la rivière Umtata. Je quitte tardivement le Ndumbi Backpackers et en sors, côté jardin d'enfant, traverse le terrain de football puis prends sur la gauche avant de retomber sur la plage. Je passe un poste d'observation de la faune aquatique que je pensais être une chaise de surveillance pour les baigneurs bien que personne ne soit dans l'eau ou sur la plage. Je n'ai pu résister à décrocher le sac, m'approcher et demander la raison d'être de ce perchoir. Je suis en train de me rendre compte que j'ai peut-être laissé filer le dernier ferry en m'attardant au Ndumbi. J'ai quitté avec une heure de retard et je me vais peut-être me retrouver coincé sur le bord de la rivière Umtata sans possibilité d'hébergement. Le cauchemar ! Je remarque à un moment donné plus de personnes sur la plage tandis que je longe une résidence: "Umtata River Mouth n°6". Je suppose que ce sont des familles en vacances qui ont loué des appartements ou bien je suis réellement proche de l'estuaire et les gens sont venus en ce jour dominical de Coffee Bay pour traverser l'Umtata et marcher sur la plage. Je suis en fait un peu loin du passage sur l'autre rive. Je croise une famille noire, classe moyenne, qui est venu en séjour vacances. Il m'indique le point de passage que j'atteins rapidement, 40 mn après mon départ de l'auberge. Un vaurien métallique équipé de deux rames en aluminium sur lequel est écrit "Umtata river ferry" s'apprête à déposer un passager. C'est ma dernière chance et j'entends bien la saisir. Je saute dedans. Le gars me demande de payer avant de commencer à ramer. Je ne doute pas qu'il veuille en profiter pour me faire payer le prix fort. Bien qu'il ne m'ait pas demandé de somme exacte, je sais, pour m'être renseigné, que le prix officiel est insignifiant (3.50 Rands = 0.30 cts d'Euro) mais je préfère lui céder un T-shirt impeccable au style africain reçu d'Ola que j'aurais déjà du donner à Cord ou quelqu'un d'autre. Je suis sensible au fait de ne pas ré offrir un cadeau qui vous a été remis dans une intention particulière mais je l'ai porté seulement le soir où nous nous sommes rencontrés. Je ne l'ai pas remis car je me sens un peu à l'étroit dedans. Je l'ai emmené pour le laisser derrière moi et le donner. Le pote qu'il vient de déposer lui fait savoir que le T-shirt lui va comme un gant et qu'il est extra. Le passeur, loin de faire la fine bouche, accepte le marchandage et attend que la vague nous fasse décoller pour commencer à ramer. Il n'en finit pas de traverser le bras d'eau comme si les anneaux en fer qui maintiennent les rames collées au montant de la barque le limitait dans ses mouvements. J'ai l'impression qu'il hoquète et bégaie dans sa tentative de traversée qu'il mène toutefois à bien dans un décor grandiose, Deux bandes de sable visibles de part et d'autres d'un piton rocheux planté au milieu de nulle part enrichissent la vue panoramique sur 180° degrés. La barque ancrée, le rameur retire les rames qu'il enferme dans un bâtiment avant de rentrer au village. Il est 18h37. C'était ma dernière chance. Je peux m'estimer être heureux d'avoir pu traverser à l'heure où je suis arrivé. Satisfait et conscient, je m'assois sur la pelouse et déguste quelques avocats murs avant de prendre l'asphalte vers Coffée bay distant de quatre kilomètres. Je me fous de ce qui va arriver. J'ai l'intime conviction qu'une voiture va venir me chercher même si l'heure ne s'y prête pas du tout. Qui viendrait faire un tour dans ce cul-de-sac à cette heure avancée de la journée ? J'en ai épluché trois ou quatre quand j'entends un moteur ronronner. Mon intuition était correcte, j'ai vu juste. Marc, au volant d'un pick-up avec deux femmes l'accompagnant, veut bien m'emmener à Coffee Bay où il réside et travaille dans le transport. Ils ont rejoint des amis pour le week-end dans une maison à proximité et repartent chez eux. Nous plaisantons en faisant route et Marc, après avoir déposé Esther et Cheri atteinte de cancer de l'estomac en phase terminale, m'offre de rester dans l'un des ses bungalows de chantier doté d'une grande capacité d'hébergement et dont il a fait sa demeure permanente. Alors qu'il me montre mon lit superposé, l'un me suffit, voilà qu'il se met à pleuvoir. J'ai connu ce scénario identique à Port St John avec l'invitation de Wayne et Danny juste avant une nuit d'orage. Il y vit à l'africaine, un Afrikaner envahi par les chefs, têtes de couleur noires membres des clans locaux. Il est lui-même divorcé avec deux fils, l'un (29 ans) dans la finance à New York et le second (27 ans) au Cap où vit son ex-femme. Notre arrivée perturbe visiblement le petit groupe installé devant l'écran TV. Il prend soin de deux xhosa qu'il considère comme ses fils adoptifs même s'il me confie qu'ils sont toujours là pour lui demander de l'argent. L'un, Nazad, la vingtaine au physique agréable, a une petite amie afrikaner originaire du Cap, Sarah et l'autre d'une dizaine d'années suit encore les cours. Marc aime discuter de tout. Il est allé aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 en tant que spectateur et a ensuite voyagé pendant trois mois en restant 3 semaines à St Raphael en France, en Italie qu'il n'a pas apprécié, notamment à Genova polluée, à Naples où il s'est fait volé 600 Dollars et Brindisi d'où il a pris le bateau pour Igoumenitsa-Patras, l'île d'Eros avant de prendre un vol retour vers l'Afrique du Sud. Il s'est rendu une autre fois en Angleterre et y est resté travailler plusieurs mois. Coffee Bay dont l'origine du nom remonte au café répandu dans la baie par un bateau échoué en 1863, m'apparait ni plus ni moins comme un hameau reculé dans la continuité de paysages de collines verdoyantes et vallons embroussaillés entrevus depuis Lupatana. L'endroit est un point de rencontre où tout se redistribue à partir de là car, entre plusieurs centaines de kilomètres de littoral, il faut bien des lieux d'ancrage plus importants qui servent de point de chute avant que les affaires rebondissent sur la côte plus au nord ou au sud. Cette assomption personnelle demande à être vérifiée, les différentes communautés locales étant seulement accessibles à partir de la route principale qui mène à Coffee Bay. Il a plu abondamment aujourd'hui, une journée de relâche qui me permet d'écrire. D'ailleurs que faire d'autre ?

Je revois Sherry et Esthie, deux femmes exceptionnelles arrivées sur le plan personnel, d'une douceur et d'un bon niveau de compréhension travaillant sur divers projets de développement communautaire. Ex instructrice d'auto-école, Sherry forme un jeune pour qu'il ouvre son école . Elles ont le projet de promouvoir des objets d'artisanat, de la vannerie, produits par des femmes locales et les revendre à Jobourg. Sherry, 50 ans, atteinte d'un cancer de l'estomac qui a évolué et a métastasé, devrait déjà être partie depuis longtemps selon le diagnostique des médecins. Elle a décidé de prendre le mal à la racine et de le combattre corps à corps. Elle connait vipassana et a fait une retraite chez Goenka en 2004. Depuis, elle médite deux heures quotidiennes et en reconnait les bienfaits. Marc, né dans la baie de Mazeppa, un peu plus bas sur la côte en direction d'East London, parle l'anglais, l'afrikaans et le xhosa. Il joue merveilleusement de la guitare et compose dans cette langue locale dominante dans l'état du Cap Est. D'ascendance française, ses aieux, originaires des environs de Lyon, ont quitté l'hexagone pour aller s'établir au Liban à l'époque où c'était un protectorat français. Son nom Carrouze a été libanisé sous la forme de Karruz. Plus tard, son grand-père a immigré en Afrique du sud. Son père, médecin à Idutywa, est encore actif. Marc est devenu obèse. En cinq ans, il a pris tellement de poids qu'il en est devenu handicapé. Il pèse 160 kilogrammes. Si j'en juge par les photos, il a toujours été d'une bonne corpulence, plutôt musclé. Jacqueline, une de ses ex avec laquelle il est parti en Angleterre en 1995, l'a connu svelte. Avec Piet qui vit à Zoti, la plage d'où j'ai commencé à marcher à côté de Durban, elle est venue le visiter pour la fin de semaine. Jacqueline, séropositive, vit sur le bien-être social en Angleterre pour pouvoir bénéficier de son traitement. Avec Piet, également séropositif, ils se sont connus par le biais d'Internet. Quand elle n'est pas en Afrique du Sud, deux fois trois mois dans l'année, où elle a grandit, elle vit dans le Sussex mais pense bouger à Brighton. Piet, son tour venu, la rejoint parfois en Angleterre. A leur arrivée, il me confie qu'il est courtier et vit de son argent investi, ce qui est pur mensonge. Il est en congé longue durée pour incapacité de travail à cause de sa séropositivité. Agé de 42 ans, il a été contaminé le soir du nouvel an 1995 à 26 ans par une inconnue qu'il a connue dans une boite de nuit. Il m'affirme qu'il n'était pas coutumier du fait, des aventures d'un soir. Il était tellement ivre mort qu'il n'a même pas su avec qui il avait couché, ni revu sa partenaire d'un soir. Une fois a suffit. Jacqueline, 48 ans, venait de divorcer. Après un premier partenaire avec lesquels les choses n'ont pu se concrétiser, le second sachant parfaitement qu'il était séropositif, l'a consciemment infectée. Leur relation a durée 3 mois et demi. Elle a porté l'affaire devant la justice et les tribunaux, un cas de jurisprudence, lui ont donné raison et l'ont dédommagée. Son gars n'a jamais versé quoi que ce soit et est décédé quelques années plus tard. Elle suit depuis quinze ans une trithérapie. Il court, il court le virus... pas seulement chez les noirs mais aussi chez les Afrikaans. Certains ont accès à la trithérapie et d'autres pas, dépendamment de la façon dont ils s'y prennent pour y avoir accès.

East London (Cap Gonubie) - Coffee bay (3 jours de marche exténuante). Je pensais en avoir fini avec les grands cours d'eau (Mtentu, Msikaba, Mzintlava, Mnegazana) à traverser à marée basse. Une dizaine d'autre rivières d'importance m'attendaient sur la portion East London - Coffee bay. Je laisse mon ordinateur, mon chargeur de batterie et quatre livres dont deux guides entre les mains de Sherry et pars plus léger avec une voiture de la police qui rentre à East London. Les deux flics s'occupent de repérer les voitures volées à Jobourg, Le Cap qui sont importées, déplacées, désossées et maquillées dans des petits garages clandestins avant d'être revendues. Je me retrouve prisonnier, les pieds sur le sable, pris entre la rivière Nahoon et celle de Gonubie. Après 40 minutes de connexion Internet à l'auberge à la pointe de Gonubie (Laura et Andrew Tél: 082 824 1419 gonubiepoint@sainet.co.za voir www.accomodationrsa.co.za), je me retrouve sans avoir pied, la marée est haute à 15h31, et dois attendre 21h43 avant d'espérer passer la rivière Gonubie pour remonter la côte vers le nord. Les quelques histoires de personnes happées par des requins émaillant le passage de la Nahoon suffisent à me rendre à l'évidence que je ne dois pas prendre de risques inutiles. Laura m'a raconté celle récemment d'un adolescent sur la grève devant l'auberge dont la jambe a été enlevée par un requin. Le jeune est mort, il saignait trop et n'a pu être conduit à l'hôpital à temps. Je dérange visiblement le maitre-nageur très inamical auquel je m'adresse pour recevoir des informations. S'il n'a pas le sens de la communication, il serait bon qu'il change de travail. Il a plutôt en tête de rentrer chez lui à 17h00 pétantes. Il ne peut pas me conseiller de traverser en tant que secouriste mais me donne deux sacs poubelles pour y enfermer mon sac afin qu'il puisse flotter. Il me dit qu'il n'y a pas de requins en remontant un peu le cours. Je collationne sur un banc et avise deux planchistes qui vont rentrer. Deux kayaks ont été mis à l'eau et les voilà justement qui reviennent au moment où j'atteins l'eau avec un surfeur à qui j'ai demandé de l'aide. Un kayakiste prend mon sac sur le dos tandis que le surfeur empoigne mon sac à main et les chaussures enveloppé dans un sac poubelle. Il le passe à la nage sans le mouiller en le tenant d'une main, ce dont je suis totalement incapable. Je récupère sa mini planche avec laquelle j'effectue la traversée de la rivière en me dirigeant avec les bras. Je récupère mes effets sur l'autre bord tandis que je lui redonne sa planche. Je les remercie beaucoup. J'évite ainsi plusieurs heures d'attente et peux progresser le long de la côte vers la prochaine étape sans perdre de vue la marée basse à 21h43. Je ne tarde pas à rejoindre le cap Kwelerha en longeant la plage d'énormes galets surdimensionnés. Je saute de l'un à l'autre et pour relâcher la pression je passe éventuellement sur la bande côtière de sable blanc derrière laquelle d'épais buissons cachent des zones dégagées de pâturages vides d'estivants à cornes. Je tombe sur un regroupement de résidences, dont l'une occupée par un propriétaire peu aimable, m'apporte peu d'info sur ce qui m'attend plus loin. Cheminant le long de l'océan, je croise un véhicule des ressources halieutiques avec une lampe de sécurité sur le toit. Je demande conseil au chauffeur où traverser la Kwelerha. Il me dit de sauter à l'arrière, fait demi tour et remonte légèrement le cours sur quelques centaines de mètres, là où sont garées un pick-up et une Land-rover.
La pleine lune les illuminant, Marc et Benny dégustent du rhum-coca et fument "l'herbe du bonheur" en compagnie de Liesel, jeune femme du premier avec son nourrisson qu'elle allaite. Il est près de 19h30. Je vais tuer le temps en leur compagnie jusqu'à ce que la marée soit basse. Marc me parle de Yellowsands (les sables jaunes), le camping avec des réverbères allumés que l'on aperçoit de l'autre côté de la Kwelerha. Il me conseille de prendre la dernière entrée sur la plage, d'y prendre une douche chaude et m'y installer pour dormir. "En Afrique du Sud, tu t'autorises et demandes ensuite la permission" ou bien "Tu dors et tu t'excuses !". Je ne vois pas passer le temps et m'étonne qu'il soit déjà 21h30 quand je me prépare à mettre les pieds dans l'eau. Marc qui a vécu quatre ans là où est garée sa Land-rover connait bien sa rivière. Il me dit qu'il y a un trou creusé par le courant près des rochers à l'endroit où l'on met le pied dans l'eau et que le fond sablonneux remonte avec un niveau d'eau jusqu'à la taille. La première étape est profonde et l'eau monte jusqu'à la poitrine, le courant faisant chavirer le corps insuffisamment chevillé au sol. J'hésite à passer sur l'autre bord. Avec la pleine lune, l'amplitude des marées et les courants sont plus forts. L'eau reflue avec une force difficile à imagine. Lorsque le nageur est pris dans le bouillon, il est souvent trop tard et impossible de s'en sortir. Je me laisse chavirer par le courant puissant qui refoule l'eau et m'accroche des deux mains aux rochers sur la rive que j'ai du mal à quitter. Je me heurte les deux tibias sur la pierre et me blesse légèrement m'égratignant et saignant sur cinq centimètres. Marc se dénude et se jette à l'eau. Il est ivre d'avoir bu et trop fumé. Il veut que je lui confie mon sac à dos mais il n'en est pas question. Je préfère assumer la responsabilité de tomber à l'eau avec. Sous la pression de mes deux amis de boisson qui m'incitent à y aller, je prends mon temps et me concentre le mouvement des vagues plus ou moins fortes selon le tempo. Ils ont beau crier pour me pousser à l'eau, je reste maitre de ma traversée et passe tranquillement sans souci majeur au moment où je le juge opportun. Mon passage coïncide avec l'heure de la marée basse. J'ai déjà filé sur une bonne centaine de mètres quand je me rends compte que j'ai oublié ma bouteille de thé. Je me retourne et devinez qui vois-je apparaitre courant comme un grand baudet ? Marc tout nu, m'apporte mon container et me le remet avant de s'effacer de nouveau dans la nuit. La pluie est de la partie et il commence à bruiner. Ma marche sous la pleine lune s'annonce mal. Je me réfugie dans la buanderie du camping dont j'ai repoussé la porte, me nettoie les tibias en sang et les pieds ensablés. Une ombre se profile derrière le mur, le gardien sans doute armé. Je préfère prendre les devants et l'interpeller de vive voix. "N'ayez pas peur ! Poussez la porte. Je me lave et me rechausse". Le gars encouragé, sans être ni méfiant, ni sur ses gardes, reste planté devant l'entrée que j'entrouvre complètement. Vêtu d'une combinaison noire à la Ninja, il est effectivement armé d'un fusil à air comprimé dont la raison d'être est de blesser et ne pas tuer les maraudeurs. Il souffle et me propose de monter au logement du directeur pour lui demander si je peux passer la nuit sur les lieux. Il est tard et le gardien préfère l'appeler par téléphone interposé plutôt que frapper à sa porte quand nous atteignons son chez-lui. Il est de sortie à East London et lui accorde l'autorisation de me conduire dans la salle TV où je peux m'allonger à même le sol. Il n'y a pas de petit écran mais l'immense pièce vide me protège du mauvais temps. Bien que ce soit la pleine lune, je trouve le sommeil sans problème après avoir grignoté une pomme.

Je lève le camp très tôt bien que je perde une demi heure, la conscience embrouillée dans d'obscures considérations. Je veux aller loin aujourd'hui et mettre le paquet autant d'heures qu'il le faudra pour atteindre les limites du Transkei, la Grande rivière Kei dont le dernier ferry est à 17h00 ou 18h00. Je décolle le ventre vide avec un fond de thé préparé la veille, le minimum de carburant sans lequel je ne peux pas avancer décemment. Je suis le sentier des marcheurs de la plage ("strandloper hiking trail" http://strandlopertrail.tripod.com ) marqué par une trace d'empreinte jaune d'une chaussure à la pointure de petite taille et qui porte le nom d'une tribu khoisan de la côte qui disparut en tant que peuple à l'arrivée des colons blancs. Il est évident qu'une petite marque minimise l'impact sur l'environnement et économise la quantité de solvant nécessaire au marquage. Les empreintes à la verticale peuvent être peintes sur une planche de la même taille et clouées sur un poteau ensablé ou enterré alors que d'autres à l'horizontale sont moins visibles car elles ont été dessinées à même la roche ou le sol. Je trouve un côté assez sympathique et jeu de piste à ce sentier dont j'aime entrevoir les petits souliers de Cendrillon qui me donnent l'impression de cheminer derrière le "dernier des Khoisan" qui vient de passer et m'ouvrir la voie.

A Glengariff, je demande de l'eau chaude pour un café et m'assois pendant une heure et demi à la terrasse d'une résidence secondaire avec une famille de Port Elizabeth dont les parents habiteront leur maison dès qu'ils seront à la retraite en 2011. La discussion va bon train. Je quitte avec l'impression d'avoir laisser le temps filer. Je dois faire face au vent et le soleil est de la partie. Les longues plages de sable se succèdent avec Glen Muir pour commencer jusqu'à Cintsa East (atteinte à 10h00) qui marque la fin d'une côté habitée et fréquentée par les estivants et les habitants d'East London, distante de 38 kilomètres. Je remarque toutefois deux magnifiques et larges vallées verdoyantes sans habitations notoires, s'ouvrant sur l'océan, une lagune en arrière-plan à peine visible depuis le rivage si je ne remonte pas la plage dont l'eau à marée descendante se retire. Elles me donnent presque envie de remonter et d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur des terres. Une troisième ouverture béante se situe un peu avant le cap Henderson qui compte pour les "marcheurs de la plage", un lieu d'hébergement inaccessible car bouclé au cadenas. Je goute l'eau de pluie des réservoirs. Je trouve ridicule de ne pas laisser ouverts ces gîtes dont l'utilité est la raison d'être et la fonction première. Je suis et me sens de nouveau sur la "côte sauvage" tellement je suis dans l'isolement jusqu'à la baie de Morgan (Morgan Bay).

A 11h55, je croise deux couples, une génération d'écart, "marcheurs de la plage" à la carte qui viennent de Haga Haga distant de 5 km où ils ont passé la nuit. Leur étape d'hier qu'ils évaluent à une douzaine de kilomètres les a conduit depuis Morgan Bay jusqu'à Haga Haga et la précédente d'où ils ont démarré de Wavecrest jusqu'à Morgan Bay avec 12 km supplémentaires. Est-ce dire qu'il me reste 5 ou 6 heures pour marcher (12 + 12 + 5 =) 29 km et attraper le dernier ferry ? Difficile pari à tenir. Je nage un peu dans le flou en ce qui concerne les distances relatives à mes repères. J'estime avoir à marcher une quarantaine de kilomètres jusqu'à la Grande Kei. Après le bac, si je le passe en temps voulu j'aviserai. Sur la plage avant d'atteindre le complexe hôtelier de luxe de Pullen's bay, un couple de baba cool remplissent des sacs plastiques de coquillages triés pour en faire des mobiles. Dans la baie, une jolie blonde allongée sur le sable doux et brûlant lit et se laisse rôtir sur la plage tandis qu'un gars fait des ronds dans l'eau histoire de retenir son attention et tenter de l'approcher. Deux acteurs d'une pièce dont je ne verrais pas la fin.

Vers 13h15, je décide de couper la journée et tombe sur Sherley, un seau d'eau de mer et deux filets de moules à la main, qui rentre à la maison que sa famille nombreuse a louée pour la semaine. Elle est femme d'agriculteur, principalement de l'élevage avec plusieurs milliers de tête de bœufs et de moutons et vit à Stutterheim fondée par un allemand. Les deux litres de Ceylan que je prépare me donnent l'impression de découvrir un excellent breuvage digne des Dieux. En trois quart d'heure je me refais une santé avant de quitter dare-dare sans être certain de pouvoir atteindre mon but. Sherley quant à elle pense que je peux arriver à accrocher le dernier ferry mais je n'en suis pas si sûr. Il me reste deux bonnes heures de marche et la litanie de plages qu'elle énumère les unes après les autres m'apparait longue comme si je comptais entre les doigts les billes d'un collier ou les grains d'un chapelet. Je ramasse pas mal de beaux coquillages et des abalones de plus en plus nombreuses avec de beaux reflets nacrés qui peuvent être offertes en guise cendrier. Je m'étonne de la quantité et en fais part à Sherley qui parle d'abus de la part des pêcheurs. La pêche sur la côte, y compris à la ligne, est interdite théoriquement. Aucun chalutier à l'horizon excepté les Chinois qui ratissent l'océan avec des filets. La viande des abalones, dotées de propriétés aphrodisiaques, est exportée vers l'Asie et représente des sommes importantes qui suscitent l'avidité. Je comprends la raison de cette multitude lorsque j'apprends qu'il y a une ferme d'abalones à proximité, celle-ci pouvant expliquer leur présence sur la plage. Elles disparaitront du paysage lorsque je dépasserai l'endroit supposé où elles sont élevées et cultivées.

A Marshstrand au nom prédisposé, la plage du marécage, les rochers ont été tellement polis et érodés par les éléments naturels qu'ils en sont devenus plats et forment un immense damier, un plateau de dalles de pierre accolées les unes aux autres comme si je foulais les ruines d'un ancien palais romain dont les colonnes auraient été renversées par un tsunami et seraient tombées à l'eau. Le Santu Spiritu battant pavillon portugais a donné son nom à la prochaine plage, celle des perles qu'il avait en soute lorsqu'il s'est échoué en 1608. L'océan en rejette parfois et certains les collectionne. Elles servaient de monnaie d'échange à l'époque. Il suffit de partir des pavés de la salle de bain romaine, traverser quelques siècles et se pencher pour les ramasser avant de continuer sur un plateau tout en alvéoles et concavités où chacune des pierres en cours d'érosion en est au stade de piscine miniature pour des elfes en repos au sortir de l'océan et transitant vers l'élément Terre.

Je fais toujours la lecture des plaques commémoratives des bancs, pas ceux qui annoncent le mariage mais celles dédiées au souvenir de ceux qui ont vécu et quitté les plages que je traverse. L'un d'eux me laisse songeur : "à la mémoire de Viv Hand (1909 - 28/09/2009) qui a aimé cet endroit et y a pêché pendant 60 ans". Le lieu de repos fait face à des rochers dans un cadre naturel dépouillé et réduit à son strict minimum, l'eau et le minéral.

Les passages à flanc de colline et coupés d'épisodes avec des à-pics surplombant l'océan déchainé, de falaises entre lesquelles il faut louvoyer pour les dépasser donnent un caractère exceptionnel dans un cadre naturel impressionnant sauvage et rugueux à la bande du littoral avant d'atteindre Morgan Bay. Une petite crique donnant sur une plateforme herbeuse entretenue, sorte de parking aménagé en zone récréative et aire de repos avec toilettes et douches, permet le séjour à la journée. Je saute la butte d'où j'ai la vision d'une petite bourgade de gents puants bien propres et riches où tout est tracé et délimité au cordeau. Je ne m'y trompe pas. Je demande à un couple où se trouve le ferry. Ils feignent de ne pas savoir pour mieux m'ignorer. Il y a décidément des claques qui se perdent.

Qui peut alors mieux me renseigner qu'un agent de la police dont j'arrête le véhicule et me dit de monter. Je me retrouve ainsi enfermé dans la camionnette-fourgon qui fonce. Et si elle se renversait, j'aurais l'air malin à ne pas pouvoir m'extraire de ma cellule. L'agent s'arrête d'ailleurs quelques minutes et pendant qu'il fait sa course, j'ai beau récriminer, rien n'y fait. Je suis dans le panier à salade sans aération à transpirer comme vache qui pisse. Quand il roule, un ventilateur donne de l'air frais et me caresse le visage. Mieux vaut être seul passager à bord plutôt que dans un panier de crabe. Le conducteur dépose au passage le jeune qui m'a enfermé et continue sa course folle vers le débarcadère où il arrivant en klaxonnant, ce qui permet de retenir le ferry qui vient de quitter le quai. Il me libère et je saute sur la plateforme métallique sous l'air ébahi et ahuri des six piétons présents. Il est 17h37 et pari gagné, j'attrape le dernier bac.

Hip Hip Hourra ! Retour au Transkei. Je voulais absolument passer cette frontière pour me retrouver dans la zone de non-lieu. Quand nous abordons, un pick-up rutilant attend pour embarquer et rentrer à la maison. Un jeune en VTT arrive trop tard pour l'attraper et devra passer la nuit dans le village derrière la colline. Autant Morgan Bay est peuplé et habité de maisons blanches concentrées autour d'une plage de sable d'or fin, autant côté Transkei, le sable noir abonde et la pauvreté domine. Rien ne retient l'œil à part une zone de marécages asséchée parsemée de souches de bois mort au-delà de laquelle une barrière de buissons et d'épineux cache un cordon dunaire sur lequel folâtrent des légions d'oiseaux. J'ai quitté la piste carrossable vers le village, traversé la zone aride et me suis rapproché du littoral de sable noir grossier et meuble. Il ne crisse pas sous la semelle. Je dois remonter dans les terres pour accéder à une petit plage. Dans une herbage, je surprends au bout d'une piste avant de traverser le fourré pour y avoir accès, un véhicule collectif avec deux trios, chacun composé de deux males éméchés, bouteilles de bière en main, tripotant une jeune fille dont l'une cache un portefeuille à mon approche. Tout ce petit monde surpris ne prétexte pas lorsque je disparais à la nuit tombée dans le lit de la rivière Gxara où j'en profite pour procéder un bon décrassage. Je persévère en totale liberté cheminant le long du littoral désespéramment seul, ce qui me convient très bien. Je n'en attends pas moins que la lune se joigne à moi pour m'éclairer et me montrer le chemin. Je n'ai pas pu marcher et m'avancer hier soir à cause de la pluie, ce qui m'a obligé à pousser et dépasser mes limites aujourd'hui confronté au vent. Ce n'est que partie remise. Je vais aller loin, ce soir.

Je dépasse une carcasse de bateau échoué, véritable squelette rouillé de baleine dont les côtes nettoyées de leurs chaires tels des pieux acérés pointent vers le ciel. J'en fais le tour et la traverse la cage thoracique sans rencontrer Judas.

Il n'y a pas trace de présence de Dieu, ni aucun humain dans le coin. Mes yeux et mes sens me guident. Mes pieds devinent le chemin. Je dois sortir de la plage et remonter à flanc de colline plusieurs fois car d'impressionnantes failles s'ouvrent devant moi à la clarté de la lune. Je contourne les brèches et finis par monter une dune pour accéder à un ensemble de résidences dont deux sont allumées et l'une d'elles occupée par deux hommes et une femme fluette à table autour d'un verre de vin. Je me présente et veux obtenir des infos concernant la prochaine rivière.
J'ai du mal à réaliser que l'endroit qui s'appelle "Trennery's hotel et Seagull's beach" (la plage des cormorans) est distant de 17 km de la Grande Kei ajoutés aux 56 km du sentier répertorié des "marcheurs de la plage" qui relie Gonubie à la Grande Kei, cela donne un maximum de 73 km (moins les trois effectués avec la voiture de police) à mon compteur aujourd'hui. Il me reste 8 km à parcourir dont trois jusqu'à la rivière Kobonqaba (il faut claquer la langue pour le prononcer correctement) et atteindre le complexe hôtelier de Wavecrest où je compte passer la nuit.

L'un des deux hommes m'offre un verre de Shiraz. Il me déconseille d'aller plus loin et s'étonne que je marche de nuit. Je leur en explique la raison, les rivières à passer à marée basse (22h21) qui conditionne mon avancée et la clarté de la pleine lune qui permet une vision différente des plages. A les écouter, ils ont les chocottes et ne bougeraient plus or je veux continuer sous peine de me retrouver bloquer une douzaine d'heures devant la Kobonqaba, ce qui est naturellement le moindre de leur souci. Leur partenaire très sympathique et accueillante contraste avec l'arrivée inopinée d'une force de la nature apparue comme un grain de sable dans l'engrenage qui va faire déraper le processus harmonieux mis en place entre les acteurs. Elle se sert du prétexte qu'il y a deux femmes dans la maison pour se sentir en insécurité devant un étranger et me demande si je veux passer la nuit d'aller frapper à la maison voisine où séjournent des pêcheurs, trois garçons forts et vigoureux. Je n'ai pas soulevé la question de mon hébergement puisque je veux continuer quoiqu'en pensent mes deux froussards qui n'objectent même pas un mot à la remarque insultante de la mégère. Son mari s'est fait tirer dessus il y a un an et demi. Je leur dis qu'avec la méditation, il y a longtemps que j'ai renoncé aux relations sexuelles avec les femmes (ou les hommes). Je n'hésite pas à lui dire qu'elle ne devrait pas agir ainsi et qu'elle fait preuve de rudesse vis-à-vis d'un "invité". Elle ne me donnerait pas envie de la toucher même si elle se déshabillait ou initiait un strip-tease. J'espère seulement, ce dont je doute, que son mari l'honore encore régulièrement car elle représente à mes yeux une montagne de chaires insurmontable à passer, une matrone infâme digne d'être élevée au rang de sorcière blanche du Transkei. Elle quitte la table emmenant dans son sillage la jeune belette. Je ne la reverrais pas.

Je prends un moment pour apprécier et finir mon verre de rouge. Je demande à mes deux hôtes: "Pourquoi viennent-ils séjourner trois semaines dans le Transkei s'ils ont peur et s'y sentent en insécurité ? ". Quand je sors et prends un moment pour aller voir si les gars d'à côté sont rentrés, à mon retour, je me retrouve le nez collé à la vitre de la porte-fenêtre fermée, le rideau tiré. Ils m'ont dit un peu tard que le trio s'était rendu à la rivière et disposait d'un bateau. J'espère les y trouver en continuant la piste, au moins les croiser s'ils sont sur le retour. Je presse la pas et tombe dessus alors qu'ils viennent de quitter. Je peux effectivement dormir chez eux mais je ne suis pas intéressé. Je veux poursuivre et je dois les convaincre de me montrer l'endroit où traverser sans risques car il est hors de question qu'ils remettent à l'eau le hors-bord rangé à l'arrière du pick-up.
Nous laissons le véhicule sur les hauteurs et deux gars m'accompagnent jusqu'au bord de l'eau. Ils me demandent s'ils peuvent prier pour mon salut. Au point où j'en suis, deux minutes de plus ou de moins, ce n'est pas ce qui va faire la différence. J'accepte. Chacun, une main sur une épaule - je suis habillé d'un T-shirt aux manches courtes mais sans slip de bain - ils demandent à l'être suprême de m'accorder sa bienveillance jusqu'à la fin de mon voyage. Si Dieu me voyait aussi court vêtu, ils me vouerait aux gémonies et m'enverrait au bouillon à défaut du feu éternel. Je passe la Kobonqaba en trois temps, trois mouvements dont deux aller-retour avec, à chaque fois, un sac. Je les remercie de l'autre côté de m'avoir assisté et d'avoir attendu que je sois sain et sauf sur l'autre rive. Je poursuis au clair de lune sachant que j'en ai fini avec les traversées impératives pour aujourd'hui. Jésus n'a plus besoin de m'aider à marcher sur les Eaux. Le complexe de Wavecrest dispose d'une flottille pour ses clients voulant passer la rivière Nxaxo.

Je rencontre une épave de voilier et lis sur la bat-flanc : "Den Haag Holland". La côte est moins belle et moins riche en diversité, des rubans de roches noires divisent des encartés ensablés bordés par cette ligne verte de taillis infranchissables derrière lequel les pâturages d'herbe remontent en pente douce vers des collines et des vallons distants de plusieurs centaines de mètres. Peu avant minuit, la tour de contrôle de l'aérodrome en veille grâce à l'énergie solaire retient mon attention. Je m'y dirige et saute l'enclos du complexe où abondent de charmants bungalows à toit de chaume apparemment très confortables et cossus à l'intérieur. De la terrasse en bois du restaurant de cet élégant complexe, La vue sur les dunes à l'embouchure de la rivière Nxaxo est superbe sous la lune. J'en fais le tour avant de m'asseoir dans l'herbe devant une chambre meublée dont la porte n'est pas fermée à clef. Je suis éreinté après un parcours de 81 kilomètres effectué en seize heures. Les cartes me servent de références pour établir le kilométrage et la distance parcourue. Mes jambes sont fatiguées. Après une demi heure d'attente pendant laquelle j'appelle et je chante pour attirer l'attention, je m'enferme dans la chambre équipée et m'allonge sur le canapé. Il n'y a pas longtemps que je suis allongé quand le propriétaire des lieux frappe à la porte. Je lui parle tout en tournant la clef dans la serrure et lui explique mon histoire. Patrick, chef-cuistot, ne voit pas d'objection à ce que je surfe son canapé en toute légalité.
Quatre heures suffisent à régénérer les batteries avant de repartir chargé d'un saladier de porridge, des flocons d'avoine auxquels j'ai ajouté les biscuits salés cassés (genre TUC) des clients de l'hôtel et deux bananes noires coupées en petites rondelles. Je fais le plein de carburant et répartis mon énergie de façon équilibrée dans tout le corps avant de passer la Nxaxo en barque vers 8h30. Je suis réveillé depuis 5h30.

Si je n'avais pas traversé la Kobonqaba hier soir, je serais en train d'attendre là-bas la marée de 10h40. Après une marche d'une heure sur la plage dégagée dans la continuité des paysages entrevus la veille, les buissons ayant été gommés, j'atteins une résidence isolée avec trois motos garées à l'extérieur. Avec un fond de lait aigre, je me prépare un café viennois avant de continuer vers la baie de Mazeppa atteinte vers 13h00. Une passerelle relie une petite île au continent. Malgré la chaleur, je me dois de la visiter avant que l'eau ne remonte et y rencontre un Sud-Africain et deux Slovaques dont l'un est amateur de pêche. Des vagues puissantes viennent s'écraser sur la roche dont la forme évoque une langue énorme. Tout autour, à la ponte de l'îlot, le même scénario génère des gerbes d'écumes blanches et impressionnantes comme si les rochers étaient passés au détergent. Attention à ne pas glisser de la roche et se faire embarquer dans le tambour de la machine à laver, le grand tourbillon de la vie et de la mort qui vous fait vivre des sensations et voir des étoiles dans la cinquième dimension. L'océan déchainé a besoin d'offrandes. Les Dieux aiment se faire plaisir et laper sur la roche mouillée une jambe perdue qui en entraine une autre à l'eau. Les requins dont le coin est infesté en font leur amuse-gueule.
Parmi les cinq pêcheurs à la ligne tombés à l'eau en 2009, deux seulement sont revenus et ont été sauvés. L'un d'eux a été jeté par la violence des vagues et eu le corps fracassé contre la paroi. Les témoins horrifiés ont essayé de l'harponner avec leur hameçons et accrocher ses vêtements pour le remonter mais l'opération s'est révélée impossible. Des histoires incroyables de pêcheurs encore avec le Slovaque qui, avant-hier ayant attraper un petit requin de 60 kg en bout de ligne, en a vu surgir un de 200 kg qui a avalé, gobé et dévoré le premier. Nannie et Martie dans leur résidence, originaires de Stutterheim, me confirme le cas d'un requin qu'ils ont vu emporter par la jambe un gamin qui n'est jamais réapparu. J'ai besoin d'eau chaude et utilise le micro-ondes pour réchauffer du riz précuit. Je me prépare une salade de tomates, d'oignons avec un champignon ramassé sur le chemin qu'ils jugent correct. J'en ai goûté un morceau il y a un moment pour être certain qu'il ne soit pas vénéneux. Les symptômes apparaissent généralement entre quatre et huit heures après l'ingestion. Je déjeune comme un chef et le roi repu repart à 16h00 exactes le ventre ballonné d'avoir trop festoyé. Il lui faut absolument attraper en 40 minutes la navette de l'hôtel familial Kob Inn pour passer la rivière Qhorha aux eaux trop profondes. Je me donne une heure d'avance et parviens juste à temps pour héler le rameur qui vient me chercher en canoë. A notre retour, nous le sortons de l'eau et je l'aide à le rentrer. Il ferme la porte du garage dans lequel sont entreposés de nombreuses embarcations. Il est 17h00. Sa journée est finie et il rentre à la maison accompagné de son fils. C'était la dernière, la prochaine demain matin à 8h00.
J'ai de la chance d'avoir pu traverser. Il suffisait de dix minutes de battement et je me retrouvais tout penaud sur l'autre rive qui n'offre rien pour s'abriter. Je ressens la fatigue de la marche de la veille et m'étale dans l'herbe à côté des deux dernières résidences avec vue sur l'océan Indien. Je suis surpris quand je découvre à mes pieds la rivière Jujura dont je ne connaissais pas l'existence. La marée haute était à 16h50 et commence à redescendre pour être basse à 22h57. Le cours en amont encaissé dans des gorges n'offre aucune possibilité de passer d'une rive à l'autre. Devant l'étendue de la lagune, je choisis de me reposer et somnole avant de me dire qu'il faut peut-être que j'agisse avant la nuit. Je dois la sonder et la considérer comme une traversée ordinaire qui ne doit pas poser de difficultés. La pluie menace. Je m'aventure pour chercher les fonds sablonneux les plus fermes. La traversée sans être facile n'est pas dangereuse et je m'en sors rapidement avant de poursuivre à la nuit tombante. Le ciel s'assombrit à l'horizon et la lune joue à cache-cache derrière un épais rideau de nuages obscurs qui ne présagent rien de positif. Elle est en fait retenue prisonnière et empêchée de luire. Je ne suis pas au bout de mes surprises quand, à des intervalles d'une heure de marche, je fais face successivement à la Ngadla puis la Shixini sur lesquelles je ne comptais pas. Elles sont larges, de l'eau jusqu'à la taille et le courant est fort pour la seconde avec un niveau d'eau un peu plus bas du à l'heure avancée. Je poursuis avec un ciel dégagé au-dessus de ma tête et la lune qui sort de sa gangue. Je suis satisfait de les passer ce soir et de ne pas être retenu par elles demain matin si j'étais resté à Kob Inn. Je veux arriver ce soir vers 23h00 à la rivière Nqabarha et passer sur l'autre bord. Je patauge dans la Kwagogo, de l'eau jusqu'à mi jambe. Les étoiles apparaissent avec le ciel s'éclaircissant. Une lumière attire mon regard à l'horizon et guide mes pas tandis que quand je me retourne, je distingue clairement le halo du phare de Mazeppa qui émettait jusqu'alors une lueur diffuse. Je pousse en direction de cette étoile du berger qui m'apparait lointaine. Elle est mon but à atteindre et ma raison de vivre le moment présent. Après une longue marche exténuante dans le sable tassé par la marée descendante, je saisis deux corps humains accroupis puis alternant avec la position debout, la ligne à la main. Je marque une pause et les observe. M'ont-ils vu ? Ont-ils peur ? Je vais au devant d'eux et trouve deux jeunes Xhosa sur le retour. Je les aborde et leur demande si la Nqabarha est encore loin et s'ils ont connaissance d'une possibilité d'hébergement en leur indiquant la petite lumière qui m'a guidée et vient de s'éteindre il y a dix minutes. Je la situe de l'autre côté de la baie que je confonds avec la bouche de la rivière. Ils hésitent et finalement m'accompagnent vers le lit du cours d'eau.
En marchant, ils me pointent du doigt un crabe d'une belle taille que je bute du pied. Les pinces désarticulées, je le fourre dans un containeur avant de continuer jusqu'à la Nqabarha où ils m'indiquent l'endroit relativement tumultueux où traverser. Les garages de l'autre côté sont cadenassés et pas de gardien à l'horizon. Une piste de pierres difficilement carrossable remonte jusqu'à la pointe surplombant l'océan, le promontoire servant d'aire de camping selon ce que m'en disent mes guides. Je sonde le niveau d'eau où je n'ai plus pied bien que ce soit la marée basse (22h57). Je suis embarrassé avec ces deux gars qui attendent que je tente le passage. Si je suis sur l'autre bord, ils peuvent récupérer mon sac et partir avec, le vider en partie et emmener ce que bon leur semble. Je n'aurais pas le temps de retraverser et les rattraper. Je décide de m'adosser, la tête sur le sac et leur faire comprendre que j'attends qu'il y ait moins d'eau même si je sais que je suis probablement dans l'heure d'étal et que le niveau ne baissera pas beaucoup. Ils parlent entre eux, finissent par se lasser et rentrer chez eux. Je n'attends pas assez longtemps avant de goûter à l'eau, perdre pied et me laisser emporter par le courant qui me dépose sur l'autre bord. Mes sacs sont d'un côté inaccessible et je suis sur l'autre bord. Si les gars m'ont entendu barboter, traverser la Nqabarha et reprendre pied sur l'autre bord, ils peuvent venir se servir. Une inspection rapide des lieux et un tour des garages me convainc que je ne vais pas pouvoir trouver rien, ni personne pour m'aider. Je ne peux pas refaire deux traversées dans un temps minimum et passer sans mouiller mes deux sacs que je vois d'ailleurs impuissant prendre l'eau. Il doit être plus tard que je ne le pense et l'eau remonte. La seule solution, aller au camping et demander de l'aide. Nu-pieds, cul nul, je monte le raidillon en partie bétonné pour que les roues puissent mieux accrocher et parviens à deux rondavels surveillées par des chiens. Je crie "à l'aide". Une femme, la cinquantaine apparait. Je lui demande l'heure. Il est 23h32 et la marée est montante. Elle réveille Dave, un Afrikaner, la cinquantaine qui vit depuis 14 ans dans le coin et connait la Naqbarha. Il descend avec sa Land-Rover tandis que je pars devant avec les trois chiens qui se jettent avec délectation dans la rivière et y nagent merveilleusement. Dave, de grande taille, sait où traverser, de l'eau jusqu'aux épaules avant de repasser avec mon sac sur la tête. L'eau ne les a pas atteint. Je ne peux qu'acquiescer à sa demande et le suis avec le second sac à bout de bras. Je réussis à traverser la Nqabarha sans le mouiller. Il était temps que mes affaires me reviennent. Je rentre côté passager, une sangle accrochée au volant du véhicule retenant la porte qui bat en éventail et donne de l'air, un système d'aération auquel il fallait penser. Dave me propose de prendre un bain. Tous les soirs, il chauffe au feu un bidon d'eau couché de 220 litres. Un robinet lui permet de tirer de l'eau chaude à souhait et la mitiger avec de l'eau froide dans un baquet métallique qui lui sert de baignoire. Après maints hésitations parce que je viens de passer un cours d'eau, je le remercie infiniment tant mes sens apprécient l'eau chaude et mon corps, la douche, m'aspergeant de gobelets d'eau et procédant à un nettoyage profond des pores de l'épiderme. J'en ai presque oublié le crabe. Si je n'avais pas eu besoin de mon récipient pour m'arroser, il serait resté dans son trou. Après la douceur du corps, je le fais bouillir un quart d'heure avant de commencer à l'éplucher tandis que Dave boit un café. Il travaillait sur une idée de projet du ministère de l'agriculture concernant la plantation de pommes de terre et intéressant 3000 paysans. Le projet avorté n'a pas reçu les fonds nécessaires pour des investissements à long-terme et attend qu'il soit débloqué. Il se qualifie de solitaire et ne s'entend pas du tout avec sa collègue qu'il qualifie de "menteuse impulsive". Il a obtenu après des entrevues à Umtata et l'autorisation du chef de la communauté locale de pouvoir habiter cet ancien camping et rénover les rondavels. Je continue à sucer le crabe sans en laisser une miette. Un seul suffit. J'ai l'impression d'être à une table d'un cinq étoiles et goûter le meilleur crustacé du monde tant la chair est blanche et fraiche. Il me tient éveillé jusqu'à 2h00 du matin alors que je suis épuisé. Je surfe une fois de plus le canapé dans la rondavel qui sert de cuisine. Même s'il n'est pas à ma taille, je m'endors profondément pour me réveiller vers 5h00.

Seul, je me prépare le café soluble que m'a offert Dave la veille et que j'ai naturellement refusé car il était trop tard pour que je puisse trouver sommeil ou trop tôt puisque minuit était déjà passé. Il arrive un peu plus tard et me rattrape car il lui en faut trois pour se mettre à jour. Je lui propose du pain frit, une spécialité de Martie qu'il acceptera au prochain café préparé par la gérante du magasin situé sur la route qui mène à la réserve naturelle de Dwesa à l'entrée de laquelle il me fait déposer. Deux employées trop zélées me causent des soucis à la barrière. Qu'est-ce qu'il m'a pris d'être rentré par la grande porte ? Je dois être accompagné. Elles essayent de téléphoner au responsable qu'elles ne peuvent pas joindre. Je leur suggère: "Vous ne m'avez pas vu, je ressors de la réserve et passe par la plage non grillagée" mais elles me tiennent. Elles finissent par me laisser rentrer. Je prétexte que je vais parler avec Ronnie, le ranger mais comme le sentier bifurque et part sur la plage pour rejoindre la rivière Mbashe, j'en profite pour m'éclipser quitte à me faire tirer les bretelles. Après plusieurs collines tombant à-pic dans l'eau, de débris de roches marquant la limite entre le végétal et la pierre, le panorama s'étend jusqu'à l'horizon, concentré à perte de vue sur deux baies en forme de croissants de sable blanc brûlants et cuisants sous les rayons du soleil. Il fait une chaleur torride. Je marche doucement et goûte la beauté de l'endroit. Je m'assois plusieurs fois notamment à une petite pointe, qui n'est pas sans me rappeler l'ilot de Mazeppa, entourée naturellement de rochers protecteurs brise-lame et surmontée d'une auréole d'herbe verte au centre de laquelle je m'assois et contemple le littoral. En repartant, je suis en train de longer la corne du croissant de sable de la dernière plage quand j'avise au loin un groupe. Je sens les difficultés s'annoncer avec mon refus d'être accompagné. S'ils viennent à ma rencontre, ils ont utilisé des moyens importants et déployé des effectifs importants. En avançant au-devant d'eux, je crois deviner deux uniformes verts, des rangers au milieu d'un groupuscule d'une petite dizaine de personnes. Je vais finir par les croiser, le fait est indéniable. Je peux les ignorer mais c'est mal me connaitre. Je plonge dans la marée humaine, des touristes en visite guidée accompagnés d'un ranger à qui je m'adresse. Ses réponses à propos du niveau d'eau de la Mbashe et de l'horaire des marées ne me satisfont pas. Il me fait remarquer que je devrais être accompagné. Je lui rétorque : "Si quelqu'un avait du me suivre depuis mon départ à Durban tout le long du littoral jusqu'à East London, il y a belle lurette que je l'aurais planté derrière moi. Bye Bye". Je sais qu'ils se sont servis d'un bateau pour passer d'une réserve à l'autre, la réserve de Dwesa étant délimitée par la Mbashe au nord et la Nqabarha au sud. Elle a l'air en colère et pris la couleur des alluvions qu'elle charrie. Je l'ai vu de mon piton rocheux se déverser dans l'océan Indien avec la même intensité que la Grande Kei. Les eaux souillées de la rivière et celles de l'océan sont parallèles pendant plusieurs milles nautiques sans se mélanger. La différence de couleur notable entre les sillons est facile à observer. Avec les intempéries de la nuit et les éclairs aperçus à l'horizon, la Mbashe se jette dans l'océan chargée d'impuretés auxquelles je vais devoir faire face. Je m'y reprends à trois fois. Je tente le passage trop en amont et corrige le tir avec le sac en passant plus près de la bouche de la rivière. Lorsque je reviens, le sable se dérobe et je perds pied emporté par le courant. Je bois la tasse et finis par me rétablir après un faux-rebond, mes pieds retrouvant le fond du lit sablonneux. Je passe avec le sac-à-dos sans tomber malgré un puissant courant contre lequel je dois lutter avec mes cuisses. J'ai eu la chance de ne pas chuter au cours de ces deux traversées mais il s'en est fallu de peu.
De l'autre côté, dans la réserve naturelle de Cwebe, un bon point de chute avec des chalets "The Haven" à ne pas confondre avec "The Heaven" (le Paradis), une fausse perception qui illusionnerait et induirait en erreur Adam, le premier venu sur son l'origine du lieu. La réserve parait longue à traverser et je tarde à arriver à la der des der des rivières à passer absolument à marée basse (11h59) avant la dernière ligne droite jusqu'à Coffee Bay. Je souffle un quart d'heure à Breezy Point et bois un demi litre d'eau de pluie de récupération avant de passer un petit cours dont le niveau d'eau monte rapidement. Je ne suis pas certain qu'il s'agisse de la rivière Xhora et je continue à vive allure sans ralentir le rythme. Je ne suis guère surpris après une heure supplémentaire de marche en contournant une langue de sable de découvrir la Xhora cachée derrière un monticule sur lequel ont été construit des résidence mitoyennes les unes aux autres. Je jette un coup d'œil là où elle rejoint l'océan. Bien qu'étroit, l'endroit est profond.
Je sollicite le couple d'afrikaner qui habite la propriété la plus proche. Celui-ci me confirme que j'arrive trop tard. Il dispose d'un quadricycle et d'un jet-ski qu'il n'est pas prêt à sortir pour m'aider mais n'a même pas une simple barque à m'offrir pour aller sur l'eau. Celles qui sont retournées sur l'herbe ont des trous. Je dois attendre 23h32. Dans le pire des cas, il n'y a qu'une seule marée basse demain à 11h55. Ils me laissent rentrer à l'intérieur de leur jardin et me permettent de me reposer sous la véranda pour l'après-midi. D'un belvédère dominant la lagune, ils m'expliquent qu'il est possible de traverser la Xhora en trois points différents. J'ai fourni un gros effort physique sans me nourrir. Je me rassasie et m'allonge sans oublier de sortir du sac le poisson reçu de Dave et le mettre à sécher. Avec huit heures de sommeil durant les deux dernières nuits, je rattrape le temps perdu. A la nuit tombée, mes hôtes mettent à disposition une chambre. Vers 22h00, nous décidons d'un commun accord de repousser la traversée à demain midi pour cause de lune cachée. Il n'y a pas de visibilité. Je dors profondément jusqu'à 8h00 le lendemain. Je suis heureux que la dame me propose d'allumer un BBQ pour braiser mon poisson à l'odeur incommodante. Cela m'évite de le perdre. Je brunch et le consomme jusqu'à 10h45 en gardant la tête et la queue pour un peu plus tard. Je n'ai aucun mal à passer la lagune à gué et continuer jusqu'à Bulungula où j'y rencontre Roxane, française établie au Cap et représentante de Voyages Aventures en Afrique du Sud. Avec son père, elle établit des contacts et un itinéraire de marche. Je suis dos à la rivière du même nom et ne vois pas que le niveau d'eau monte. Quand je me retourne, je suis surpris de ne pas pouvoir la passer. J'attends la marée haute à 18h02 avant de redescendre. Une nuit dans une rondavel pour la forme et le souvenir d'une dernière nuit sur la côte sauvage avant de retrouver des petits airs d'Etretat avec "Hole in the Wall" au lieu de "Hole in the Cliff" et Coffee Bay.



Ce périple de trois semaines représente une distance de presque 500 kilomètres parcourus à pied depuis Durban jusqu'à East London alors qu'il est de 670 kilomètres en empruntant la nationale 2 pour rejoindre les deux villes côtières. A la question récurrente : "Pourquoi à pied ?", il est facile de comprendre que les endroits sur la côte étant difficiles d'accès, il est plus facile de les relier un à un, les uns après les autres comme en tissant un long fil plutôt que d'y passer sa vie à connaitre en famille le plus souvent un endroit du littoral chaque année et recommencer un peu plus loin durant les prochaines vacances scolaires l'année suivante. A suivre...